RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как поменять обгонную муфту на генераторе


Диагностика и замена обгонной муфты генератора — Nissan Teana, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Что такое обгонная муфта муфта:
Она же Механизм свободного хода генератора, она же шкив генератора
Как ни старайся, поршневой двигатель никогда не станет электромотором: вращение коленвала всегда будет неравномерным, «пульсирующим» в такт с рабочим ходом поршня. Неравномерное вращение равнозначно неравномерной радиальной нагрузке на подшипники вспомогательных механизмов, приводимых ремнем от шкива коленвала. Некоторая эластичность приводных ремней не позволяет полностью компенсировать рывки в приводе. Увеличение массы маховика также не беспредельно. В результате — высокий уровень шума, колебания ремня, повышенный износ, вибрации кузова.

Еще в 1995 году фирма INA представила свое решение — шкив генератора с обгонной муфтой. Почему именно генератора? Нагрузка на ременной привод увеличивается пропорционально массе приводимых ремнем вращающихся частей вспомогательных агрегатов. А так как число и мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет, то и генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее.

Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса… велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются.

Симптомы:
Ощутимая вибрация и дребезг в салоне при включении компрессора кондиционера при условии что машина на передаче, на тормозе или медленно движется. Пробег 100 — 120 т.к. — столько служит и ремень и муфта.

Диагностика:
1. Заводим машину с открытым капотом конечно, раскручиваем моторчик тыщ до 4 и выключаем зажигание, при нормально работающей муфте должен быть остаточный звук как будто турбина останавливается, а если вдвоем тестить то смотрящий может увидеть как генератор по инерции продолжает крутиться после остановки ремня привода доп оборудования.
2. Ставим машину на передачу, и на ручной (ножной) тормоз, включаем климат на охлаждение отпускаем все органы управления, смотрим внимательно что машина не поехала а стоит на месте. открываем капот и идем смотреть на ремень привода доп оборудования, ждем когда включится компрессор и наблюдаем за ремнем в том месте где самый длинный прямой отрезок между кондиционером и генератором, если есть неисправность его начнет дико трясти при включенном компрессоре. смотрим видео как это выглядит


Устраняем недуг:
1. Покупаем новую обгонную муфту (шкив) генератора www.exist.ru/price.aspx?p…5C40510C&sr=75&Cat=Nissan — я купил за 1080 р. производителя INA (якобы германия, на муфте написано китай)
2. Едем в любой сервис (сам делал тут www.mosstartgen.ru/) по ремонту генераторов даем машину и муфту. работы по замене проводятся только со снятием генератора, можно в принципе и самому открутить и принести в пакетике, но как то оно не комильфо, самому, ногами, по улице, нет! прямо на месте пусть делают. Эти товарищи сыграли со мной в игру, говорят, а давай поменяем тебе еще и подшипники, я говорю -сколько? они все вместе с заменой муфты получится 3000 р., я говорю нахрена, так то муфту сменить 1500 стоит, они говорят, давай так, мы разберем посмотрим если в порядке не плати, если гудят и разбиты то оплачиваешь, я согласился, ну разобрали все при мне -гудят по полной, а задний скрежечет и шатается, еще чуть чуть и распался бы — говорят что подшипники в генераторе ходят тоже около 120000 как к слову и в компрессоре ((. В итоге все собрали с новыми подшипниками, поставили мою обгонку, установили обратно на машину.
3. При них же проводим диагностику известным способом, видим что все ремень не трясется, остаточный звук есть.

Замененные детали


Старая муфта


Старые подшипники

PS/ но в моем случае вибрация хоть и стала меньше но не пропала совсем, говорят, что в компрессоре кондиционера стоит подобная муфта и что ее замена будет стоить около 3000 — 5000 т.р. в общем к лету буду заморачиваться.

муфта компрессора

www.drive2.ru

Volkswagen Golf Variant Бешеный универсал › Бортжурнал › замена обгонной муфты генератора и установка защиты радиаторов(дополнено)

наконец-таки разобрался с шумом, заменил ремень генератора и натяжитель, но это вроде как помогло, но не на долго, думал-думал, высматривал всё и проверял, и тут натыкаюсь на интересную статейку:

муфта генератора слева старая, справа новая


специнструмент для откручивания муфты, когда она заклинившая можно и без него обойтись, а если рабочая то как ни крути без него никак

ОБГОННАЯ МУФТА ГЕНЕРАТОРА

Ваш отзыв

Зачем это нужно? Хотели как лучше. Во времена, еще памятные водителям со стажем, ремни генератора, даже не самые плохие, выхаживали лишь 20-30 тыс. км пробега, а затем могли разорваться.

