RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как перебрать рулевую рейку на ваз 2114


Лада 2114 ◄Rocker► › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2114 и замена наконечников рулевых тяг

Стуки при вращении руля, его биение и какой то хруст при езде — такие симптомы появились у моей машины неделю назад. Самый неприятный звук хруста при езде был из-за шаровой опоры, ставшей коловой…
Пару месяцев назад проходя техосмотр узнал, что есть люфт рулевых тяг, но это не замечалось при вождении. Техосмотр — одно название, всё что проверили это рулевые тяги, но это уже другая история)
Итак, после тщательного осмотра и попытки подтянуть рейку, было решено менять наконечники тяг и шаровую, а рулевую рейку перебрать.

Тяги 240+260 р., шаровый 274р., ремкомплект рулевой рейки 245р., пыльник 225р. и тюбик литола 60р. = 1304р.


Для тех кому интересны подробности снятия рейки вот хорошая мурзилкаsanekua.ru/kak-zamenit-ru…-rejku-na-vaz-2109-21099/

1 — кольцо втулки рулевой рейки; 2 — опорная втулка рулевой рейки; 3 — картер рулевого механизма; 4 — игольчатый подшипник; 5 — приводная шестерня; 6 — шариковый подшипник; 7 — стопорное кольцо; 8 — защитная шайба; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — гайка подшипника; 11 — стопорная шайба; 12 — пыльник; 13 — защитный колпак; 14 — рулевая рейка; 15 — упор рулевой рейки; 16 — уплотнительное кольцо; 17 — стопорное кольцо; 18 — гайка упора; 19 — хомут; 20 — защитный чехол; 21 — распорное кольцо; 22 — внутренний наконечник рулевой тяги; 23 — соединительная пластина; 24 — стопорная пластина; 25 — болт крепления рулевой тяги к рулевой рейке; А и В — метки


Увидев схему рейки, решил, что делать буду и мастера)

Дядя Витя шаманит))


Когда продам машину, можно будет собрать другую из старых запчастей))


Сход развал обязательно


Регулировка рейки вот таким восьмигранным ключом, достаточно снять адсорбер, чтоб дотянуться…


Рулится отлично, шума нет… Но на следующий день руль стал чуть постукивать при вывороте, подтянули рейку и всё ОК!
Ну и фото напоследок

Дуплекс


Неон


Всем спасибо за внимание! Удачи за рулём и без поломок!

Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 63 800 км

www.drive2.ru

# Ремонт рулевой рейки — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Последнее время замечаю записи на драйве про доработку рейки, как раз и навсегда забыть о ней. Владея вазом знаю что заменить на новую не всегда поможет избавиться от данной проблемы, запчасти желают лучшего.
Зимой порвался пыльник, а перед зимой застучала рейка, подтягивать замучился, хватает не на долго. И тут пришли теплые денечки, гаража нет, менял все на улице .
Посмотрел видюхи, почитал че да как откручивать, приготовил сантех трубу длиной около метра, некоторые берут канистры для этого дела, но я посоветую делать из сантех трубы так как она толще, и с ней проще.

Смазал все вдшкой, начал откручивать, домкратил две стороны, снимал колеса так как не знаю как некоторые умельцы все так откручивали) открутил под капотом 4 гайки, переходим в салон это самое тяжелое для меня, откручиваем болтик в самом низу, далее надо разжать там все чтобы вытащить из салона рейку, я намучился мин 40, так как делал один.С горем попалам выбил ее, далее открутил рулевые наконечники от стойки и вытащил рейку в сборе с правого колеса.


Далее открутил рулевые тяги, снял пыльник, протер там все, и начал вырезать из трубы заготовки.
Думаю по фоткам все понятно что да как, есть вопросы задавайте.
Далее все ставим обратно, ставили вдвоем, одному не поставить, так как в салоне надо в пазы попасть, часа 1,5 ставили, я уже хотел все поджечь хах.
О результате, все хорошо, как и ожидал все стало тихо, на кочках пропал стук, глухо отрабатывает. Чтобы я посоветовал людям которые хотят лучшего эффекта, это полностью перебрать рейку заменить все смазать чтобы раз и на всегда забыть о ней, и еще я сделал 3 слоя трубы было в плотную, но лучше еще заталкать тоненькую пластину от канистры, я подумал что этого будет достаточно, можно и как я сделать.

www.drive2.ru

Ремонт рулевой рейки своими руками ВАЗ 2114. Замена, регулировка.

