RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как подготовить автомобиль к покраске


Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство — DRIVE2

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

www.drive2.ru

Покраска авто своими руками: подготовка и инструкции

Восстановление лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Несмотря на игнорирование советов профессионалов, владельцам приходится с определённой регулярность перекрашивать автомобиль. Самый простой способ – покраска автомобиля в специализированном центре, но стоимость процедуры «кусается». Альтернативным вариантом является авто покраска своими руками, которая помогает сэкономить деньги. Самостоятельная авто покраска вполне выполнима даже при отсутствии навыков, но потребуется аккуратность и чёткое следование инструкции.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Перед тем, как покрасить автомобиль самому, следует подготовить инструменты и материалы, которые будут необходимы в работе. Ходить или ездить за отдельными материалами неудобно и невозможно для создания качественного слоя.

Краскопульт Bosch PFS 55

До начала работы подготавливают:

Покраска авто достойного качества возможна исключительно высококачественным краскопультом и компрессорной установкой. Авто покраска своими руками без специализированного инструмента с электрическим краскопультом бытового предназначения требует немалого уровня навыков и опыта. Самый лучший вариант – одолжить профессиональное оборудование или взять в аренду.

Краскопульт HYVST пневматический с верхним бачком для покраски авто

Болгарка присутствует в перечне из-за необходимости устранить старое лакокрасочное покрытие (ЛКП), удалить очаги коррозии и выполнить полировку. Если есть выбор инструмента, лучше взять легковесную болгарку, которая поддерживает регулировку скорости вращения.

Краска, лак и грунтовка должны лучшим образом сочетаться, повысить качество поможет продукция одной марки, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании окрашивания металликом наибольшее внимание уделяется оттенку базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как покрасить машину рекомендуется за один раз. После этапа сбора материалов, следует перейти к основательной подготовке автомобиля.

Покраска машины требует соблюдения предварительных этапов:

Подготовка автомобиля к покраске

Покраска автомобиля своими руками требует создание идеально ровной и гладкой поверхности для целостного, красивого финишного слоя. Когда машина готова, подготавливают помещение.

Помещение для покраски

Последней мерой подготовки является налаживание обстановки в боксе, так как сделать покрасочную камеру будет несколько сложней, но результат получится лучше. Покрасочная камера – это идеальный вариант для создания равномерного слоя без потёков и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет накладной процедурой, подготавливают бокс.

Советы по обустройству помещения:

Помещение для покраски автомобиля

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:

Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.

Покраска автомобиля своими руками

Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки. При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз. Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.

Грунтование

Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов. Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов. Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.

Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.

Грунтовка авто перед покраской

Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить автомобиль:

Создание идеального слоя со второго раза требует наличие навыков и опыта, для любителя потребуется больше циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалам не всегда удаётся выполнить покрытие сразу.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.

Покрытие авто лаком и полировка

После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:

Процедура покраски требует наличие опыта, иначе она несколько затянется, но даже новички способны создать качественное лакокрасочное покрытие при должном уровне аккуратности и при тщательной подготовке.

mensdrive.ru

Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Покраска авто, подготовка разжуем правильный процесс, кто знает, добавляет и исправляет.

Читая ежедневно различные вопросы по тому как правильно или неправильно подготовить авто к покраске, наблюдаю чистокровную отсебятину от большинства участников данного сообщества. Для хорошего результата всегда следует придерживаться технических рекомендаций при работе с лкм, попросту читать инструкции, к шпатлевке, грунту и даже к краске- ОДНОЗНАЧНО СТОИТ.
Итак, перед вами авто, старое, новое кто же красит? Своими руками тем более? Только профи, сначала определяемся с дефектами- начать стоит с разборки и дефектовки, заварки гнили и замены деталей, часто авто было в дтп и это всплыло, стоит выровнять кости, выставить все зазоры с новыми деталями, и разобрав машину начать. Если у нас детали в черном грунте- желательно его счистить до металла, выровнять шпатлей, загрунтовать эпоксидным или кислотным грунтом, отшлифовать и окрасить.тут возникает у многих диллема, что первое? Грунт или шпакля? Ответ прост- вы нанесли эпоксидник, на кислотник нельзя шпатлю валить, когда вы будете тереть шпаклю- вы протрете ее границы до металла и все равно ее грунтовать, многие скажут- так под шпатлей зато грунт и гнить не будет под ней, гнить нигде не будет- если вы шпатлю и заголенный металл перекроете сверху эпоксидным или кислотным грунтом и не пробьете его при шлифовке, именно они перекрывают доступ воздуха и влаги к металлу, и по наблюдениям, не только моим- при использовании эпоксидного грунта, отсутствует просадка шпатлевки и окунторивание ремзон. Далее можете перекрыть это все на мокрую акриловым грунтом, порозаполнителем, высушить, вышкурить и открасить, тут следует пользоваться всегда часами и весами и не лить левые растворители/ разбавители, можете их лить на свой страх и риск, и я верю что ваш сосед стотыщмиллн раз так делал, но натеревшись старого авто, едва ли вас обрадует экономия 200-300 р на нормальный растворитель, с которым гарантированно не будет проблем и ненормальной реакции . Так же не стоит экономить на материалах. Это что касается шпатлевки и грунта и краски с лаком.
При шлифовке Градация 100, основное правило, использование проявки угольная такая- важно при понижении риски. При работе от металла- р80 на машинке набили на металле, отшпатлевали- форму точим р120, наносим проявку и перебиваем р220 можно на машинке, снова проявку р320- машинка, грунт. Не забываем что риска при обработке машинкой р320 эквивалент примерно р600 вручную.
Далее грунт тоже точим с проявкой р 320 вручную- вывели формы, берем машинку и р400 проявка, 600 и можно красить.

На мокрую лучше ничего не делать, при работе в простых условиях без камеры вода из шпатлевки неделю испаряется- согласно заявлений kansai специалистов.

Далее ЛЮБИТЕЛЯМ ВАЛИТь НА ЭПОКСИДНИК или грунтам шпаклю посвящается эта ссылка, обладая школьным курсом англ языка и рассматривая картинки думаю находчиво понятно почему так делать не стоит, я про это писал, но глух люд, ладно, картинки нагляднее.

www.autobodystore.com/filler_&_epoxy.shtml

Шпатля отлетает, и хорошо держится на голом металле., пройдя по ссылке- все увидите это своими глазами, и я видел что вы писали мне, что так делали стотыщмлн раз и все было хорошо, однако тестам и рекомендациям производителей типа 3m, я доверяю больше, чем мастерам самоучкам, а так же технологам которым кажется, что это правильно.