Казалось бы, при правильном натяжении ремня о его проскальзывании по шкивам не может быть и речи, ведь именно скольжение наряду с сильными рывками является для ремня фатальным. Увы, с проскальзыванием и рывками ремень генератора обречен работать постоянно, а причина тому – неравномерность работы двигателя и инерция вращающихся деталей тех агрегатов, которые ремнем приводятся.
Где корень зла

Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Зато приводимые ремнем детали, раскрутившись, вращаться в согласии с цикличностью угловой скорости коленвала не способны из-за инерции и то отстают от него, то опережают. Прибавим режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, чем обуславливалось проскальзывание и рывки и почему ремень растягивался, изнашивался и, наконец, разрывался окончательно.

Со временем стало еще хуже. Автомобили «обрастали» дополнительным оборудованием. Мало того что привод каких-то из новых агрегатов доверили ремню генератора, так из-за увеличения числа потребителей электроэнергии сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. А когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней. Такая ситуация никого не устраивала, и был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.
Обгоняйте на здоровье

Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль

www.drive2.ru

замена подробно — Nissan Navara, 2.5 л., 2006 года на DRIVE2

Итак, мы точно знаем — обгонная муфта генератора накрылась.

Перед тем как трясти кошельком, стОит заглянуть под капот и проверить тип крепления муфты генератора на валу этого самого генератора, ибо возможны варианты: либо в торце вала генератора есть внутренний шестигранник для удерживания вала при смене муфты, либо там просто плоский торец вала как оказалось у меня.

Полный размер

И ещё: прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ старая муфта на машине и вновь купленная, вполне может оказаться что ключи потребуются разные. У меня совпали.
Головка для установки шкива генератора Licota ATA0415

Полный размер

Скажу сразу — после вскрытия подшипники генератора решил не менять, ибо нареканий к ним вроде бы нет, а купленные запчасти, как мы знаем, по качеству обычно хуже конвейерных. Поэтому подшипники я купил, процедуру снять/разобрать/собрать/поставить генератор освоил, надо будет — поменяем и подшипники)

Подшипник генератора передний Nsk B17-102AT1XDDG3*W-01
Подшипник генератора задний Nsk B8-85T12DDNCXMC3E

Полный размер

Муфту INA решил не брать, соригинальничал — взял Hella 9XU 358 039-021
Производитель Mitsubishi Electric ))

Полный размер

Епстессно я изучил и распечатал с Д2 несколько наиболее полных отчетов о замене муфты,
но, как всегда, кто-то о чём-то забыл написать, поэтому с подробными фотками, печеньками и желанием ничего не сломать муфту я менял полдня)

Напоминаю: двиг 190л.с.
Поехали …

Обесточиваем авто, провода АКБ нынче коротковаты, далеко не отодвинуть, поэтому подсовываю под клемму пакет с чем-то непроводящим. Начинаем демонтировать всё по дороге к генератору)
Снимаем патрубок с корпуса воздушного фильтра и турбины, по дороге факультативно промываем дмрв, фотографируем расположения ремня на роликах, кожух вентилятора снимать смысла не увидел

Снимаем гусеничный патрубок (когда же я уже нержу поставлю!) и корпус воздушного фильтра чтоб свободней было — тут будет засадный болтик под корпусом фильтра, для него лучше заготовить ключик с трещёткой, я его гдето протерял, поэтому долго-долго по милиметру крутил обычным ключиком — пальцами там совсем неудобно

Полный размер

Опять-таки на всякий случай тщательно сравниваем муфты по размеру и плоскостям

Полный размер

Снимаем ремень генератора, откручиваем две гайки болтов крепления генератора, аккуратно не торопясь страгиваем и откручиваем гайку плюсового провода

Нижний длинный болт генератора хорошо выходит с графиткой на резьбе.
Отсоединяем жгут проводов от генератора. Разъём провода, идущего на компрессор кондиционера, мне не удалось рассоединить, пришлось оранжевой китайской помощницей выковырять стоечку с хомутом (там простая многоразовая ёлочка) из корпуса генератора

И вроде бы уже можно вытаскивать генератор на свет божий, но нет — масса не даёт.

Полный размер

А вот и он — больной зуб!))