Рулевая рейка – это элемент управления автомобилем, предназначенный для преобразования вращательного движения руля в поступательное движение рулевых тяг, которые, в свою очередь, осуществляют поворот колес.

Содержание этой статьи

Устройство рулевой рейки

На автомобиле ВАЗ 2114 установлена механическая рулевая рейка без усилителя. Крепится двумя хомутами и болтами, притягивающими корпус рейки к кузову автомобиля.

По данной теме есть похожая статья - LADA Granta: технические характеристики, комплектации и цены.

Рулевой механизм представляет собой зубчатую пару шестерня-рейка. Имеется регулировочный винт, предназначенный для нивелирования зазора при выработке вала.

Тяги присоединены непосредственно к рейке при помощи каленых болтов с мелкой резьбой. Вал-шестерня рулевого механизма вращается на двух подшипниках.

Первый – игольчатого типа. Служит в качестве нижней опорной точки и одновременно направляющей.

Второй – радиальный шариковый подшипник. Служит в качестве верхней опорной точки и фиксирует валик рулевого механизма в верхней горловине корпуса рулевой рейки. На выходном хвостовике имеются шлицы и проточка под клин. Здесь валик соединяется с рулевой колонкой.

В корпус рейки уложена пластиковая втулка. Является второй опорной точкой при перемещении рейки. Есть несколько уплотнительных, стопорных и защитных элементов.

Как определить неисправность рулевой рейки? Видео:

Первичная диагностика рулевой рейки

Как правило, для первичной диагностики не требуется снятие или разборка. Основные признаки неисправности рулевой рейки проявляются в движении автомобиля. Рассмотрим самые распространенные из них.

1. Стук при проезде неровностей. Стук в рулевой рейке проявляется в звонких или глухих металлических ударах с передней стороны автомобиля, которые слышны при наезде на неровности дороги.

Не всегда указывает на неисправность именно в рейке. Причин может быть множество. Например, шаровая опора, наконечник, ступичный подшипник, стойка и так далее. Многие другие узлы автомобиля могут издавать подобные звуки.

2. Увеличенный люфт руля. Часто является следствием выработки в рулевой рейке. Также этот симптом проявляется при выработке в наконечниках или шаровых опорах.

Реже этот признак может явиться дефектом в хвостовике валика рулевого механизма. Происходит это тогда, когда слизываются шлицы и разбивается посадочный паз под клин в соединении с рулевой колонкой. 

Люфт рулевой рейки нужно устранять еще в зачаточном состоянии, так как затягивание сроков ремонта приведет к неисправимым дефектам и покупке нового узла в сборе.

А ранний ремонт может стоить всего лишь ремкомплекта, который по цене несоизмеримо дешевле.

3. Подклинивание рулевого колеса, ступенчатость во вращении. При появлении этих симптомов в 90% случаев причина будет в рулевой рейке.

Чаще всего возникает подобный дефект при повреждении пыльников и попадании внутрь корпуса воды и загрязнителей. Смазка частично вымывается, частично забивается пылью.

Это приводит к быстрому износу рулевого механизма, так как происходит трение деталей с недостаточным количеством и качеством смазки.

Также неправильная регулировка рулевой рейки влияет на характер вращения руля. Перетяжка регулировочного винта неизбежно скажется на плавности движения рулевого колеса, а также на усилии, которое необходимо к нему прилагать.

4. Неустойчивость автомобиля на скорости. Если в движении автомобиль ведет себя неустойчиво, особенно на волнистом дорожном покрытии или при наезде на неровность, одной из причин такого поведения авто на дороге может быть проблема в рулевой рейке. Как правило, сопровождается люфтам рулевого колеса.

