RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Как найти подсос воздуха во впускном коллекторе


Как найти подсос воздуха — Opel Vectra, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Симптомы подсоса воздуха
Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:
1. Неуверенный старт по утрам.
2. Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
3. Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
4. Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

Места подсоса воздуха

К основным местам, через которые может происходить подсос относятся:
• прокладка впускного коллектора;
• прокладка на дроссельной заслонке;
• на участке патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
• уплотнительные кольца форсунок;
• вакуумный усилитель тормозов;
• вакуумные шланги;
• клапан адсорбера;
• регулятор холостого хода (если он есть).

Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях. Поскольку там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.

Места подсоса (карбюратор)

1. У винта качества топливной смеси;
2. За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак;
3. Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки;
4. Через оси дросселей;
5. Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.

Подсос воздуха в топливной системе дизеля

В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).
Причина подсоса на дизельном авто
Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически не возможно. На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца, и все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации. Ведь пластмасса в результате вибраций имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца изнашиваются. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.

Основной повод, для подсоса, зачастую таков:

• старые шланги и ослабшие хомуты;
• поврежденные топливные трубки;
• потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
• нарушена герметичность в обратной магистрали;
• нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

Признаки подсоса воздуха

Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом едет не большой дымок из выхлопной, так как это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить. Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере.
Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет установка штатных трубок на прозрачные.

Как найти подсос в топливной системе дизеля

Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.
Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверяем, сразу подключить к ТНВД затем подключится уже перед отстойником и т.д.
Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса – подать давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель, вместе с топливом, поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.

Причина подсоса воздуха

1. Механическое воздействие.
2. Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
3. Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).

Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

Как найти подсос воздуха в коллекторе

На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.
Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит разобраться, и с тем, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.
Самый простой способ проверить, если подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – на запущенном двигателе прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию. Если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав резиновый патрубок после датчика воздуха, в противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.
Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом установки места пропускания неучтенного воздуха является применение дымогенератора.

Поиск подсоса воздуха

Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

Проверка подсоса воздуха пережимая шланги

Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо в остро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). И когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.
Так же, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе, закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

Как обнаружить подсос опрыскиванием

Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем двигателе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. Узнать, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой, брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приведет к скачку или падению оборотов.

При поиске подсосов стоит брызгать на:

1. Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
2. Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
3. Соединение ресивера и патрубка дросселя.
4. Прокладки форсунок.
5. Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).

Проверка наличия подсоса дымогенератором

Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска наруше

www.drive2.ru

Устранение подсоса воздуха — Лада 2112, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Некоторое время назад начал замечать, что при сбросе газа и на холостых машина как-то плохо работает. Подтраивает и пытается заглохнуть.

Доездился я до того момента, когда уже при каждом сбросе газа (на светофоре) машина просто глохла. Холостой ход пропал полностью.

Первым делом попробовал заменить регулятор холостого хода (РХХ)

Старый РХХ

Не помогло. На замену датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) машина тоже не реагировала. Оставался один вариант — где-то есть подсос воздуха во впускном тракте. Тем более что бортовой компьютер пару раз выдавал ошибку Слишком бедная смесь. Определить наличие подсоса не сложно, а вот найти его место — это уже задачка посложнее.

В теории, для определения наличия подсоса нужно на заведенном двигателе закрыть рукой ДМРВ и исправный двигатель должен заглохнуть сильно сжав резиновый патрубок после ДМРВ. У меня такого не произошло и отчетливо было слышно шипение. Патрубок и не думал даже сжиматься.

Подсос точно есть, осталось найти его место. Для этого берем очиститель карбюратора и брызгаем на все места соединений во впускном тракте. На такую процедуру мой двигатель реагировал повышением оборотов. И как мне показалось я нашел место подсоса — резиновые муфты соединяющие ресивер и впускной коллектор (забегая вперед скажу, что я ошибся).

Итак, первое что я решил сделать — заменить муфты.

муфта

Снимаем ресивер:

вид на двигатель после снятия ресивера

И ставим все обратно уже с новыми муфтами

собрано

И вот тут меня ожидала неприятность — двигатель все также троил и глох при сбросе газа. Значит подсос где-то в другом месте — а их оставалось не так много: это уплотнительные кольца форсунок (это как раз мой случай) и прокладка впускного коллектора.