Ролик по подготовке 3м.

Всем удачи .

www.drive2.ru

Подготовка автомобиля к покраске своими руками: секреты профи

Всем привет! Сегодня поговорим с вами о том, как выполняется подготовка автомобиля к покраске и можно ли сделать все это своими руками, в гаражных или в домашних условиях.

Действовать будем пошагово, стараясь затронуть все вопросы от А до Я. Если я упущу какие-то моменты, можете оставить отзывы, дополнить меня в комментариях. Дополнительно рекомендую смотреть наглядные видео, а также учитывать рекомендации автопроизводителя по подбору лакокрасочных материалов.

Красить машину или ее отдельные детали можно разными красками и составами. Но технологии обработки предусматривают поэтапное нанесение средств. Просто красить на сухую обычной эмалью, а затем оставлять авто без дополнительной обработки, ни в коем случае нельзя. Не принципиально важно то, собираетесь вы красить молотковой краской, раптором, эмалью или лаком, перед покрасочными работами обязательно следует выполнить некоторые подготовительные мероприятия.

Если вы знаете какие-то секреты, имеете личный опыт, включая неудачный, пишите в комментариях.

Первичные подготовительные мероприятия

Чаще всего, когда речь идет о самостоятельной покраске машины, все работы проводятся в гараже. Помимо всего прочего, подготовка гаража имеет далеко не последнее значение в достижении положительного результата.

Советую начать с генеральной уборки помещения. Постарайтесь избавиться от пыли и грязи, обеспечить хорошую вентиляцию. Стены, потолок и пол стоит закрыть полиэтиленом, чтобы не накапливалась пыль. Чем чище будет внутри помещения, где планируется проводить подготовку, а затем и непосредственно сами покрасочные работы, тем лучше окажется результат. Всегда будьте готовы к внеочередной уборке, замены полиэтилена и пр. На грязных этапах застилать все защитными пленками не обязательно. Иначе мартышкин труд вам обеспечен. Экономьте свои силы, время и деньги.

Далее следует подготовить набор материалов и инструментов. Здесь ничего сложного и необычного.

Стандартный набор состоит из шпателей для авто, затирочных шлифков, краскопульта, шлифмашинки и защитной пленки. Также потребуются вспомогательные инструменты для демонтажа деталей, зачистки, затирки, грунтования и пр.

Ни в коем случае не берите дешевые инструменты и расходники. Они могут подвести в самый ответственный момент. Экономия на них по факту может спровоцировать дополнительные лишние расходы.

Шлифком называют материал, который прекрасно заменяется обычными брусками для правки и заточки ножей. На рынке представлено большое количество разных абразивов. Обязательно подготовьте наждачную бумагу с разной зернистостью. На вопрос о том, какая наждачка нужна, можно ответить довольно просто. С крупным зерном, средним и мелкозернистая для финишной обработки поверхностей. Краскопультом будет наноситься грунтовка. На выбор предлагаются мобильные и профессиональные краскопульты.

Если вы планируете красить всю машину или основную ее часть, лучше обзавестись профессиональным устройством. Для частичной покраски хватит и мобильного краскопульта. Чтобы защитить все детали, воспользуйтесь пленками и малярным скотчем.

Готовим кузов к покраске

Увы, но максимально подробно и детально описать весь процесс я вряд ли смогу в рамках одного материала. Потому рекомендую посмотреть полезные для начинающих видео уроки.

Процедура подготовки начинается с удаления старой краски. Правильная покраска обязательно предусматривает этот этап. Иначе, если покрасить поверх старого слоя, поверхность получится неровной и некрасивой. Также в скором времени появятся пятна. Чтобы избавиться от краски, вам потребуется шлифовальная машинка. В теории поможет и наждачная бумага, но тереть придется долго и мучительно. Лучше уж электроинструмент. На шлифование уходит много времени и сил. Будьте к этому готовы. По завершению процедуры удалите весь мусор и пыль, помойте кузов.

Прежде чем красить машину, не забудьте еще один раз тщательно помыть автомобиль.

На следующем этапе проводится ревизия кузова. Необходимо осмотреть все двери, крылья, стойки, пороги, днище и места, где соединяются разные детали.

Именно на этих участках чаще всего появляются следы коррозии и ржавчины. От них настоятельно рекомендуется избавиться. Ржавчина удаляется абразивными материалами, болгаркой, сваркой. Разного рода преобразователи ржавчины помогут в этом нелегком деле. Дополнительно советую почитать о том, как избавиться от рыжиков на кузове. Иногда приходится вырезать часть кузова, и закрывать этот участок заплатками. Все зависит от конкретной ситуации. Будем надеяться, у вас ничего серьезного, и кузов не превратился в один сплошной очаг коррозии.

Если на кузове есть вмятины и неровности, придется дополнительно заняться вопросами рихтовки. Полностью очистив металл, воспользуйтесь эффективными обезжиривателями. В гаражных условиях активно пользуются материалами 3М.

Хотя в качестве дешевых, но эффективных растворителей берите Уайт-Спирит, солярку или керосин. Самым лучшим среди представленных вариантов считается Уайт-Спирит, прошедший предварительную гидроочистку. Использовать средство нужно в защитных перчатках и очках.

Грунтовка и шпаклевка

Далее потребуется шпаклевка кузова и последующее грунтование для закрепления результата, повышения адгезии и улучшения качества проводимых лакокрасочных работ.

Выполнив все предыдущие этапы, может понадобиться шпаклевка. Пропустив этот этап, кузов после нанесения свежей краски будет иметь неровности, перепады и прочие проблемы. Шпаклевка наносится несколькими слоями, а в промежутке между ними поверхности шлифуются.

В качестве шпаклевочных материалов могут применяться разные составы. Можно выделить несколько самых популярных. Цена на них несколько отличается, но выбор стоит делать не по ценнику.

Не имеет принципиального значения то, красите вы машину металликом или обычной краской. Подготовка всегда проводится примерно по одной технологии.

Советы по шпаклеванию кузова

Есть несколько основных рекомендаций, которые стоит соблюдать при проведении шпаклевочных работ в рамках подготовки автомобильного кузова к последующей покраске.