Полный размер

На форумах некоторые отважные умельцы просто стопорят генератор двумя отвёртками и просто откручивают муфту)) Наверное — вариант рабочий, раз у некоторых прокатывает, вот как это выглядит снаружи и снутри

Полный размер

Застопорить у меня получилось, открутить муфту сразу не вышло, да я и не пытался особо — сильно интересно было заглянуть внутрь генератора и увидеть своими глазами состояние щёток.
Поэтому разбираем: откручиваем стяжные винты и аккуратно отсоединяем переднюю крышку вместе с ротором (можно легонько постучать молоточком, я ещё и поковырял отвёрткой). Рассоединить обязательно нужно так, чтобы статор остался на задней крышке, иначе можно оборвать провода обмоток.

Както так

Щётки вполне живы, внутренняя засранность генератора в приемлемых пределах)
Немного прибираемся там, вычищаем место посадки нижнего подшипника

www.drive2.ru

Nissan Navara › Бортжурнал › Замена обгонной муфты генератора. Разборка генератора.

За жужжала муфта! Вот поделюсь всеми тонкостями о её замене и разборке генератора.
Скидываем массу с АКБ. Снимаем пластиковый кожух движка. Сдёргиваем патрубки интеркулира и ОЖ с радиатора (стравите давление на расширительном бачке и дайте двигателю остыть, не то можно ошпариться) и отводим их в стороны, чтоб они не мешали достать диффузор радиатора.

Затем снимаем разъём вентилятора кондиционера который находится с правого борта на диффузоре

Откручиваем три болта крепления диффузора и вентилятора кондея.

Затем снимаем нижнюю часть диффузора по направлению вниз (она крепится на защёлках, её фото далее). Снизу авто, сдёргиваем с креплений в трёх местах тонкие шланги, и относительно лев. борта одно крепление толстого патрубка.

Аккуратно достаём диффузор вместе с вентилятором кондея.

Нижняя часть диффузора

Крепления шлангов и защёлки диффузора снизу

Снимаем вентилятор с вискомуфты.

Ослабляем натяжные ролики и снимаем ремни вспомогательных агрегатов


Затем с генератора отсоединяем разъём и плюсовой провод, отворачиваем и снимаем его.
Чтобы снять муфту, нужно разобрать генератор, для этого отворачиваем четыре болта и аккуратными ударами молотка разъединяем генератор.
Стоит обратить внимание, что разъединять генератор нужно в сторону муфты. Обычно от незнания, по логике, начинают открывать противоположную сторону, в случае чего обрывают обмотку и т. п.
Затем зажимаем в тиски ротор и отворачиваем муфту.
Небольшой добрый совет. Прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ муфта на вашем генераторе, и какой ключ новая муфта, которую вы купили. В случае если муфта не оригинальная как в моём случае, ключи могут быть разными. Если так, позаботьтесь о его приобретении за ранее.

При наворачивание новой муфты, удалите возможные задиры на оси (на фото ниже резьбы) напильником. При наворачивании желательно немного постукивать по ключу сверху, чтоб не сорвать первые ветки резьбы, т.к. муфта одновременно запрессовывается при накручивании.
Ещё стоит иметь ввиду, если муфта не оригинальная, возможно нужно будит снять простаку (шайбу) которая находится на оси, между муфтой и подшипником. Сверьте новую и старую муфты.
Сборка происходит в обратном порядке, только отведите щётки генератора и зафиксируйте их кусочком проволоки, через специальное для этого отверстие с задней стороны генератора.
Если вы собрали авто, и выяснилось не идёт зарядка, вы забыли выдернуть проволоку ))) Не забудьте выдернуть её после сборки генератора.
Остальное всё в обратном порядке.

www.drive2.ru

Замена обгонной муфты генератора — Audi A4, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

И снова здравствуйте!

Не даю вам поскучать, мои друзья )))
Но сегодня пойдет речь не совсем об улучшении внешнего вида, а о банальном ремонте. У машины не смотря на возраст пробег совсем не скромный — скоро перешагнем рубеж в 170 тысяч километров. Честно говоря, всегда удивлялся машинам в таком возрасте с смешными пробегами. Ну только если "бабушка немка ездила в магазин по выходным"…

Во время наступления морозов, около месяца назад, начали появляться посторонние шумы из под капота на холодную, так же непонятное шуршание при глушение, звук шел со стороны насоса ГУР или генератора, тяжело было понять. Все это сопровождалось дерганьем судорожным натяжителя агрегатного ремня. Да и в мороз лезть под капот для изучения аномалий не было ни желания, ни настроения… И тут в пятницу у ОД (заехал по одному интересному вопросу, о чем будет инфо позже) мне мастер-приемщик намекает, что обгонной муфте генератора скоро приснится конец, так как начала шуметь. Информацию принял к сведению, но решил отложить решение данного вопроса на пару недель. Но судьба злодейка в сговоре с машиной переиграли все по своему и на следующее утро от муфты шум уже проявился в более серьезной форме — звон уже был не только на холодную, а постоянно… Вы наверное представляете, какие мысли и благие слова сверлили мой мозг. А тут еще и покатавшись начал получать постоянные сигналы о низком заряде по сети, пару раз проседало до 10,5 В.
Ну да фиг с ним, надо делать. Но так как ждать было некогда, было решено заказывать то, что есть прямо сейчас в Минске. Заказал обгонную муфту (он же сам ролик) генератора ZEN (Бразилия).