Снова снимаем ресивер и дальше снимаем топливную рампу. Когда я открутил два болта на рампе, то она без каких-либо усилий вывалилась из блока. Стало понятно что уплотнительным кольцам форсунок пришел капец.

Отверстия под форсунки

Когда я снял топливную рампу, то меня одолел тихий ужас. На трубке подачи топлива стояла резинка, стянутая хомутами.

топливная рампа

она же — вид с другой стороны

вклеенный водопроводный штуцер

Мне что-то страшно стало (все-таки там давление 3 атмосферы) и я решил заменить рампу.

старая и новая рампы

Заодно промыл форсунки нехитрым приспособлением:

Установка для промывки форсунок в домашних условиях

Чистые форсунки

Раз уж снял рампу, то почему бы не снять и впускной коллектор — а вдруг там тоже подсос.

двигатель…

Отмытый впускной коллектор

Ну а дальше все собираем в обратной последовательности

Коллектор и рампа на месте

Новые топливные трубки

Двигатель собран

Итогом проделанной работы стала стабильная работа двигателя на всех режимах работы, в том числе на холостых и при сбросе газа.

www.drive2.ru

Подсос воздуха — DRIVE2

Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.
Симптомы подсоса воздуха
Неуверенный старт по утрам.
Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

Места подсоса воздуха
К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:
прокладка впускного коллектора;
прокладка на дроссельной заслонке;
участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
уплотнительные кольца форсунок;
вакуумный усилитель тормозов;
вакуумные шланги;
клапан адсорбера;
регулятор холостого хода (если он есть).
Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.
Места подсоса (карбюратор)
У винта качества топливной смеси.
За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
Сквозь не плотное прилегание дроссельной заслонки.
Через оси дросселей.
Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля
В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).

Причина подсоса на дизельном авто
Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.
На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой строк эксплуатации.
Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.
Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:
старые шланги и ослабшие хомуты;
поврежденные топливные трубки;
потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
нарушена герметичность в обратной магистрали;
нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.
В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

Как найти подсос в топливной системе дизеля
Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.
Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.
Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.
Подсос воздуха во впускном коллекторе
Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.

Причина подсоса воздуха
Механическое воздействие.
Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).
Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.
Как найти подсос воздуха в коллекторе
На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.
Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.
Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.

Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.
Поиск подсоса воздуха
Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.
Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги
Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.
Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

Как обнаружить подсос опрыскиванием
Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.
При поиске подсосов стоит брызгать на:
Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
Соединение ресивера и патрубка дросселя.
Прокладки форсунок.
Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).

Проверка наличия подсоса дымогенератором
Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

www.drive2.ru

симптомы, как проверить и найти место во впускном коллекторе, где может подсасывать. Как определить с помощью дымогенератора и устранить причину

Для нормальной работы бензиновому двигателю жизненно необходимо точное соотношение топлива к кислороду. Подсос воздуха во впускном коллекторе приводит к увеличению доли окислителя, что, естественно, регистрируется ЭБУ двигателя (Engine Control Unit). Рассмотрим основные причины и симптомы неисправности, а также как найти негерметичность во впускном тракте с помощью дымогенератора.

Симптомы

Следует учитывать, что по отдельности каждый из симптомов еще не свидетельствует о подсосе неучтенного воздуха и может быть вызван неисправностями системы питания, ДМРВ, РХХ, дроссельного узла или лямбда-зонда.

Влияние на работу двигателя

Причина симптомов подсоса воздуха кроется в неучтенном кислороде, поступающем в цилиндры. Впору вспомнить назначение и принцип работы ДМРВ. Датчик установлен за воздушным фильтром. Следовательно, ЭБУ может посчитать лишь прошедший через нагревательный элемент поток. О подсосе говорят в том случае, когда во впускном тракте за ДМРВ имеется негерметичность, через которую во впускной коллектор засасывается неучтенный воздух. Поскольку ЭБУ рассчитывает порцию топлива, опираясь на показания ДМРВ, смесь на холостых оборотах получается обедненной (избыток окислителя).