Завершив шпаклевание, вам еще предстоит загрунтовать кузова. Тут тоже есть свои нюансы.

Рекомендации по грунтованию

Грунтовка выступает в роли основы для последующего нанесения краски и лака. Также грунтовочные составы способствует увеличению срока службы металла, делают его более стойким к внешним воздействия, повреждениям и коррозии.

Грунтовать кузов следует после тщательной уборки гаража и мойки самого кузова. Никакой пыли и грязи быть не должно.

Грунтовочные составы бывают:

Запомните золотое правило. Добиться хорошего результата с дешевой грунтовкой не получится.

Грунтовать кузов предельно просто. В емкости нужно размещать состав, добавить немного растворителя и отвердителя. Пропорции изготовитель всегда указывает непосредственно на упаковке. Используя деревянную чистую палку или лопатку, перемешайте смесь. Залейте ее в краскопульт и распределите по поверхности.

Дождитесь полного высыхания грунта, проведите еще одну контрольную ревизию. Если все готово, можно смело начинать покраску.

Если вы не уверены в собственных силах, сомневаетесь в правильности действий, лучше обратиться к специалистам. Только профессионалам и действительно квалифицированным мастерам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нас своим друзьям и приходите снова!

pricep-vlg.ru

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

 

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

 

 

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о  необходимости сварочных работ.

 

 

Третий этап — разборка.

 

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

 

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные  панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по  применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

 

 

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

 

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они  повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

 

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

 

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик).  Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

 

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить!  Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

 

 

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

 

 

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от  производителя и условий окраски.

 

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

 

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

 

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной

life-with-cars.ru

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 1. Шпатлевание) — DRIVE2

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Нанесение шпатлевки:

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.

www.drive2.ru

Подготовка автомобиля к покраске — этапы и особенности

Подготовка автомобиля к покраске — наиболее важный этап во всей работе по окрашиванию автомобиля. Он же — и наиболее трудоёмкий. Подготовка к покраске автомобиля занимает примерно 90% всего времени работ, тогда как собственно покраска — всего 10%. Причём каждый этап подготовки очень важен. Достаточно одной-единственной оплошности, чтобы все труды пошли насмарку.

Порядок подготовки автомобиля к покраске включает семь основных этапов. По времени это примерно 1-2 дня — как пойдёт.

Технология подготовки автомобиля к покраске

 1.       Подготовка мастерской

Как мы уже упоминали в одной из статей, красить кузовные детали нужно в помещении, а не на свежем воздухе. Помещение должно быть нежилым, но сухим, тёплым и чистым. Хорошо убранный гараж прекрасно для этого подойдёт, если вы планируете провести покраску своими руками. Кроме того, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты, приспособления и материалы:

 2.       Очистка автомобиля

Технология подготовки автомобиля к покраске уделяет особое внимание очистке автомобиля перед началом работ. Недостаточно просто съездить на мойку, ведь во время обратного пути на машину снова осядут пыль и грязь. Очистку автомобиля следует проводить непосредственно в мастерской, где её планируется красить. Необходимо полностью вымыть автомобиль:

 3.       Подбор краски

Если вы собираетесь перекрасить весь автомобиль целиком, здесь всё просто — достаточно подобрать цвет, примерно совпадающий с паспортным. А вот если вы красите только одну-две детали или даже участок детали, уже начинаются сложности. Не попадёте в цвет, и даже хорошая работа будет смотреться некрасиво, словно заплатка.

Автосервисы используют специальные программы, которые «угадывают» нужные оттенки. А при подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях оттенок краски подбирают немного иначе. Идеальный вариант — узнать номер эмали, которой покрашен автомобиль на производстве. Но если такой возможности нет, используйте палитру цветов, которая имеется у каждого производителя (и распространителя, конечно же).

Ещё один немаловажный вопрос: «А сколько нужно краски?». В среднем на полную окраску требуется 6 кг эмали и 4 кг грунтовки. Если же вы красите только часть автомобиля, придётся вспомнить школьный курс геометрии и вычислить примерную площадь окрашиваемой поверхности. На каждый квадратный метр уходит 200-300 г краски (если в баллончиках, то 2-4, в зависимости от цвета и физических свойств) и около 200 г грунтовки.

Помните, что лако-красочные материалы должны быть не только производства одного бренда, но и одной марки. Только в этом случае гарантируется стойкость и прочность сцепления покрытий.

 4.       Укрытие неокрашиваемых частей

Чтобы не возиться с растворителями, смывая краску с того, что красить не нужно, лучше заранее принять меры. Защитите все те детали, которые вам не удалось (или вы не захотели) снимать с автомобиля. Для защиты можно использовать специальные чехлы из бумаги, малярный скотч, маскировочные ленты. Для закрепления бумажных чехлов используйте скотч или пластилин.

 5.       Обезжиривание и шлифовка

Теперь настало время подготовки автомобиля к покраске, а именно — к подготовке поверхности к укрыванию красочным слоем.

Вначале места, которые необходимо окрасить, тщательно обрабатывают растворителем. В домашних условиях обычно используют White Spirit. Поверхность важно обработать очень внимательно, не оставляя ни миллиметра не обезжиренным. А после насухо вытереть чистой тряпкой.

Затем начинается шлифовка. Вручную это делать неудобно, лучше использовать дрель или шлифмашинку. Вначале убирают трещины или сколы на краске, затем, когда вы убедитесь в том, что старое покрытие не будет скалываться и отходить, начисто удалите ржавчину. Шлифовку проводят в несколько этапов, используя вначале грубый, а затем тонкий абразив. Поверхность должна получиться гладкой на ощупь, иначе со временем под слоем краски проступят полосы.

После шлифовки машину снова тщательно обезжиривают и протирают насухо.

 6.       Шпатлёвка

Как вы понимаете, «голая» поверхность автомобиля больше подвержена коррозии. Незаметно глазу она сразу же начинает окисляться, как только вы снимете с неё слой старой краски. Поэтому к шпатлёвке лучше всего приступать сразу же после того, как вы закончили шлифовку и обезжиривание.

Для начала давайте разберёмся, какая шпатлёвка нужна. Если на детали небольшое повреждение, вроде мелких вмятин не более 10 мм в диаметре, вам подойдёт мягкая шпатлёвка. Для глубоких царапин прекрасно подходят составы на основе стекловолокна.