И дабы не не искать СТО, которое соблаговолит мне все это дело заменить содрав три шкуры за срочность, решил купить нужны ключ для откручивания муфты и все сделать самостоятельно. Благо природа наградила мозгами и правильными руками )))
Сразу говорюсь, что без данного ключа даже нефиг подходить к данной процедуре.

Но тут я немного "погорячился" и купил не совсем тот ключ… Я купил с внутренней головой М10 (спец ключ 674), а нужно было с Т50 (спец ключ 678)… Благо внешняя обойма спец-ключа одинаковая — М50. Но на гараже, как у нормального посона есть весь необходимый инструмент и быстро делаем необходимый ключ для откручивания муфты.

Снимаем сам генератор — сама процедура очень проста. Снимаем ремень с генератора, откручиваем 4 болта крепящих сам генератор, затем контакты генератора и все счастье в руках. Из дополнительных манипуляций необходимо — отключить впускной патрубок от дросселя для удобства достать генератор. Сам генератор в оригинале — VALEO

В оригинале муфта стоит INA

Откручиваем саму муфту, тут есть хитрость… Откручивается специфически — внутреннюю голову необходимо проворачивать в сторону закручивания, "по часовой стрелке".
Откручивается без проблем, а вот обратно закрутить сложно, так как вся эта конструкция ходит ходуном в руках, а закручивается муфта с усилием 80 Нм.
Но немного изловчился и зажав "гену" на полу между ног все закрутил )))
Вся процедура по времени заняла 1-1,5 часа.

Теперь об изменениях:
1. скрежет и визг пропали в любом диапазоне оборотов
2. натяжитель ремня агрегатного успокоился и теперь работает ровно, в итоге нет посторонних шумов от дерганья натяжителя
3. нет перебоев по напряжению по сети — стабильно минимум 13,8 В.

Старый ролик не заклинило, но вращался легче нового, но при этом с рывками — как будто его подклинивало. Новый ролик идет с небольшим усилием, но ровно без рывков.

Удачи вам на дорогах и поменьше поломок!

www.drive2.ru

Работа обгонной муфты генератора и ее неисправности. Устройство, предназначение, проверка

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Содержание:

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

  1. Удары молотком способны погнуть вал генератора.
  2. Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
  3. Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

5 признаков неисправности и её замена

Содержание статьи

Что такое обгонная муфта генератора

Это механизм, позволяющий устранить момент инерции и импульсную работу двигателя машины.
Обгонная муфта устанавливается на шкиве генератора.

Назначение

Функция муфты состоит в том, чтобы устранять инерцию с ротора, которая поступает на ремень генератора. Это позволяет продлить его срок службы с 30 тыс. км. (как было раньше, до разработки устройства) до 100 тыс. км.

Устройство

Обгонная муфта генератора представляет собой две обоймы:

Между ними есть слой специальных роликов, уложенных в два слоя:

Эти обоймы интегрированы друг в друга.

Принцип работы

Когда двигатель начинает работать, вращение внешней обоймы муфты начинает усиливаться. Ролики, выполняющие роль стопорного устройства, замыкаются. При этом внешняя часть связывается с внутренней. Одновременно раскручивается вал и шкив генератора.

При прекращении работы отработанные газы начинают отходить. При этом замедляется вращение коленчатого вала. Внутренняя часть обоймы обгоняет по вращению внешнюю. Параллельно стопорный механизм открывается и её связь со внешней частью муфты становится слабее. Из-за этого внутренняя обойма перестаёт тормозить.

Это полный цикл работы узла устройства. Один процесс следует за другим. При этом инерция от ремня передаётся шкиву и ремню генератора.

Неисправности обгонной муфты генератора

Виды поломок и их причины

Обычно обгонная муфта выходит из строя при следующих обстоятельствах:

Показатели поломки

Признаки неисправности обгонной муфты генератора:

Выявление дефектов

Для диагностики работы узла следует раскрутить двигатель до 4 тыс. оборотов. Затем надо включить зажигание. Необходимо прислушаться к остаточному звуку. Если он напоминает звук остановки турбины, то муфта генератора работает исправно. Если такового нет, то механизм требует замены.