При наличии хотя бы одного из этих признаков необходимо провести более точную диагностику.

Проверить рулевую рейку, можно также выставив колеса прямо и немного повращав руль влево-вправо для снятия напряжения в рулевом механизме. После этого нужно рукой попробовать потянуть за место крепления рулевых тяг к рейке вверх-вниз. Если чувствуется люфт, то это указывает на износ во втулке или другой части рейки.

Как снять рулевую рейку?

Для демонтажа понадобятся следующие инструменты:

Демонтаж рулевой рейки можно произвести как снизу авто (с ямы или подъемника), так и сверху через капот. Как показала практика, сверху это делать ненамного сложнее. Рассмотрим вариант демонтажа без ямы или подъемника.

1. Подготовка. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник. На всякий случай подкладываем под задник колеса противооткатные упоры.

Выворачиваем колеса максимально влево. Поднимаем на домкрате левую сторону автомобиля у переднего колеса. Снимаем колесо.

2. Теперь нужно отсоединить абсорбер. Чтобы снять его, необходимо сначала отсоединить фишку питания и шланги. После этого открутить винт удерживающего хомута ключом на 8 и извлечь адсорбер. Доступ к рейке получен.

3. Отсоединяем рулевые тяги. Они крепятся двумя болтами на 22. Для предотвращения самопроизвольного откручивания фиксируются пластиной. Чтобы снять стопор с болтов, плоской отверткой подгибаем усы пластины.

Рожковым или торцевым ключом отвинчиваем два болта. Достаем соединительную и стопорную пластины.

Отсоединяем тяги. Если не снимаются руками, то можно помочь отверткой.

4. Здесь не будет лишним осмотреть резиновые втулки тяг. При наличии трещин или овальной выработки во втулке тяги нужно заменить, так как именно они могут быть причиной люфта или стука.

5. Из салона автомобиля, под педальным узлом, находим место соединения колонки и валика рулевого механизма. Приподнимаем ковер. Ключом на 10 отвинчивается гаечка. Молотком через небольшую наставку из мягкого металла выбивается фиксирующий болт.

6. Далее нужно отвинтить гайки хомутов, крепящих рейку к кузову. Ключом на 13 отвинчиваются 4 гайки, по две с каждой стороны. Снимаются хомуты. Рейка отсоединяется от рулевой колонки.

Иногда шлицы закисают в пазах колонки и может понадобиться немалое усилие, чтобы валик вышел из шлицевого паза.

Рейка вынимается через просвет между правым или левым колесом и подкапотным пространством.

Ваз 2114, избавляемся от стука рулевой рейки. Видео:

Переборка рулевой рейки

1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.

После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.

2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.

3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.

4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.

Если этого ключа нет, то можно воспользоваться любым подходящим восьмигранником.

Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.

5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.

Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.

6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.

7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.

8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.

9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.

Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.

Существуют варианты со шлифовкой вала, но далеко не все автосервисы берутся за это. И экономическая целесообразность этой процедуры сомнительна.

10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.

После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.

Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты. 

11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец. После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.

Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки.

12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.

При использовании ремкомплекта лучше заменить все элементы, а не отдельные детали. Сборка производится в обратном порядке.

Смазка

Для автомобилей ВАЗ единственная смазка для рулевой рейки, которая рекомендуется заводом-изготовителем, – это ФИОЛ-1.

1. Смазка при сборке. Сначала смазывается рейка и внутренняя полость корпуса.

Как отрегулировать развал-схождение своими руками? - здесь больше полезной информации.

2. Смазка без снятия рейки. После перекусывания пластиковых хомутов снимаются боковые защитные колпаки.

Именно через боковые отверстия в корпусе рейки производится закачка смазки. Процедуру эту рекомендуется проводить не реже, чем раз в 150 тысяч км пробега.

Для удобства и большей эффективности можно использовать шприц с насадкой из резинового шланга такого диаметра, чтобы можно было просунуть его между рейкой и корпусом. Шланг нужно проталкивать с той стороны, где крепятся болты тяг.