Чтобы процесс пошёл быстрее, примешивают отвердитель. Главное — не перестараться, иначе состав будет хрупким. Смешайте состав, но делайте это быстро — уже через 5 минут шпатлёвка начнёт твердеть. Важно: смешивать нужно крохотными порциями!

Шпатлёвки берите ровно столько, сколько требуется для каждого отдельного действия. В этом случае она ляжет ровно и не будет заметна. Слишком много шпатлёвки — нехорошо, могут образоваться ненужные рельефы.

 7.       Грунтование

Теперь, когда все неровности сглажены, необходимо авто прогрунтовать. Грунтовка — важная часть подготовки автомобиля к покраске. Грунт выполняет несколько функций:

Грунтование проводят в два этапа.

Вначале кладут фосфатирующие грунтовки, в состав которых входит фосфорная кислота. Они защитят металл от коррозии.

Второй этап — нанесение выравнивающих грунтовок. Они сглаживают все шероховатости и подготавливают поверхность к нанесению лакокрасочного покрытия. Если же вы хорошо отшлифовали авто, допустимо в качестве вторичного покрытия наносить нешлифуемый состав с глянцевым покрытием.

Между первым и вторым этапом грунтования необходимо сделать перерыв 5-10 минут, чтобы составы не смешивались. После того, как грунтовка нанесена, выждите минут 20, и можно приступать собственно к покраске.

service-liga.ru

Подготовка машины к покраске от А до Я

Подготавливается антигравий и кузов авто под грунтование…

Приветствуем читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас».

Мастером подробно рассказывается о подготовке машины к покраске, а на этом этапе под грунтование.

Влад ЩЧ расскажет нам на видео о подготовке антигравия под нанесение грунта, и разберём возможные ошибки и методы исправления.

Начинается подготовка с антигравия…

Как вы помните, в предыдущих частях видео мы закрывали пороги и заднюю панель антигравием, которые надо будет подготовить под грунт. Сегодня узнаем, как правильно набить риску под грунтование, убрать шагрень и сами переходы. Детали, которые были у нас прошпаклеваны, надо будет подготовить под нанесение грунта.

А также в этом видео будет подробно рассказано мастером, о том, что нам потребуется для работы, какие материалы и инструменты понадобятся. И также мы узнаем о принципах работы, как правильно сделать те или иные действия при работе с этими материалами и инструментами.

Дополнительно в видео будет раздел об ошибках при нанесении грунта, неаккуратном грунтовании и прочие ошибки, которые могут возникнуть непосредственно при работе. Узнаем и о том, как эти ошибки исправить.

В целом это видео будет посвящено, как подготовить кузов вашего автомобиля под грунтование и при этом избежать возможных ошибок.

Теория подготовки антигравия под грунт

Вначале рассмотрим в теории финальную подготовку антигравия под грунт…

В предыдущих частях видео, у нас на этом автомобиле были покрыты антигравием задняя панель и пороги. Сейчас антигравий на этих деталях кузова нам надо подготовить под грунт либо покраску.

Здесь существует два варианта развития событий. Машина будет краситься базой под лаком, то есть может краситься металликом либо будет краситься акрилом. В случае с автомобилем на видео будет краситься под лаком, то есть будет золотистый металлик.

Металлик имеет очень мелкую структуру и после покраски «показывает» любую риску, впадинку и другую мелкую неровность. По этой причине поверхность должна быть максимально ровной и антигравий надо будет загрунтовать.

Сам антигравий имеет неровную структуру и грунт должен скрыть все имеющиеся неровности, чтобы поверхность стала гладкой. Помимо этого, он будет выполнять и функцию защиты.

По этой причине, если вы будете красить машину под лаком, то антигравий надо обязательно загрунтовать.

Второй вариант, машина будет краситься под акрил. Как отличить акрил и покрытие под лак, было рассказано мастером в отдельном видео, где все было детально рассказано об этих отличиях.

Акрил имеет полноценную структуру и у него сплошной цвет, если сказать своими словами, как грунт только блестящий. Поэтому под покраску акрилом сам антигравий не обязательно грунтовать, поскольку акрил ложится хорошим слоем и «зальёт» все имеющиеся неровности на антигравии.

При этом варианте антигравий сразу подготавливается под покраску с использованием наждачной бумаги Р400, Р500, а в заключение надо пройтись скотчбрайтом, чтобы сбить предыдущую риску и глянец.

Подготовка антигравия под грунт на задней панели

Для подготовки антигравия под грунт на задней панели нам потребуются следующие материалы:

Работаем также как при подготовке шпаклёвки, то есть надо элементарно набить риску. Для работы можно использовать под наждачку поролон либо просто взять наждачную бумагу в руку и работать непосредственно рукой.

Работая наждачной бумагой, мы набиваем риску для того, чтобы хорошо держался грунт, и убираем имеющиеся огрехи на антигравии. Например, сгладим имеющуюся крупную шагрень на покрытии, чтобы плоскость стала более гладкой и красивой.

Стоит ещё упомянуть, что антигравий от некоторых фирм остаётся довольно мягким после высыхания и шлифуется несколько хуже.

Поэтому при работе не сильно усердствуйте и не убирайте полностью шагрень, так как она собственно и служит для защиты деталей от внешнего воздействия. Создаёт защиту, например, от летящих из-под колёс камушков с дорожного покрытия, защищает сам металл.

В общем, говоря работать нужно без фанатизма и аккуратно. Дополнительно работу контролируем руками, проводя по обработанной плоскости, чтобы почувствовать, что шагрень сгладилась и плоскость стала более ровной и гладкой.

Затем после того, как вы прошлись наждачной бумагой и сбили основные неровности и перебили немного шагрень, которая вам не нравится, необходимо напоследок пройтись по поверхности скотч-брайтом.

Это необходимо делать потому, что в шагрени после прохождения наждачной бумагой остаётся частично глянец, вне доступных местах, который шкурка не берёт. Скотчбрайт, благодаря своей податливости снимет оставшийся глянец и дополнительно набьёт риску.

В итоге антигравий должен стать матовым -подготовленным для нанесения грунта…

При этом необходимо помнить, что при работе с наждачной бумагой или скотч-брайтом надо соблюдать аккуратность и не «заходить» на соседние плоскости. Например, когда отбиваются только пороги, а сам кузов покрашен. В этих случаях переход надо обязательно обклеивать, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

Подготовка антигравия под грунт на порогах

Итак, мы рассмотрели заднюю панель и теперь перейдём непосредственно к порогам.