Муфту можно проверить и в демонтированном состоянии, для этого надо сделать следующее:

Можно проделать такой же эксперимент. Но вращать внешнюю обойму необходимо в противоположную сторону. В этом случае она, наоборот, должна вращаться. Если же этого не происходит, то деталь вышла из строя.

Самостоятельная замена обгонной муфты

Данное устройство заменить не так-то просто. Здесь нужен набор специальных инструментов. Да даже и обладая ими, этот процесс может доставить немало трудностей. Некоторые модели машин имеют слишком маленькое расстояние между кузовом и генератором. В таком случае ключ может просто не поместиться.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы правильно снять муфту, потребуется специальный инструмент. Ключ для снятия обгонной муфты генератора состоит из частей:

  1. Биты. На одном конце есть шестигранник, на другом — запрессованная головка под вороток. Она проворачивает и удерживает шкив;
  2. Насадки с многогранниками. Служит для установки внутреннего шлица муфты. С другой стороны имеется шестигранник для откручивания крепёжных частей.

Снятие муфты

Чтобы проделать данное действие, необходимо ослабить ремень генератора. Затем надо открутить ту гайку, которая держит муфту. Это устройство неразборное и ремонту не подлежит. Чтобы снять муфту, надо удерживать вал шкива с помощью подходящего инструмента.

Далее вал ротора генератора нужно провернуть против часовой стрелки, если резьба на шкиве расположена справа. Для шкива с левосторонней резьбой — по часовой стрелке. Делают это при помощи динамометрического ключа.

Защитный колпачок непригоден к повторному использованию. При установке новой муфты его надо заменить, предварительно убедившись в правильном креплении нужного устройства.

Установка муфты

Новая муфта устанавливается на место снятой с той же последовательностью. Важно при этом не пользоваться ударными инструментами — это может стать причиной поломки.

Проверка работы новой муфты заключается в том, что её надо покрутить в разные стороны. Она должна вращаться только в одну сторону. При повороте в противоположную сторону муфта движется вместе со шкивом генератора.

Последствия несвоевременной замены

Если неисправную обгонную муфту не сменить при её поломке, то срок службы ремня заметно сократится. Далее, генератор может отказать в своей работе — питание электросистемы автомобиля.

Заключение

Обгонный механизм помогает увеличить срок службы ремня, защищая его от лишних колебаний. Замена обгонной муфты генератора возможна вне стен автосалона. Но для этого потребуются специальные инструменты. Важно помнить: обгонный механизм подлежит смене каждые 100 тыс. км.

Своевременный ремонт — залог исправности автомобиля.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Замена обгонной муфты генератора — Nissan Navara, 2.5 л., 2007 года на DRIVE2

Для начала, спасибо всем кто продиагностировал поломку, уважуха.
В общей сложности вопрос поломки занял 3 дня, но это в моем случае, можно управится и за день.
1 день:
Диагностика проблемы по видео с телефона. Спустился к машине убедится, что это действительно шкив.
Заказал новую муфту фирмы INA 535011510
2 день:
Изучил вопрос снятия генератора, муфты и вообще какие подводные камни могут возникнуть во время замены.
Прочитал несколько записей на двайве по поводу замены, и честно говоря, либо у людей не хватает вдохновения подробно все описать до конца, либо специально упускают самые важные моменты, так же проделывают массу дурной работы. Например снятие кожуха радиатора, карлсона, верхнего патрубка радиатора. Я не понял, для чего это делать, это никак не упрощает доступ к генератору.
Запасся необходимыми головками.
3 день:
Непосредственно замена.
Собственно что делал я:
— снял клему массы (ключ на 10мм)
— снял пластиковый кожух, крышку, мотора (головка 10мм)
— снял патрубок (пайпинг) интеркулера (хомуты, головка 7-8мм)
— снял воздуховод, фильтр — турбина (хомуты, головка 7-8мм, так же снял фишку на ДМРВ)
— снял фланец турбины на который одевается воздуховод от фильтра (2 болта под головку 12мм)
— ослабил ремень генератора и скинул ремень со шкива генератора, натяжитель под ключ накидной 14мм, ролик натяжителя ослабить тем же на 14.
— снял фишку и провод "+" с генератора (головка 12мм)
— открутил верхний болт генератора (легкодоступный, головка 12мм)
— нижний болт генератора, долго я его пытался нащупать, нигде информации о нем нет, я нашел фотку снятого генератора и догадался. Сам болт имеет круглую шляпку, ее можно нащупать или даже увидеть смотря под шкив самого генератора, по другую сторону генератора его затягивает гайка под головку на 14мм, подлезть туда может только гимнаст с поломанной в трех местах рукой (для большего доступа я и снял фланец турбины).