В системах с МАР сенсором (ДАД) ЭБУ опирается на давление во впускном коллекторе. Но для нормальной работы проходное сечение байпасного канала, которое контролируется вылетом штока РХХ, и степень открытия дроссельной заслонки должны соответствовать калибровкам, заложенным в ЭБУ двигателя. Разумеется, подсос неучтенного воздуха вносит неразбериху в работу блока управления, поэтому он всячески пытается синхронизировать работу исполнительных механизмов и показания датчика. Поэтому начинают плавать обороты, и в целом холостой ход нестабилен.

Возможные места негерметичности впускного тракта

Применение диагностического прибора

Сканер позволяет определить дополнительные симптомы, свидетельствующие о том, что причина нестабильных холостых оборотов именно в подсосе воздуха, Прибор позволит в реальном времени наблюдать:

На видео специалист-диагност поясняет, как именно использовать эти значения для диагностики подсоса воздуха в двигателе.

Локализируем причину

Рассмотрим основные методы определения причины подсоса воздуха без использования дымогенератора.

Тест дымогенератором

Смысл проверки заключается в подаче во впускной тракт дыма. В местах подсоса воздуха дым будет выходить, что и позволит локализировать негерметичность. Вы можете купить дымогенератор либо соорудить прибор своими руками. В интернете предостаточно различных вариантов конструкции, один из которых показан на видео ниже.

Как дымогенератором найти место подсоса воздуха?

  1. Заблокируйте впускной патрубок перед воздушным фильтром. Если этого не сделать давление дыма во впускном тракте нарастать будет медленно.
  2. Отсоедините один из доступных шлангов вакуумной системы, вместо него подключите шланг дымогенератора.

С помощью компрессора подайте дым. Когда система полностью заполнится, вам остается наблюдать за местами утечки дыма, которые могут спровоцировать подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор.

autolirika.ru

Подсос воздуха во впуске — Лада 2106, 1.5 л., 1983 года на DRIVE2

Всем привет! За время отсутствия на драйве столкнулся с рядом проблем в автомобиле.
Всем владельцам карбюраторной классики которые встретились с такой проблемой как плавание оборотов на холостом ходу рекомендую сделать следующие действия:

1) Снять крышку карбюратора и убедиться что уровень топлива в поплавковой камере соответствует норме (топливо на середине наклонной поверхности карбюратора) расстояние от поплавка до прокладки крышки должно быть 6-7 мм (+- для каждого двигателя подгоняется индивидуально) замер расстояния проводить только держа крышку в вертикальном положении! Свободный ход иглы при этом в её клапане должен составлять 2 мм (регулируется подгибанием заднего язычка поплавка). Если же уровень соответствует норме и поплавковый механизм отрегулирован, проверяем игольчатый клапан :

1.1 Смотрим на шарик самой иглы, он должен полностью прилегать к поверхности её корпуса, даже минимальная щелка не допустима!

1.2 Переворачиваем крышку и всасываем воздух из штуцера топливоподачи (поплавок надавливает на иглу) после того как воздух кончится затыкаем штуцер языком и открываем рот, давление должно оставаться неизменным а кончик языка оставаться в штуцере, если же этого не происходил то игольчатый клапан считается не исправный и нуждается в замене.

2) Далее необходимо проверить фланец карбюратора на предмет его изгиба (нижняя площадка средней части карбюратора). Для этого берем среднюю часть карбюратора и прислоняем к низу его площадки линейку и внимательно смотрим есть ли щель или нет, если есть то тогда при работе двигателя с таким карбюратором происходит подсос воздуха во впускной тракт и автомобиль начинает подтраивать в виду обедненной смеси. Изгиб фланца карбюратора устраняется довольно просто, я делал это слудеющим образом: Выкручиваем воздушные жиклеры и снимаем носик ускорительного насоса вместе с клапаном форчестером. получается ровная поверхность, этой стороной кладем карбюратор на стол или на доску жесткую, т.е. нижняя часть фланца у нас сверху, нагреваем её феном хорошенько а потом на горячую оббиваем резиновой жесткой киянкой углы фланца. Тем самым мы не деформируем аллюминиевый корпус фланца но выпремляем его.
Совет: при установки карбюратора на впускной коллектор затягивайте его умеренно плотно но не чрезмерно сильно что бы не деформировать фланец, всё же это не головка блока цилиндров)).