Как и на задней панели, на порогах надо сбить также имеющиеся неровности, колючки с помощью наждачной бумаги. Как было показано в предыдущих видеороликах, антигравий на пороги был нанесён под кантик. На границе с кантиком получился переход (граница) так как антигравий «ложился» под скотч, от которого и осталась своеобразная граница.

Антигравий может быть нанесён ещё и на часть двери, где также останется граница или переход в месте обклейки скотчем.

В любом случае эту «границу» надо будет убрать, для чего вновь будет использоваться наждачная бумага Р220. Зашлифовывая переход, работаем просто наждачной бумагой от руки, не прикладывая при этом больших усилий, аккуратно убирая границу перехода. Проделанную работу проверяем рукой.

Работая на границе перехода надо быть особенно аккуратным, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, что прервёт прямую «отбитую» линию перехода и получится типа волны. Неровность будет сразу заметно и некрасиво -придётся переделывать работу заново.

После того как вся поверхность порога была обработана шкуркой, надо пройти её с помощью скотчбрайта, чтобы набить окончательную риску под грунт и снять остатки глянца.

Особенно надо тщательно пройтись по низу порога, где имеется кантик. В итоге весь антигравий должен стать матовым и готовым к нанесению грунта.

Когда готовим пороги под акрил, уже берём наждачную бумагу Р400-500 и делаем финальные действия перед подготовкой к покраске авто.

Сама работа полностью идентична при работе со шкуркой Р220, то есть также работаем с переходом и более тщательно в районе кантика внизу порогов. Но также работаем на границе перехода аккуратно, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, стараясь не испортить прямую линию перехода. Скотч-брайт при этом используется Р600-800.

Когда подготавливаем антигравий под грунт:

Когда подготавливаем антигравий под покраску акрилом:

При окраске акрилом на ваше усмотрение, вы можете загрунтовать антигравий, а можете и не грунтовать. Просто надо заметить, что лишним грунт не будет и послужит дополнительной защитой кузова.

Если же красить машину под базу металлик, то пороги обязательно грунтуем.

Подготовка ремонтных деталей под грунт – советы и нюансы…

С подготовкой антигравия мы разобрались и теперь переходим непосредственно к подготовке кузова авто к нанесению грунта.

Как помните из предыдущих частей видео кузов авто уже у нас готов под грунтование. Плоскости деталей были прошпаклеваны автошпаклевкой, прошлифованы шкуркой Р220, обработаны скотч-брайтом и полностью подготовлены под нанесение грунта.

Но, все же перед нанесением грунта всю машину надо пройти по кругу, чтобы ещё раз все досконально проверить. Работа была проделана большая и поверхности могут запачкаться, где-то могут быть протиры до металла. В общем, говоря все эти огрехи необходимо ещё раз внимательно пересмотреть вокруг машины.

На протирах мог образоваться слой небольшой коррозии. В общем, нам надо все проблемные места пройти ещё раз шкуркой Р220. К тому же сама шпаклёвка подвержена усадке, просадке и если объем работы был большой, то в некоторых местах, через несколько дней, это будет хорошо заметно. Зашпаклёванная плоскость будет немного неровной.

Это относится к недорогой шпаклёвке, если вы решили сэкономить на материалах. Когда же используется дорогая, более качественная шпаклёвка, то она после нанесения, высыхания и шлифовки даёт сразу окончательную просадку. Такая шлифованная шпаклёвка не будет менять свои свойства с течением времени.

Проверку прошлифованных поверхностей можно выполнить рукой. Если имеются места, где шпаклёвка просела, то это сразу почувствуется как неровность на плоскости, она стала как бы немного волнистая.

Если обнаружена неровность просадка будет минимальная и составляет буквально несколько микрон. В этом случае берётся жёсткий брусок и наждачная бумага Р220 и это место пришлифовывается и вновь проверяется рукой.

В некоторых редких случаях, когда была использована совсем некачественная и дешёвая шпаклёвка, просадка может быть значительная и придётся нанести дополнительный слой шпаклёвки.

Окончательно все детали, которые были прошпаклеваны и подготовлены под грунт, проходят скотч-брайтом, чтобы убрать появившуюся пыль и окончательно сбить, может быть, оставшийся глянец. Излишний контроль никогда не помешает при подготовке машины к покраске от А до Я.

После завершения проверки и исправления возможных дефектов, кузов автомобиля обязательно продувается сжатым воздухом, чтобы убрать пыль с риски. Продуваются также все подкрылки, щели, днище, те места, откуда может вылететь пыль при нанесении грунта.

Ошибки грунтования «окрашены стекла авто»

С подготовкой под грунтование мы разобрались и сейчас уделим немного времени ошибками при грунтовании.

Так, первая ошибка — это неправильная обклейка под грунт.

Машина, грунтовалась ещё до того, как попала к нашему мастеру в ремонт и на ней есть заметные ошибки.
Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что материал попал на стекло двери, так как неправильно было выполнено оклеивание сопутствующих деталей.

Грунт, попавший на стекло можно убрать несколькими способами. Можно взять обычный растворитель и попытаться стереть грунт. Однако этот способ применим, когда прошло после грунтования несколько часов и грунт «поддаётся» растворителю, так как ещё до конца не высох.

Если же прошло достаточно много времени, то растворитель уже будет не в состоянии убрать грунт.

В таких случаях убрать следы грунта на стекле или деталях можно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие достаточно хорошо снимает грунт, даже если не прилагать больших усилий.

Стекло по твёрдости выше, чем твёрдость лезвия и можно не опасаться, что на стекле останутся следы от лезвия. Однако работать нужно все же аккуратно.

В любом случае при обработке кузова грунтом или краской необходимо выполнять качественную оклейку не окрашиваемых поверхностей. Хорошо закрываем, чтобы затем не надо было производить дополнительную работу по очистке деталей от попавшего грунта или краски.

С помощью такого же канцелярского лезвия снимается и старая тонировка, и сам клей, что показано в отдельном видеоролике, посвящённом тонировке. Такой метод проверенный и надёжный.