Вас заинтересует эта статья - Когда и как производится замена ступичного подшипника?

В этом месте на втулке имеется разрез, через который смазка пройдет в пространство за втулкой и смажется рулевой механизм.

Чем смазать рулевую рейку при отсутствии ФИОЛа:

Как подтянуть рулевую рейку?

autoot.ru

Доработка рулевой рейки Ваз 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Доброго времени суток дорогие мои подписчики и ТАЗодрочеры.
Многие самароводы сталкивались с болячкой громыхающий рулевых реек. Я не стал исключением.
Первый раз рейка забрякала ещё 2 года назад, тогда я обошёлся ремкомплект ом и хватило мне его ровно на 2 месяца:))
Потом я поставил рейку с разборки и она загрохотала почти сразу ( дней через 5). Я её снял и скрестил разборовскую со своей + полный ремкомплект. Хватило на зиму. И вот все лето я ездил и громыхал правой стороной.
И ведь знал же протоптанный путь избавления от этой болячки, но все то руки не доходили то времени не было. А сегодня выдалась тёплая погодка и я прямо на рабочем месте решил быстренько затюнить и скрестить рулевую рейку с унитазной трубой:))
Так как опыт быстрого съёма рейки уже имеется огромный ( 7 раз снимал ставил)
Приступаем:
1. Поднимаем капот и откручиваем защитку тепловую над рейкой.
2. Откручиваем рулевые тяги от рейки ключом на 22.
3. Откручиваем саму рейку от кузова с правой стороны. 2 гайки ключем на 10.
4. Откручиваем из салона рулевую колонку от рейки ключем на 13.
5. Поддомкрачиваем левую сторону и откручиваем 2 гайки ключем на 13.
6. С помощью монтировки выдавливаем рейку из колонки.
После снятия рейки, зная что сцуко все детали новые дальше разбирать не стал. Просто скинул крайний резиновый уплотнитель и пыльник.
Далее берём купленную в сантехническом магазине трубу ПВХ диаметром 50мм и нарезаем её кусками по 24-26см.
Потом эти куски распускаем, делая скажем так полутрубу. Причём на каждом следующем куске вырезанные участок делаем больше. Это все для того чтобы сложить матрешку из 4 полутруб(одна в другую) и заполнить ими пустоту между рулевым валом и телом колонки. Из за этой пустоты вал гуляет и стучит, а заводского 3см кусочка пластика очень мало для поддержания.

Полный размер

Вот та пустота которую нужно заполнить

Полный размер

ПВХ труба с заготовками

Полный размер

Матрешка

Полный размер

Улодены в рейке и набиты смазкой


Полутрубу мы делаем чтобы наша вставка не мешала ходить рулевым тягам.
Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся нереальной тишиной при проезде щебенки и неровностей. При этом вибраций на руль стало на 50%мпньше, а крутится так же легко и возвращается в нулевое положение.
Заодно пока снимал и подваривал субаропаук решил снять короткий видосик как авто работает только на пауке. Блин как гелик или маслкар. Если бы меня так не пер звук субару, уже мысли были заделать закос под хот род.

www.drive2.ru

Замена рулевой рейки, 28 этапов — Лада 2114, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

С лева рулевая рейка не курящего человека, а с права рейка курящего человека.

Замена рулевой рейки требует наличия следующих материалов:

аэрозольная банка Мовиль;
три пластиковых хомута 200 на 4 миллиметра;
не шерстяная ветошь;
WD-40 для откручивания заржавевших и пригоревших соединений
Уайт-спирит в количестве одного литра
Густая смазка для обработки подшипников. Может подойти Mobil Grease XHP 222, ФЕОЛ и прочие подобные материалы.
Также замена рулевой рейки требует наличии следующих запчастей:

Трубки
Сайлентблоки
Наконечники
Чехол рейки
Укомплектованный набор для ремонта рулевой рейки
И напоследок, замена рулевой рейки на ВАЗ 2114 своими руками подразумевает наличие у вас следующих инструментов:

Ключ для гайки подшипника в виде восьмигранного стержня на двадцать четыре с углублением;
Ключ для рейки в виде внутреннего восьмигранника, который вставляется в нажимную гайку;
Съемник для наконечников;
Молоток;
Механизм удлинения для ключа желательно с трещеткой;
Торцевые головки.
Перед тем как осуществлять ремонт рулевой рейки на ВАЗ, необходимо обработать за день все соединения (гайка затяжки упора рейки, четыре гайки для крепления рейки, резьбы наконечников). Через полтора часа еще раз обработайте все места и на следующий день можно начинать процедуру.