3) Обязательно отрегулировать количество-качество смеси, инструкций полным полно, если возникнут вопросы пишите в л.с.

4) Отрегулировать зазоры в клапанном механизме, клапана могут не стучать но быть поджаты! Тоже влияет на устойчивость холостого хода (но не так заметно как при подсосе воздуха).

5) Обязательно верно выставить зажигание! Рекомендую выставлять ни по стробоскопу ни на слух а по двигателю. Ослабляем трамблер и даем 2000 об на двигатель и ищем момент когда двигатель начнет сильно хлопать (раннее зажигание) после этого проворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор пока хлопки не пропадут, не торопясь и потихоньку), как только хлопки пропали всё! затягиваем трамблер и получаем отличное зажигание, хороший расход топлива, чистые свечи, и резвость жигуленка!)

6) Наличие неисправностей в системе электроснабжения ( проводка ) порой даже за приборной доской может отойти контакт и закоротить на массу, заметно этого не будет а обороты будет подкалбашивать!)

7) Ну и конечно износ распредвала, рокеров, а так же возможно клапан поджарился но не сильно (трещина) так же возможен неустойчивый х.х.

8) Ребят ещё забыл! Не забывайте проверять подсос воздуха между впускным коллектором и головкой блока цилиндров, возможно лопнула прокладка и в щель подсасывает воздух. Можно хоть 500 раз перелопатить карбюратор но в итоге ничего не изменится, обратите на это внимание! Так же при замене впускного коллектора (если есть нужда в этом) настоятельно рекомендую смазать новую прокладку красным герметиком но тонким слоем и аккуратно, зачем герметик? да потому что нынешние прокладки делают не из паронита а из дешевой резины которая ссыхается и трескается буквально через неделю, герметик эту проблему решит и решит на долго. Наносить только тонким слоем т.к. при установке он распределится по всей поверхности но если нанести много он просто забьет или даже вернее закроет отверстия в прокладке под каналы охлаждающей жидкости, а это не допустимо! Впускной коллектор на ВАЗ 2101-2107-2121 затягивать гайками обязательно вместе с шайбами! желательно толстыми! Т.к. при сильной утяжке гайки просто будут рассверливать поверхность площадки коллектора и ничего хорошего из этого не выйдет, металл очень мягкий его легко повредить если делать это без шайб! Теперь всё)

На моем опыте за всю эксплуатацию 2ух моих машин были именно такие проблемы, кто то знает об этом кто то нет, в любом случае лишним, думаю, не будет. Всем ровных дорог и бодрой поршневой!

www.drive2.ru

Москвич 2141 five-o-five › Бортжурнал › Устраняем подсосы воздуха и настраиваем холостой ход

В общем, чеклист, основанный на небольшом, но собственном опыте. Может, кому-то из новичков пригодится. Я буду говорить о моторе УЗАМ с карбюратором Солекс, но в целом нижесказанное верно для любого двигателя с любым карбюратором.

Каковы симптомы?
1. Двигатель работает нестабильно, трудно выставить холостой ход.
2. При резком газе — стреляет в карбюратор, на холостых — в выхлоп.
3. Повышенный расход.
4. Свечи (особенно 3 и 4 цилиндров) быстро приходят в негодность.
5. Выхлоп воняет несгоревшим бензином.

Естественно, первым делом необходимо выставить зажигание и отрегулировать клапана. Способы описывать здесь не буду, найти их очень просто. Будем считать, что это пройденный этап.

Совет нулевой. Если есть время — не поленитесь и изучите видео Наиля Порошина. По каким-то причинам больше рекомендуют лекции Евгения Травникова, но он делает больший акцент именно на теорию. Если у Вас много времени и Вы понимаете, что не шарите в двигателе от слова "совсем", можете обратиться к нему. Если же Вы хотя бы примерно понимаете, где у карбюратора что расположено, советую не тратить по полчаса на каждое видео и сразу идти к Наилю, он практик и теорию в сжатом виде доступно подает.

Совет первый. Не торопитесь крутить винты карбюратора и уж тем более его перебирать. Это можно сделать всегда.

Совет второй. Вспомните, какие еще неисправности есть в Вашем авто. Например, хорошо ли работают тормоза и вакуумный усилитель в частности.