И также стоит отметить, что грунт может налететь не только на стекла, но и на резиновые уплотнители, стойки и так далее. Убрать его можно также работая аккуратно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие все же острое и при работе с резиновым уплотнителем можно резину повредить, поэтому работать, надо осторожно, не торопясь внимательно следя за лезвием и не прилагая больших усилий.

Резиновые уплотнители, пластик лучше не очищать растворителем, так как он может быть агрессивным к резине, пластику и испортить внешний вид.

Проблемы с застаревшим скотчем и клеем на деталях

Как убрать грунт на не защищённых деталях мы теоретически, а также практически разобрали и надо нам ещё разобраться с такой проблемой, как остатки скотча и клея.

В случаях, когда скотч сразу не был убран с детали (в течение нескольких дней), к тому ещё стоял на улице и напитался водой, то убрать его будет достаточно проблемно. Поэтому скотч нужно убирать сразу, как только выполнена работа и уже не нужен, тогда он снимается легко без каких-либо проблем.

Когда же скотч простоял на детали в течение длительного времени и плюс напитался водой, то он становится хрупким и при попытке его удаления отделяется отдельными кусками, что очень неудобно при его снятии.

Помимо этого, убирается бумажная составляющая скотча, а сам клей остаётся на детали, и его также надо будет убирать.

После того как будет убрана бумажная часть скотча, надо убрать и остатки клея с детали. Для снятия остатков клея нам потребуется антисиликон и кусочек ветоши. Стоит сразу отметить, что клей будет убираться далеко не лучшим образом и придётся потратить на эту процедуру некоторое время.

Антисиликон не очень активно действует на клей, но зато он не нанесёт вреда, как хромированным деталям, так и самому лакокрасочному покрытию, а также и деталям из пластика.

Надо также отметить, что когда вы убираете засохший скотч, то не используйте никакие острые предметы. От них останутся следы, которые потом будут хорошо заметны как на лакокрасочном покрытии, так и на молдингах.

А также для снятия клея на металлических молдингах или стёклах, после скотча можно использовать растворитель 647, он более активно воздействует на остатки клея и работу можно выполнить быстрее. Растворителем нельзя работать на лакокрасочном покрытии и пластике, а используют только антисиликон, как нейтральный и безопасный для этих материалов.

При работе с растворителем надо время от времени менять саму ветошь, так как она впитывает клей и работать ей становится труднее.

Не допускайте ошибок при работе, своевременно убирайте скотч и у вас не будет проблем со снятием засохшего скотча и клея.

И ещё пару слов…

Итак, считаем что были понятны принципы и методы работы по подготовке кузова машины под грунтование. В следующих частях видео мы рассмотрим процесс оклеивания для подготовки непосредственно под грунтование, чтобы не испортить соседние детали.

На этом все. Если понравилось видео, то ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, если было что непонятно. На все вопросы будут обязательно даны развёрнутые ответы.

До свидания и удачи в работе!

Читайте далее:

Как правильно шпаклевать машину

www.rtiivaz.ru

Покраска авто своими руками: пошаговая инструкция

Приобретая новый автомобиль, владельцу хочется, чтобы он всегда был в хорошем состоянии. Покраска авто своими руками — вынужденная мера, к которой прибегают в случаях возникновения различных обстоятельств. Среди них могут быть последствия дорожных аварий, чаще всего повреждение кузова. С возрастом автомобиля покрытие подвергается коррозии, механическим дефектам. В этих случаях перекрашивать своего «друга» просто необходимо. Как покрасить автомобиль своими руками? Пошаговое руководство к действиям поможет всё сделать правильно. А несколько дней, которые может занимать работа, и уверенность в собственных силах выдаст достойный результат.

Подготовка авто к покраске

Своими руками вымыть автомобиль не составит никакого труда. Этот процесс станет первой операцией в перечне покрасочных работ. С помощью воды и специального чистящего средства удаляют грязь. Жирные пятна, не поддающиеся водным процедурам, убирают автомобильными растворителями.

Обязательно снимается ржавчина, для этого можно применить обыкновенную наждачную шкурку. Для автомобиля применяется окраска по частям, в связи с этим советом, снимают бамперы, фары, наружную световую технику, декоративные украшения и все остальные части. При необходимости демонтируют дверь, крыло. Все снятые детали подвергаются мытью, очищению от ржавчины, сушке.

Чтобы краска не попала на стёкла и некоторые другие части машины, их необходимо бумагой или плёнкой, зафиксировать клейкой лентой.

 

Убрать старое покрытие

Перед покраской машины своими руками снимают покрытие. Эта способствует лучшему сцеплению и долговечности нового покрытия. В случае появления царапины на свежевыкрашенном авто, старая краска не привлечёт внимания, если её перед покраской её удалить. После проведения таких действий машину нужно обсушить.

Лакокрасочное покрытие можно снимать с кузова двумя способами:

  1. При ручном варианте используют различные наждачные шкурки, скребки, стамески.
  2. При химическом методе наносят на кузов специальное вещество, способствующее набуханию и отслаиванию покрытия. Снимают отслаивающуюся краску металлическим шпателем.

Дефекты кузова долой

После подготовки к покраске авто своими руками в гараже, нужно переместить его на улицу, под воздействием дневного освещения удобно рассмотреть качество покрытия. Оно может быть повреждено крупными и мелкими дефектами. Трещины, вмятины и сколы помечают акриловой краской, которая сохнет очень быстро.

Мелкие повреждения можно обвести цветным мелком. Это создаст удобство при дальнейшей обработке поверхностей.

Все обозначенные места зачищают до появления чистого металла. Зачищать нужно только повреждённые места, выходить за их границы не надо, это поможет экономно расходовать материалы и время работы. Иногда достаточно подкраски некоторых деталей, порогов и других.

Переход с зачищенного места на нормальную поверхность должен быть плавным, без выступов и неровностей. Проверять выполнение такого условия поможет чувствительный прибор человеческого организма — рука. Проглаживая ею по поверхности кузова, определяют разность высот с высокой точностью.

Если машина нуждается в серьёзном ремонте, применяется очищение всей поверхности кузова от лака и краски. Этот процесс требует более опытного мастерства, хотя при пошаговом обучении и желании владельца, его можно осуществить и новичку.

Каждый из этапов имеет свои особенности, выполняется последовательно, без пропусков. Несоблюдение их очерёдности повлияет на качество результата. Навыки можно приобрести со временем, а после они остаются навсегда.