здесь можно рассмотреть нижний болт, видно, что он имеет круглую шляпку.


Пытался его открутить рожковым ключем, потом накидным ключем, потом маленькой трещеткой, потом большой трещеткой, потом средней трещеткой, потом сново накидным ключем, в итоге слизал гайку и потерял надежду. Но тут собрался консилиум из гаражных и кто то принес зубило и молоток, с фразой "и не такие откручивал" он начал ху…ить молотком по зубилу в районе турбины и генератора, после около десяти ударов гайка сдалась. Вынул болт, достал гену.
— далее следовало открутить шкив, по плану, и всем записям в БЖ, нужно было удерживать вал либо торксом либо шестигранником на 8мм, а шкив скрутить шестигранником на 17мм НО, в валу отверстия под шестигранник или торкс у меня не оказалось, и я уже думал разбирать гену, но потом вспомнил о пневмогайковерте, зарядил головку под шестигранник на 17мм

www.drive2.ru

Обгонная муфта генератора - замена и диагностика своими руками

Принцип работы и назначение обгонной муфты

Примерно, 30 лет назад конструкция автомобилей заметно отличалась и ни о какой обгонной муфте генератора никто не знал.. Совершенство этих транспортных средств наступало постепенно и это касалось многих деталей. Если сравнивать автомобили двух эпох, можно заметить разницу между износом ремня генератора. К примеру, на старом автомобиле, с тонким ремнем генератора, последний служит очень малое время. После чего, была заметна растяжка ремня и его последующий разрыв. Это было абсолютно нормальным явлением и ему не уделялось большого значения. Тем не менее, время идет, а требования к автомобилям возрастали, необходимо было устройство, которое снизит износ ремня генератора и увеличит его срок службы.

Для начала, постараемся разобраться, почему ремень генератора изнашивается так быстро. Дело в том, что коленчатый вал имеет неравномерное вращение. Число оборотов коленвала постоянно меняется и зависит от положения акселератора.

Вместе с ним, меняется и крутящий момент, передаваемый на шкив генератора посредством ремня. В отличие от коленчатого вала, шкив генератора вращается по инерции, которая имеет свойство снижаться только через некоторое время. Так, например, при замедлении числа оборотов коленвала, уменьшенный вращающий момент на шкив передается ни сразу. Вначале, шкив вращается с прежним моментом, в то время как ремень уже затормаживается. Таким образом, между ремнем и шкивом коленвала возникает трение, которое поднимает температура ремня привода. При повышении температуры, повышаются и эластичные свойства, которые растягивают и обрывают ремень.

Чтобы избежать этого неприятного момента, конструкторы разработали механизм, который получил название – обгонная муфта генератора. Этот конструктивный элемент электрической машины состоит из двух важных составляющих:

Для того, чтобы понять, как работает весь узел, необходимо иметь представление о работе стартера двигателя. На внутренних частях обеих обойм имеются ролики, которые взаимодействуют друг с другом. Когда коленчатый вал набирает обороты, ролики входят в зацепление и наружная муфта передает один и тот же крутящий момент на ротор генератора. Таким образом, разгон происходит равномерно, без каких-либо остановок.

Как только обороты двигателя снижаются (например, происходит торможение двигателем), ролики обойм разъединяются и внутренняя, вместе с валом, продолжает вращение с той же скоростью, в то время как, наружная снижает свое число оборотов. Это явление обеспечивает раздельное перемещение ремня и вращение шкива генератора, в связи с этим, снижается нагрузка, создаваемая на ремень, а значит, снижается его износ.

Конструктивные особенности обгонной муфты

Существует много типов обгонной муфты. Однако, многие из них основаны на конструкции одного простейшего механизма: наружной и внутренней втулки.

Помимо двух основных частей, в обгонной муфте генератора есть и несколько других мелких, не менее важных частей. Обычно, они представляют собой два ряда с роликами. Первый ряд перемещается по внутренней части муфты и выполняет затормаживающую функцию. Второй ряд роликов представляет собой комплекс подшипников игольчатого вида.

Также есть и другие составляющие:

1. Пластмассовая крышка корпуса.

2. Специальная контактная пластинка, которая снабжается резиновым сальником.

3. Эластомеровая прокладка.

4. Профиль, имеющий шлицевое соединение.

5. Две втулки. Первая имеет специальную наклонную плоскость, вторая – представляет собой самую обычную втулку.