Поехали!
1. Внимательно проверяем шланги, идущие к впускному коллектору.
1.1. Шланг к ВУТ. Проверяем не на машине — без опасений снимаем и осматриваем в руках. Из вакуумника шланг выдергивается руками или пассатижами, от коллектора отсоединяем, ослабив хомут. Если трубка на эконометр (о нем позже) подключена к нему через тройник — смотрим и тройник с его хомутами. Если шланг в сильных трещинах — меняем, если только в мелких поверхностных — смотрим концы. Если внутренняя часть потрескана — меняем срочно, если целая — пока еще походит, временно можно крепко замотать тонкой армированной лентой (серая такая, в хозтоварах и стройматериалах продается), хорошо ее натягивая. Ставим шланг отбратно, в ВУТ до упора, на штуцерах от души затягиваем хомуты.
1.2. Смотрим, куда подключен шланг эконометра. Это опасный в плане подсоса воздуха шланг. Со временем он теряет гибкость, затвердевает, трескается и т.д. Он может подключаться и к ВУТ, и к тройнику на шланге ВУТ, и к коллектору. Фишка в том, что подключается-то он в одно место, а заготовлено может быть несколько. Поэтому:
— если не используется тройник — удаляем его;
— если не используется штуцер на коллекторе или около ВУТ — делаем заглушки холодной сваркой;
— срезаем пару подсохших сантиметров.

Штуцер отбора разряжения для ВУТ и эконометра. На фото штуцер эконометра глушится сначала шурупом (осторожно, штуцер может треснуть)…

…затем — холодной сваркой. Просто и надежно. Конечно же, лучше подключать шланг эконометра сюда, но у меня есть тройник на шланге ВУТ, который в тот момент было несподручно менять

Я рекомендую подключать непосредственно к коллектору, меньше тройников — больше надежность. Если, конечно, у Вас на коллекторе есть нужный штуцер.

1.3. Снимаем накладку торпедо. За приборкой виден тот же самый шланг эконометра. Отрезаем 1.5-2 отсохших сантиметра.
1.4. Берем силиконовый шланг для вакуумного регулятора УОЗ от классики, отрезаем два кусочка по 4-5 см каждый. Плотно, на 1.5-2 см надеваем кусочки на концы шланга эконометра. Затем полученные концы так же плотно надеваем на штуцер эконометра и штуцер на коллекторе/тройник на шланге ВУТ.

Подключение шланга к приборке…

…и к вакууму.

1.5. Проверяем вакуумный шланг от карбюратора к трамблеру. Тут все просто — шланг должен быть целым, а проложить его необходимо так, чтобы не было сильных перегибов (см. трамблер, вакуумный регулятор которого торчит в сторону колеса — конструктивная особенность УЗАМа) и соприкосновений с движущимися (ремень генератора) и горячими (выпускной коллектор) частями. Почитайте, кстати, про точную модификацию Вашего карба. Некоторые имеют дополнительные штуцеры, например, Солекс 21073, а некоторые, наоборот, не имеют (21041-…-10 для МПСЗ) штуцера для трамблера. Учитывайте это при подключении.

Неудачное расположение вакуумного регулятора. Но что имеем

Вуаля, четыре места подсоса мы ликвидировали! Если найдете достаточно длинный силиконовый шланг — меняйте трубку эконометра полностью, не пожалеете, хотя придется повозиться.

1.6. Проверяем трубку отвода картерных газов. Из сапуна клапанной крышки к карбюратору идет толстая трубка, от которой через штуцер отходит тонкая трубка. Она тоже отвечает за отвод картерных газов в карб, но на холостых. Ее подключение тоже крайне важно, т.к. это защита от обмерзания канала холостого хода.

Совет третий.Трубка отвода картерных газов обязательно должна входить в "черепаху" (толстая) и в штуцер в основании карба (тонкая), не слушайте никого, кто советует заправить ее под машину!
Это одновременно утилизация токсичных газов и подогрев карбюратора. Если сапун плюется маслом — извиняйте, Вы попали на капиталку, можете временно внедрить маслоотвод, но трубка все равно должна идти в карб.
Тонкая трубка, как и шланг эконометра, имеет свойство дубеть от времени и от холода. Заменить ее можно тем же куском силиконового шланга для трамблера либо шлангом системы охлаждения/подачи топлива. Не забываем проверять герметичность соединений и туго затягивать хомуты.