Основные инструменты и материалы

У специалистов, имеющих личный автосалон, имеется весь комплект необходимых инструментов. Покраска авто своими руками в гараже требует применения самых основных  инструментов, а если у владельца машины их не найдётся, то можно обратиться за помощью к гаражным соседям.

Чтобы подготовить и покрасить машину, понадобится следующее:

Всё готово, работу можно начинать

Процесс покраски машины состоит из нескольких этапов:

  1. шпатлёвка;
  2. грунтовка;
  3. покраска;
  4. полировка.

Когда нужно сгладить неровности поверхности машины, используется шпатлёвка. С помощью шпателей её наносят на очищенное и подготовленное место.

В шпатлёвку можно добавить немного отвердителя, потому что лишнее количество способствует мгновенному её застыванию, и работа с неё усложняется.

Нанесение разведенной шпатлёвки на детали разного размера осуществляют с помощью шпателей, изготовленных из различных материалов, например, резины, металла и пластика.

Очень удобно пользоваться шлифовальной машинкой, утюжком для малярных работ и другими материалами. Процесс шпатлёвки делится на два типа: сухой и мокрый. Для сухого типа обработки используется наждачный ленточный материал, а мокрый выполняют — листовым способом.

Накладывают шпатлёвку небольшим слоем в пять миллиметров, если слой материала будет больше, то существует опасность отвалиться. Необходимо давать просохнуть каждому слою, после чего проводят матование наждачной шкуркой. Результат правильного нанесения данного материала состоит в получении гладкой и ровной поверхности. Бампер у автомобиля шпаклевать надо особенным материалом — шпатлёвкой для пластика. Поскольку обыкновенная автомобильная не будет прочно держаться. После обработки повреждённого места необходимо дать время ей застыть, на это потребуется не менее получаса. Готовность процесса проверяют так: при протирании нужного места наждачной шкуркой зернистостью №80, на ней не остаётся налипших частиц, а сама шпатлёвка выглядит как пудра.

Грунтовка — очередной шаг обработки. Бывают они трёх видов: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Первый тип грунтовки применяют как выравнивающий основания поверхности. Антикоррозийные защищают кузова из металлических материалов.

Этот тип грунтовки применяют, если есть проблема повреждения металла ржавчиной. В составе такого типа присутствуют кислоты, которые вступая в реакцию с металлическими веществами, создают на его поверхности защитную плёнку. Это свойство способствует ограничению контакта кузова с водой и воздухом. Грунтовка третьего типа тоже образует прочную плёнку, она служит изолирующим слоем, консервирует металл. Бамперы обрабатываются индивидуальной грунтовкой, используемой для пластика. Продаётся она в аэрозольных баллончиках, очень удобных в применении.

Грунтовка наносится тоже послойно, причём первый слой покрывается очень тонко, на него накладывается второй, и машину оставляют на сутки сушиться. После полного высыхания грунт затирается утюжком либо мелкозернистой наждачной бумагой. Дальше можно приступать к покраске.

Покраска автомобиля своими руками следует за обязательным обдуванием от пыли и сора, укрыванием чехлом, тряпками, бумагой. После обезжиривания поверхности, выполненного мягкой кисточкой, начинают окраску. Машину перед этим процессом нужно убрать с солнца, так как высокая температура нагреет поверхность, и краска на ней просто потечёт, в некоторых случаях может закипеть. По этой причине на поверхности авто появляются дефекты. Большое значение имеет оборудование. Первый раз краску наносят тонким слоем, поскольку именно на нём появляются подтёки. Если краска ложится качественно, то будет достаточно двух или трёх слоёв. После чего используется лак, нанесённый тоже такими же слоями. После высыхания машина подвергается внимательному осмотру, и в случае обнаружения мелких не закрашенных царапин или дефектов, устраняют их полировкой. Материал для покраски выбирают по своему желанию, всё зависит от цвета, присутствия блеска или матовости. Выбрать автоэмаль современного бренда остаётся за владельцем. Можно даже покрасить машину в золотой цвет, было бы желание.

Покраску авто своими руками начинают с пошаговой инструкции, согласно которой первой подкрашивается крыша автомобиля. Красочные работы для машины можно делать путём нанесения акрилового покрытия или металликом. Техника способов практически не отличается, только материалом. Окраска металликом требует полного отсутствия пыли в гараже. Машину нужно красить с расстояния, не меньше 25 см плавными круговыми движениями. Цвет поверхности в точности проявится только после второго нанесения краски. Автомобиль высыхает полностью в течение 36 часов.

Часто на новой окрашенной поверхности заметны оставшиеся пылинки, сор, может прилипнуть муха или комар. Полировка придёт на помощь именно в этих случаях.

Для данной процедуры понадобятся:

Поверхность затирают шкуркой вручную до появления матовости детали. Когда удалятся все недочёты, поверхность обрабатывается абразивными пастами и финиш – полиролью. В конце работы желательно применить консервирующий полироль, придающий блеск и защищающий покрытие от внешних воздействий.

При полировке нельзя допустить попадания стороннего абразива на поверхность обработки, так как могут появляться царапины и трещины.

Советы и рекомендации

Как покрасить машину своими руками, не навредив здоровью окружающих и личному.

При покрасочных работах необходимо соблюдать следующие правила:

videohandmade.ru

Подготовка автомобиля к покраске

СОДЕРЖАНИЕ:

Подготовка автомобиля к покраске

Правильная подготовка автомобиля к покраске подразумевает не только выполнение работ по очистке окрашиваемых поверхностей, но и подбор полного комплекта необходимых инструментов и лакокрасочных материалов. Если вы приобретаете негодный инструмент или смешиваете неподходящие компоненты, все затраченные на покраску машины усилия будут напрасными. После выполнения окраски, наверняка, возникнут дефекты, которые потребуют частичной переделки работы. Либо вам придется начинать всю работу с основ.

Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?

1. Компрессор для покраски автомобиля

Компрессор для покраски автомобиля

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе,  проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.

2. Краскопульт

Краскопульт для покраски автомобиля

Следующим необходимым инструментом является пульвер или краскопульт. В принципе, грунтование практически ничем не отличается от покраски. Использование некачественного краскопульта приведет к тому, что вам придется заново очищать поверхность от шагрени и подтеков. Для грунтовки хорош малярный пистолет с размером сопла 1.3-1.5 мм. и верхним расположением бачка. Для шпатлевки подойдет малярный пистолет с диаметром сопла 1.6-2.5.

Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.

Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.

3. Автомобильные шпатели

Автомобильные шпатели

Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме.  Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.

Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.

4. Абразивный материал

Абразивный материал

И, конечно, вам понадобится абразивный материал.

Как подготовить автомобиль к покраске?

Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.

Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.

Матовка поверхности детали

Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.

Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.

Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость  убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.

При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.

Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.

Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.

Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.

1. Грунтование кузова автомобиля

Грунтование кузова автомобиля

Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.

Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.

Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.

2. Шпатлевание

Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки.  Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.

Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.

А если вмятина глубокая? Тогда вам понадобится шпатлевка на основе стекловолокна. Возьмите необходимое количество на шпатель и добавьте к ней 2 – 4 % отвердителя от массы взятой шпатлевки. Отвердитель прилагается к шпатлевке.

Большее количество отвердителя обеспечит более быстрое высыхание. Но учтите, что при этом шпатлевка может стать хрупкой. Недостаточное количество отвердителя приведет к тому, сто шпатлевка будет высыхать довольно долго.

3. Повторное грунтование

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Необходимо подвесить деталь, чтобы иметь к ней всесторонний доступ. Помещение должно быть чисто убранным. Отнеситесь с предельной внимательностью к этому этапу работы.

Подготовьте грунт. В отдельной емкости смешайте грунт, отвердитель и растворитель, предварительно размешав грунт в банке. Пропорции необходимые для правильного смешивания должны быть указаны в инструкции. Смешивайте грунтовку чистой деревянной линейкой или палочкой.

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Подготовка автомобиля к покраске требует чистоты и удаления пыли с поверхности обрабатываемой детали. Приобретите специальные пылесборные салфетки. В продаже имеются мокрые и сухие. Мокрые пропитаны клеевым составом и очень удобны для удаления пыли, так как не оставляют частичек волокон, при использовании сухих, смачивайте их в обезжиривателе.

Грунтовку залейте в краскопульт и протестируйте, для того чтобы отрегулировать факел. Для нанесения грунта необходимо давление в 3 – 4 атмосферы. При тестировании должно получиться вытянутое пятно похожее на овал, с высотой в 3 – 4 раза больше ширины.

Отношение ширины и высоты регулируется ручкой сбоку пистолета. После того, как вы отрегулировали размер факела, поводите краскопультом из стороны в сторону. Убедитесь, что слой получается равномерным и не происходит прерываний в подаче грунта. Только после этого начинайте грунтовку детали.

Грунтовать следует, начиная от края, медленно продвигаясь вперед. Скорость перемещения равномерна, угол наклона 90 % к поверхности детали, в сторону необработанной поверхности.  Каждый слой перекрывайте наполовину. Если получилось не слишком равномерно, исправите при нанесении второго слоя.

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Лучше всего если второй слой вы нанесете вместе с глянцем. Тогда станут видны все допущенные промашки. Грунтовать деталь следует не больше, чем в три слоя. Каждый слой выдерживать для просушки 10 – 15 минут.

1. Шлифование

Шлифуют грунт бруском с абразивом Р320-500, так же, как и шпатлевку. Работу продолжают делать до тех пор, пока не избавятся от опылов, рисок и шагрени. Если не избавиться от них на этом этапе, впоследствии сохранившиеся неровности проявятся после покраски.

Для того чтобы проверить, насколько правильно проведена подготовка автомобиля к покраске, можете использовать черную матовую аэрозольную краску с последующим ее ошкуриванием после высыхания. В местах дефектов краска останется и при наличии множества дефектов, работу нужно будет переделать заново.

2. Обезжиревание поверхности

Как подготовить авто к покраске дальше? Обыкновенным растворителем и сжатым воздухом удалите с поверхности жир и пыль. При этом не следует протирать поверхность бесконечно. Иначе вы ее растворите.  Для начала смахните пыль и, только после этого, приступайте к обезжириванию.

Если вы сразу приступите к обезжириванию, то рискуете размазать скопившуюся пыль по всей поверхности. Это способно привести к возникновению дефектов. В частности, грунтовка может отвалиться. Такое правило исправно применяйте на всех этапах окрашивания. В этом случае подготовка автомобиля к покраске пройдет успешно!

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе,  проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Как подготовить авто к покраске при наличии  больших вмятин?

Подготовка при больших вмятинах

На шпатель берите столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения данной работы. Оптимальным считается количество равное четверти площади шпателя. Добавив отвердитель, перемешайте все другим шпателем, несколько раз перекладывая шпатлевку с одного шпателя на другой.

Замешивайте не дольше минуты. Через 5 – 7 минут шпатлевка начнет высыхать. Наносите ее поперек продолговатой вмятины и разравнивайте по длине. Как только в шпатлевке начинают появляться комочки, прекращайте работу.

Выравнивание уже засыхающей шпатлевки недопустимо. Время засыхания составляет 25 – 30 минут при температуре 20 – 25 градусов. За это время отмойте шпатели обычным растворителем, предварительно потерев их друг о друга и, таким образом, удалив значительную часть шпатлевки с поверхности.

Высохшую шпатлевку зачистите абразивом. Возьмите от 60 до 180. высохшая шпатлевка не будет забивать наждак. После этого оставьте поверхность в покое примерно на одни сутки, так как стекловолокнистая шпатлевка дает при высыхании усадку.

При мелких неровностях стекловолоконная шпатлевка  бесполезна. Используйте мягкую. Работа с ней практически такая же, как и со стекловолоконной шпатлевкой. Просто для затирки возьмите наждак 180 – 320.

Только жидкая шпатлевка позволит скрыть мелкие царапины. Наносить ее проще всего распылителем, так как по своим характеристикам она очень напоминает грунт. С помощью жидкой шпатлевки можно избавиться от пор, которые возникли после нанесения предыдущих слоев, и сгладить риски от применения абразива.

Как подготовить авто к покраске? При выборе шпатлевки обращайте внимание на ее показатели.

 

 

Похожие статьи


pokrasymavto.ru

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска) — DRIVE2

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну "собаку" на данной технологии покраски автомобиля в гараже. Но, постоянное наступание на грабли в данном деле, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов .

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Сохранить в Альбом

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.

Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по "взрослому" заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.

www.drive2.ru


Смотрите также