Последовательность этапов:

1-Поставьте под задние колеса упоры, затяните ручник, заблокируйте руль, отсоедините питание, то есть деактивируйте клеммы аккумулятора.
2-Поставьте автомобиль на домкрат и снимите колеса, желательно, если таковые элементы есть в наличии, поставьте машину на опоры. Стоит сразу предупредить, что может понадобиться замена пыльника рулевой рейки на ВАЗ 2114.
3-Открутите гайки с наконечников, вытащите пальцы из рычагов стоек. В данном случае вам понадобится съемник – приложите его, закрутите до упора винт и ударьте молотком по рычагу, придерживая ключом винт съемника. Ударить необходимо достаточно сильно.
4-На следующем этапе открутите гайки хомутов. Попробуйте воротком попасть на плюс питания, если забыли отключить аккумулятор. В целом ремонт рулевой рейки своими руками осуществлять достаточно легко, если четко следовать рекомендациям данного материала.
5-У самого пола на рулевом валу внутри салона открутите болт.
6-Потяните на себя рейку поступательно-колебательным движением. Помните, что хвостовик шестеренки будет отсоединяться от вала весьма проблематично. Как только отсоединится рейка, через дыру вправо вытяните всю конструкцию.
7-Зажмите все с помощью тисков и прочистите металлической щеткой, далее обработайте материей и Уайт-спиритом. Как только алюминий будет сиять как новенький, открутите болты усов. На данном этапе актуальнее всего произвести контроль состояния сайлентблоков. При наличии люфта, резины в трещинах или прочих дефектов, поменяйте их.
8-Отогните пластинку с помощью зубила, открутите болты и снимите усы.
9-Стяните затычки с концов рейки, также следует избавиться от резинки вала и чела. От чехла можно сразу же избавиться, остальные же элементы рекомендуется тщательно промыть и высушить, но не на солнце.
10-Избавьтесь от стопорной шайбы подшипника, поддев ее отверткой. Открутите гайку специальным ключом, далее вы обнаружите подшипник.
11-Затяните в тиски шлицевый вал. На их губки желательно что-либо подложить. Осторожно направляя движения молотка на корпус, дождитесь, пока подшипник не выйдет. За ним должен последовать вал, далее шестеренки и прочие детали.
12-Все полученные элементы тщательно промойте Уайт-спиритом с помощью кисточки. Найти подшипник такого типа весьма проблематично, поскольку он нестандартный, именно поэтому аккуратно его вымойте и сохраните. Воспользуйтесь съемником, если все-таки решили его снять. Рекомендуется все же его оставить, поскольку условия его функционирования весьма сносные.
13-Вытряхните из корпуса зубчатую рейку и промойте ее Уайт-спиритом. Просушите, смажьте.
14-Аккуратными движениями через отверстие в корпусе извлеките пластмассовую вставку и выкрутите зажимную гайку. Обычно данное действие может проходить весьма туго, но в ремкомплекте имеется новая, даже если эту вы повредите. Замените кольца уплотнения, предварительно вытряхнув упор.
15-Рассмотрите усы, наконечник не должен люфтить, пальцы при этом должны двигаться с приложением разумного усилия, на чехлах не должно быть никакого рода дефектов. Если вы чувствуете, что в какой-то из деталей есть дефекты или наблюдается неправильная работа, промойте элемент и высушите, в противном случае можно заменить, но постарайтесь сохранить длину рычага по максимум. Для защиты от коррозии лучше всего на данном этапе обработать резьбу Мовилем.
16-Далее займитесь шарнирами, установите новые, если в них вам что-либо не понравится или покажется подозрительным.
17-Установите в корпус новую пластиковую втулку, выступы должны быть направлены в отверстия. Отрежьте резинки.
18-Уставьте со стороны шестеренки рейку. Приблизительное расстояние от корпуса до торца рейки должно составлять около двадцати восьми миллиметров. При этом, рейка не должна выступать наружу.
19-Подшипник вместе с шестерней необходимо запрессовать до упора, зажмите вал в тисках вместе с корпусом. В данном случае не следует прикладывать особые физические усилия.
20-По шестеренке сориентируйте зубчатую рейку, вставьте упор, гайку и пружину. Пластилин можно использовать, чтобы залепить отверстие в гайке.
21-Установите со стороны вала новое резиновое кольцо, затем накрутите еще одну гайку. На следующем этапе наденьте крышку и контршайбу, совместите метки.
22-Наденьте резиновое кольцо вместе с чехлом, затяните плотно хомутки.
23-Установите усы. Затягивать их необходимо с большим усилием, стопорную пластину подогните. Прикрепите резиновые заглушки.
24-Всю полученную конструкцию аккуратно перетащите в моторный отсек.
25-Поставьте на место рейку, накиньте хомуты, наживите гайки и ни в коем случае не забудьте про шайбы.
26-Было бы неплохо, если бы снятие рулевой рейки на ВАЗ 2109 и дальнейшая ее замена осуществлялась на пару с помощником. Концы рулевого вала необходимо совместить со стороны салона таким образом, чтобы они совпадали с валом шестеренки. В обязательном порядке обратите свое внимание на специальную валовую лыску, в которую должен попасть болт муфты.
27-Как только вы завершите наживлять, начните аккуратно постукивать по муфте молотком, насадите ее, при этом, поглубже. Работа сигнала в данном случае может расцениваться в качестве критерия правильности установки. Если сигнал не гудит, продолжайте работать молотком, как только сигнал заработает, можете считать, что рейка рулевая 2109 почти готова к дальнейшей эксплуатации.
28-Вставьте болт на муфте в ушки и сильно зажмите. Возьмите самоконтрящиеся гайки и затяните рейки на хомутах, шпильки обработайте Мовилем.