Тройник на трубке отвода картерных газов

Так как я использовал толстый шланг, на Солексе 21083 пришлось увеличить наружный диаметр штуцера. На 21073 штуцер остался родным

Так выглядит установленная трубка

2. Заводим двигатель. Смотрим, есть ли изменения. Если работа двигателя стала стабильной — поздравляю:) Если стало получше, но не идеально, едем дальше. Тем, у кого все хорошо, тоже не помешает, впрочем.

Совет четвертый. На УЗАМе Солекс должен быть развернут первой камерой (той, что с воздушной заслонкой) от двигателя.
Если посмотреть на двигатель 2106 или 2108, Вы увидите, что там так и сделано. Причина проста — топливо для холостого хода подается через пропил в месте соприкосновения дроссельной заслонки 1-й камеры и корпуса карбюратора. При стандартном расположении карбюратора это место оказывается ближе ко 2 и 3 каналам и дальше от 1 и 4, соответственно эти пары цилиндро

www.drive2.ru

Как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе

Рассмотрим один из самых простых способов, как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе инжекторного автомобиля без каких-либо материальных затрат.

Данный способ не панацея, но является самым простым и эффективным в поиске мест подсоса воздуха во впускном коллекторе.

Как известно, во время работы двигателя, в коллекторе создаётся большое разрежение. На холостом ходу давление в коллекторе падает до 30 кПа, а атмосферное обычно составляет около 100 кПа.

Такая разность давлений заставляет воздух с наружи коллектора всеми доступными путями пробраться внутрь коллектора. Если у него это получится, то о нормальной работе двигателя не стоит даже и думать — всевозможные рывки и провалы, а также перерасход топлива обеспечены!

Вот и наша с Вами задача найти все эти «доступные пути» проникновения неучтённого воздуха во впускной коллектор.

Основными симптомами подсоса воздуха являются:

Самым простым и действенным методом проверки подсоса воздуха во впускной коллектор является заполнение коллектора дымом под небольшим давлением. А если в коллекторе есть негерметичности, то их можно будет заметить по выходящему из них дыму.

Для этих целей используют дымогенераторы. Но не на всех СТО есть такое оборудование, а покупать себе для использования его раз в два-три года, как-то накладно. Как же быть?

Можно поступить как я — собрать бесплатный дымогенератор «на коленке» из пластиковых бутылок.

Простой дымогенератор

В общем, стоял я на днях на блокпосту. И чтобы не терять время зря, решил воплотить в жизнь давно волнующую меня идею — собрать простой дымогенератор для проверки впускного коллектора.

Из подходящего инструмента у меня нашлись только небольшой нож и треугольный напильник без ручки

Также была освобождена от воды в горло полтора литровая пластиковая бутылка. Также была куплена пол литровая бутылка некого напитка, которая была быстро осушена доченькой

Первым делом, разрезал большую и маленькую бутылку на две части. Верхнюю часть маленькой бутылки выкинул. Итого, осталось две нижних части (маленькая и большая) и одна верхняя. Думаю понятно.

Снял со штуцера клапана вентиляции картера шланг. В крышке от бутылки напильником проделал отверстие, чтобы снятый шланг вошёл в него с усилием. Накрутил на крышку верхнюю часть большой бутылки. Получилась вот такая картина

С другого ракурса

moylacetti.ru

Mercedes E-class Silver wolf › Бортжурнал › Устранение подсоса воздуха и чистка впускного коллектора