Эксплуатация шкива с муфтой без применения пластмассовой крышки категорически запрещается. Под крышкой содержится смазывающее вещество, которое продлевает срок эксплуатации механизма. Утечки этого вещества недопустимы, иначе механизм выйдет из срока раньше положенного времени.

Диагностика износа муфты

Замена неисправного механизма осуществляется после диагностики. Первый и самый очевидный признак износа обгонной муфты – это появление характерного шума в салоне автомобиля при работающем двигателе. Такой звук напоминает дребезжание и заметно отличается от любых других звуков. Время от времени, заметно появление вполне ощутимых вибраций при движении.

Диагностику начинают с внешнего осмотра. Для этого, открывают капот и проверяют целостность сальника и крышки корпуса. Если заметны следы протекающей смазки – значит, узел нуждается в срочной замене. Если внешне ничего обнаружить не удалось, можно провести контрольный тест. Оставьте капот открытым и запустите двигатель автомобиля. Разгоните коленчатый вал до четырех тысяч оборотов. После этого заглушите двигатель, и если остаточное звучание сопровождается все тем же звуком, значит, муфта достаточно изношена и подлежит замене.

Замена обгонной муфты генератора

Для начала следует пояснить два момента. Первый – муфта является узлом не разборным и не подлежит ремонту. Поэтому, любые попытки ее починить, скорее всего, обернутся провалом и могут стать причиной ее заклинивания. Второй момент – если шкив генератора имеет простую гайку, то это не обгонная муфта, а самый обыкновенный шкив. Гайка муфты имеет специальную крышку, которая защищает ее и механизм муфты от попадания инородных частиц и влаги.

Чтобы снять муфту, ослабьте ремень генератора с помощью регулировочной планки и открутите гайку крепления муфты. Для этого применяйте головку, так как простым ключом подлезть практически невозможно.

После снятия муфты, установите новый механизм. При монтаже старайтесь не применять ударных инструментов, так как это может стать причиной заклинивания, которое негативно скажется на ремне. Если она идет слишком туго, то используйте мягкую прокладку между молотком и муфтой.

На этом замена муфты завершается. Проверить ее работу можно, покрутив ее в разные стороны. Как правило, исправная муфта вращается только в одну сторону, а в другую она вращается вместе со шкивом генератора. 

vipwash.ru

Еще одна оказия — обгонная муфта генератора — Renault Laguna, 1.9 л., 2003 года на DRIVE2

Не успел я вдоволь нарадоваться новым цифрам мгновенного и среднего расхода, как посетила меня еще одна беда — окончательно заклинило обгонную муфту генератора, о чем в один жаркий вечер сообщил мне шум натяжителя под капотом. Заглянув туда я обнаружил, что натяжитель скачет не по-детски (естественно, вместе с ремнем), что создает специфический гул.
Надо сказать, что еще по осени, меняя ролики, натяжитель и ручейковый ремень, я как мог прощупал все шкивы и ничего подозрительного не обнаружил (да и вряд ли бы и обнаружил — о существовании обгонной муфты я тогда и не подозревал). Однако позже стал замечать, что новый натяжитель как-то подергивается, а по утрам на холодную именно от генератора исходит какое-то попискивание. А однажды после 4-х дневной стоянки из-под капота послышался такой писк, что я подумал о провороте вкладышей :)))
Кроме того, заметил, что на поверхности натяжного ролика постоянно появлялись пятна черного цвета. Я думал — это посторонняя грязь либо мне с ремнем не повезло (Contitech 6PK1795), теперь понятно — это ремень проскальзывал на шкиве и стирался потиху.
Однако, имея шум под капотом, первым делом я отправился на СТО с целью проконсультироваться, что может быть причиной (о том, что это может быть муфта на гене, я только начал догадываться). Моторист понюхал и выдал вердикт — демпферный шкив коленвала!
На всякий случай заскочил в сельпо, узнал цены — порядка $75 плюс новый болт коленвала плюс работа. Итого сотка. Мда, пока катался по работе, мысленно привыкал к расставанию с очередной зеленой бумажкой :)
И тут меня осенило — а не заскочить ли мне к парням, что чинят стартеры и генераторы, уж они то симптомы смерти своих подопечных хорошо знают.
Подъезжаю, я значит, к таким спецам, прошу глянуть под капот, а они мне заявляют: "Ты еще подъезжал, а мы уже слышали, что у тебя муфта на генераторе заклинила" :)
На всякий случай понюхали, пощупали и пошел я на прием записываться для разбора сей оказии. Однако в тот же день меня взять в работу не могли, да и муфты у них в наличии нет. Сказали, что снять/поставить порядка $20, замена муфты — $4.
Ладно, еду пока в магаз за новой муфтой, а там говорят — давай номер старой а иначе шиш тебе :( А номер муфты узнать — гену снять надо. Заколдованный круг какой-то.
Решил я сам Геннадия извлечь на свет божий да номер заветный прочесть.
Итак, домкратим пассажирскую сторону, ставим авто на колодку. Колесо в сторону, извлекаем клипсы подкрылка, подкрылок в сторону. И первым делом смотрим на… торец крыла:

Здесь уже почти чисто — перед этим достал мешок песка


А ведь осенью все чистил!
Ну да ладно. Накидным на 16 ослабляем ремень и скидываем. Начинаем щупать шкивы:

Вот он — демпферный коленвала — пылью зарос, ни намека на люфт…


А вот на генераторе проверить как там демпфер без снятия у меня не получилось, да и подозрения большие, что все-таки клин. Посему скидываем клеммы с аккума во избежание недоразумений, откручиваем с генератора плюсовую клемму и изолирем ее, снимаем разъем с обмотки возбуждения, берем головку на 13 и снимаем обводной ролик (он мне мешал открутить один из болтов, крепящих сам генератор, далее выкручиваем болты генератора и с помощью такой-то матери извлекаем:

Надо покрутить гену так и сяк, чтобы просунуть его между трубками кондея…

Знакомтесь — Геннадий :)

По фамилии Valeo …

А вот и виновница: INA F-229643.7


Покрутив якорь в руках, понял, что сам якорь от шкива отдельно никак не желает вращаться — значит замена!
Погуглив по номеру, решил что аналогами должны быть INA 535 0030 10 она же F-229643.11 и Ruville 55593 (в коробке которого как правило будет лежать та же INA, а цена ниже!).
На следующее жаркое субботнее утро отправился я на базар с заветным номерком. Нашел муфту по нормальной цене ($35) и решил идти до конца — раз сэкономил на снятии, надо и менять самому, а не бегать с геной под мышкой по городу :)
Короче, психанул — купил спецключ (upd: информация о ключе -www.drive2.ru/l/3868494/):

Спецключ для муфт генераторов…

Взял неглядя со звездочкой на 12 вершин…

А надо-то на 6! — пришлось по жаре еще раз на базар сунуться :)

Номерок новой муфты — чой-то Рено не упоминаеццо :-/

Свежак, гарантия прилагается :)

В комплекте инструкция — как все просто оказываеццо! :)

Уау, я выиграл 300 пунктов, куда бы мне их засунуть? :)

Еще немного психанул и купил мечту детства — нормальную трещетку на 1/2 :)

Вот она — высокотехнологичная железяка…


Кстати, решил еще засунуть нос в щеточный узел и вот что увидел:

Может, генку надо было докторам показать или еще побегает малец? :)


Сами щетки еще в с запасом:

www.drive2.ru

Обгонная муфта вместо обычного шкива генератора — Audi A6, 2.5 л., 1996 года на DRIVE2

Ну вот начитавшись различных постов и разных советов, как продлить жизнь демферному шкиву да и всей системы ручейкового ремня, да и увидев это наглядно на машине своего друга Вани, которому большое спасибо за проделанную работу с моим генератором и который есть на драйве под ником crach23 ))) решил и себе прикупить этакую диковинку и заодно заменить подшипники!
За ранние заказал у друга Мишы обгонную муфту, который кстати тоже есть тут на сайте под ником Mef))
В общем пришла долгожданная муфта быстро и подобрав свободный денёк мы с другом взяли для образца его снятые б.у. подшипники и двинулись за такими же но новыми)) в магазин!
Все прикупив поехали все это дело заменять))
Сразу все шло вроде бы гладко, все легко откручивалось и вот дошло время до самого генератора, сразу от крутили гайку шкива и сняли его самого) затем, начали разборку самого гены)) Все шло в штатном режиме)) как тут один болт который держит передний подшипник сказал не хочу крутиться( дрель ему помогла))
Далее когда ротор был достат с подшипниками, заметил что передний подшипник меньше чем мы купили, благо машина Вани была под гаражем, поехали быстро его обменяли, из плюсов то что он был в половину дешевле)))
Приехав в гараж все быстро заменили и также быстро собрали все на место!
Из плюсов этой муфты:
1 двигатель стал мягче работать
2 глушиться приятно двигатель
3 при включении кондера почти неслышно рывка двигателя и наконец
4 увеличился ресурс демферного шкива!
Фото подшипников кто просил

Полный размер

Задний подшипник

Полный размер

Передний

Полный размер

Номер нового переднего

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также