Информация взята с autoremka.ru
всё делал по этапам

www.drive2.ru

Переборка и доработка рулевой рейки — Лада 2114, 2009 года на DRIVE2

В марте я обнаружил, что у меня порван пыльник. Но всё как то не до этого было.
Ну и вот при переборке подвески. Я всё же решился на этот шаг.
Проблемы вызвал теплозащитный экран. Так как стоит ГБО
Снимал его я часа 4 наверное. Ну можно сказать целый день, так как получилось поработать только с 20 до 00.
Рейку снимали уже с женой на её снятие ушло от силы минут 30. Ато и меньше.

Тип того)))


Далее

Красивый пыльник)


Долго думал разбирать её или не стоит лезть туда, а просто набить смазочки и пыскай бегает. Я её всё же решил разобрать.

Со стопором пришлось повозиться.


Промучился минут 15. Пришла жена и говорит давай я попробую. Типа я постоянно с щипчиками и может получится. Ну и получилось) Конечно не достать, а просто разжать. А дальше я его отверткой раскурочил))))
Далее

Вынимаем сам механизм поворота руля с подшипником.


Как потом оказалось можно было просто вынуть весь механизм со стопором и уже наруже его мучить) Но я то первый раз)
Вот в таком состоянии рейка внутри.

Налёт ржи(


Далее выбиваем упор. и достаём вал.

Тоже налёт.


Этот налёт легко убирался ВДшкой. Но не до конца. Цинкарь тоже не смог совладать) Поэтому на помощь пришла химия потяжелее)
Далее выбиваем старую опорную втулку. и вставляем новую.

Вал после обработки


Пойдёт. Внутри рейка также была обработана и максимально отмыта.
Далее как все решил чутка прокачать рейку.

Решил тоже попробовать с трубой.


Вошло ровно 4 половинки трубы. Хз скока там по метрам.
Далее набил от души смазкой Почти киллограмм зашёл.