Всем доброго времени суток!) вобщем я не стал отдавать машину на сто, а решил сделать все что мне сказал диагност сам! Начну с того что у меня был подсос воздуха из впускного коллектора… Поэтому я заказал прокладки на впускной коллектор, заодно и прокладку на дроссельную заслонку, резинки на топливные форсунки. Как определили подсос воздуха? Как оказалось это очень просто, берем очиститель карбюратора и на работающем двигателе брызгаем по шву коллектора и форсункам, результат будет мгновенным! У меня машина сразу начала чахнуть и была на грани того чтобы заглохнуть… Единственное что было сложно определить это где именно подсос, из под соединения крышки или всеже форсунок. Вобщем гадать не стал и решил заменить и то и другое, заодно и помыть впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой) когда все разобрал, коллектор был грязноват… А что больше всего мне не понравилось это дроссельную заслонка на герметике… (Я за прокладку отдал 400р, думаю что это не такие уж бешеные деньги, чтобы прибегнуть к герметику) вобщем поплевался и стал отдирать сначала дроссельную от корпуса, а затем и герметик( фото не много, фотографировал основное, так как и время пожимало и грязный был по самые логти) начал я с дроссельной, тщательно ее промыл, отскреб герметик( самое неприятное было удалять герметик из паза под прокладку) дальше приступил уже непосредственно к коллектору. На чистку у меня ушло 4 баллона очистителя корбюратора. Впринципе результатом я остался доволен, все засияло и стало достаточно чистым.
После того как все почистил, поставил прокладку и прикрутил дроссельную заслонку. Затем установил на место новые прокладки под впускной коллектор и начал все потихоньку собирать в обратном порядке) когда все было собрано, провел адаптацию дроссельной заслонки и после всего этого сделал первый пуск(немного переживал так как к этому моменту на улице уже порядком стемнело, да и боялся что в темноте про что-нибудь забуду…). В результате все получилось хорошо, двигатель стал работать ровнее, тянуть стала лучше, подсос воздуха устранен, но обороты все еще плавают… ( спросил у мастера, он сказал что из за подсоса воздуха бывает что умерает расходомер, чуть позже будет понятнее, так как есть новый расходомер и есть возможность поставить его и посмотреть что будет)

www.drive2.ru

15. Устранение подсоса воздуха — Ford Probe, 2.5 л., 1994 года на DRIVE2

Не смотря на то, что вопрос был решен недели две назад, хочу вкратце вам поведать об этом )).

Началось все еще после замены двигателя… Неровная работа, плавающие обороты, дикий расход топлива — все это подсос воздуха в районе впускного коллектора. Катался я так где-то 4 — 5 месяцев, никто не знал в чем причина и как ее устранить. Мастер, устанавливающий ДВС, в течении 1 — 2 недель пытался победить данную проблему, но безуспешно… Все что он сделал — залил герметиком место стыка коллектора с головой и накинул дополнительную прокладку. Результат — на машине можно перемещаться, но не более того… Иногда стоило остановиться на светофоре, как мозги авто начинали дурить — самопроизвольный набор оборотов до 1000, резкий сброс до 500 и снова набор до 1000… И так до тех пор, пока стоишь на паркинге или с выжатым тормозом.

Первая попытка устранения подсоса. Нашелся в Москве человек, который согласился помочь в решении данной проблемы. Процесс пошел… Сняли впускной коллектор и для нас открылась интересная картина: на "передней" голове была одна прокладка, а вот на "дальней" две, причем одна из двух была с круглыми очками, а вторая с квадратными )). Ну, думаем, вот она и причина, образовался перекос, от сюда и проблемы… Все зачистили, поставили новые прокладки (на всякий случай с термостойким силиконовым герметиком), установили коллектор… Заводим… Авто резко набирает 4000 оборотов и глохнет… Пробуем еще раз — снова то же самое, подсос стал еще сильнее прежнего! Авто не держит холостые обороты. Делать нечего, время позднее, продолжать невозможно… Путем не хитрых манипуляций ручником, тормозом и переключением АКПП на нейтраль при торможении поперся домой. Это просто нечто! Проехать с одного конца Москвы на другой с напрочь отсутствующими холостыми на АКПП и сумасшедшим подсосом.