Красота


Вал тоже облил. И в каждую дырочку её засунул смазку.

Аккуратненько)


Далее всё надо собрать обратно)
Проблемы возникли снова с тем же стопором. В ремкомплекте его не было. Купил разных колец.

Не подошли


Подошёл на 18. Но уже на следующий день. Вал на 17,5. Посадка 16,3-16,4. Вообщем на 18 пойдёт)

Всё в сборе.


Хамуты заводские 15р мне чот как то не внушали доверия. Взял в магазине "Газель" по 7р. Они толще в два раза и в два раза длиннее.
С женой мы поставить рейку не смогли промучались часа два.
Плюнули на всё это дело и решили ждать тестя.
Ждали конечно долго) Но зато он приехал и рейка села буквально за 2 минуты. Вдвоём с ним через пол часа она уже стояла на хамутах и теплозащитный экран был прикручен.
Дальше собрав мелочевку. Я завёл машину. Покрутив рулём я ужастно растроился. Руль закусывал. Как будтое блокируется. И ужастно щёлкает. Масло в огонь подлила жена: "Это всё от того что ты туда трубу засунул." От этого я растроился ещё больше.
Посовещавшись с тестем решил рейку подтянуть на пару оборотов.

Ключ для подтяжки


С каждым оборотом щелчки пропадали. А руль крутился всё легче и легче.
Поехали прокатиться. И результат порадовал более чем)
Руль так сказать не болтается(немного туговат), но крутиться легко на месте. И чуть потяжелее на скорости. Вообщем мне так больше нравится.(Более информативно штоле)
Рейка впринципи была рабочая и не била она ничего плохого не делала. Её просто можно было подтянуть. Если бы не ржа и не порванный пыльник.
Запчасти:
Рем.комплект: 240
Подшипники 140 (игольчатый менять не стал)
Пыльник 50 (реальную цену не знаю оплачивал бонусами)
Смазка 200
Резинки 100
Ключ подтяжки 52
Ключ разборки 75
Хомуты 21
Стопорные 20

www.drive2.ru

Не обычный ремонт Рулевой Рейки — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Жила была у меня обычная покупная оригинальная вазовская рейка.
Проехала она примерно 30 тысяч км. И как полагается рейке 08го конструкции она начала греметь.

Решил на пробу взять рейку Trialli cr108

Полный размер

Полный размер

Порадовала конструкция. Опорная втулка располагалась на самом рашпиле.
Но не радовали отзывы. Большее количество негативных отзывах о таких рейках.

Полный размер

Так оно и случилось. Рейка начала потихоньку помирать через месяц езды. Изнашивалась та самая красивая втулка.
Чем дальше тем хуже. Проездил я с ней пол года и решил что надо что то делать.
Достал свою предыдущую рейку и решил разобрать ее.
Выработки на рашпиле и валу не было. Зубья видно что закалены. Подшипники в норме.
Ремкомплекты не покупал. Фото не делал.

Значит все стуки шли только от штатной втулки.
Самой распространенным тюнингом этой втулки является канистра или труба напиханная в рейку не понятно с каким зазором.

Решил что мне нужна нормальная человеческая втулка на своем штатном месте.
Чтоб добраться до втулки пришлось долго помучатся молотком над рассоединением двух половин рейки.

Полный размер

Далее купил материал. Прут длиной 150мм диаметр 40мм. Называется по моему Tecaform (текаформ).

Полный размер

Отнес токарю часть рейки где будет стоять втулка и рашпиль. На следующий день втулка готова.

Полный размер

Полный размер

Далее нужно было сделать прорезь как в штатной втулке. Вырезать, высверлить, выточить, обточить как угодно.

Полный размер

Фиксировать втулку решил на poxipol. И для подстраховки на 2 штифта
В роли штифтов были гвозди. Корпус рейки просверлил. Гвозди нагрел и вплавил в саму втулку.

Полный размер

Потом болгаркой все отлично зачищается.

Полный размер

Обратно две половинки собираются очень легко на горячую.

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также