Вторая попытка. На следующий день, уже приспособившись к условиям передвижения, поперся обратно… Шаманство продолжилось… Полагая, что проблема возможно в самом впускном коллекторе и имея под рукой аналогичный, заведомо без дефектов, было решено произвести его замену. Пришлось перекидывать форсунки и прочую требуху с одного на другой… И вот, закончив переброс снова установка коллектора. И что же в результате? А в результате полный пзц! Все то же самое… Заводим — 4000 об., однако после некоторых манипуляций появилось некоторое подобие холостых оборотов… Ну как холостых… 2000 об., не ниже. Такое количество оборотов вкупе с АКПП практически лишили меня тормозов, авто все время хотело ехать. Для торможения приходилось либо всем весом давить на тормоз (что очень плохо и при продолжительном воздействии резко начинала подниматься температура и давление, приходилось глушить двигатель), либо переводить авто на ходу из режима драйв в режим нейтрали, что не есть хорошо для АКПП! Более того, в режиме N и P авто совсем сходило с ума начиная циклично и с большой частотой набирать и сбрасывать обороты с 2000 до 500! Но делать нечего, нужно ехать домой… Во Владимир… Из Москвы… И вот, в таких условиях, под ливень со снегом, с закончившейся стеклоомывающей жидкостью, с хреновыми дворниками, летящими реагентами из под колес фур, поздно вечером, под песни группы "Черный Обелиск" я двинулся. Ааа, не хочу даже вспоминать эту поездку )))… Я ничего не видел впереди себя на два метра

www.drive2.ru

Подсос воздуха во впускном, найден и вылечен! — Ford Mondeo, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Добрый день всем!
Решил добавить очередную запись в БЖ. В общем дело в следующем с недавних пор начал замечать такое при заводке двигателя обороты подскакивали до 2 тыс оборотов и замирали в этом положение на несколько секунд затем нехотя отпускались до 1-1,5 и даже при полностью прогретом двигателе стрелка не отпускалась ниже тысячи оборотов, при перегазовке обороты также зависали в районе 2 тыс. всё это жутко напрягало.
За ответом полез на мондеоклуб, где удалось выяснить что скорее всего у проблема с лопнувшим шлангом, для замены которого нужно снимать впускной коллектор!
Вооружившись всеми необходимыми инструментами приступил к работе.

Для начала отсоединил «косу» с проводами и множеством датчиков, открутил дроссельную заслонку, снял вентилятор для более удобной работы, защиту двигателя не снимал., ну и пошло поехало) коллектор крепится на 8 болтах, открутить которые весьма не просто, пришлось помучатся дело в том что их не видно и добраться до них проблемно мне очень помогло зеркало и фанарик)
итак коллектор снят, сразу заметил лопнувший шланг . на его замену приобрел более менее подходящий шланг отопителя ваз 2114, немного подрезал и закрепил на место.
что касается заслонок ВК они оказались вполне хорошем состоянии , думаю тыщ 50 точно пройдут еще, хотя небольшой люфт около 1 мм в первой заслонке есть…
Сборка на удивление прошла очень быстро и заняла мин 30-40. итог таков двигатель на ХХ стал работать намного тише, исчезло шипение воздуха, обороты в пределах 750-800, в салоне даже не слышно его работы, что не может не радовать =)

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 69 000 км

www.drive2.ru

Подсос воздуха на впуске, и подсекание на выпуске — Audi 100, 2.3 л., 1987 года на DRIVE2

Была в моей машинке одна неполадка еще с покупки, которая проявляла себя не систематически. Неполадка заключалась в том, что иногда при отпускании газа (к примеру, перед остановкой на светофоре) обороты двигателя проваливались до 300 об/мин, потом выравнивались на ХХ. Иногда машина так и вовсе глохла. Систему проявления этой проблемы я не определил. Мог ездить месяц без проблем, но бывало за одну поездку по городу мог заглохнуть так несколько раз. В подозрениях у меня был клапан РХХ — купил очиститель карбюратора, залил клапан на ночь отмокать. Помыл, поставил, поехал. Проблема осталась… При чем вообще никаких изменений после мойки (мыть там было что).
Стал искать подсосы воздуха на впуске. Нашел подсос в тройнике, который я подклеивал вот в этой записи www.drive2.ru/l/1253227/
Отодрал герметик от резины — оторвался легко, т.к. заклеено было без использования праймера. Резина там уже очень уставшая. Чтобы продлить ей жизнь, я весь тройник промазал праймером и нанес на всю поверхность тонкий слой гермета. Там, где была дырка, слой гермета был по-больше + проармировал бинтом.
Найденные подсосы устранил, собрал, поехал. Проблема больше не проявлялась. НО, расход топлива стал конским… Где-то 15-17 литров в смешанном.
Имелись у меня в машине подсекания выхлопа по коллектору. В расходе топлива стал винить именно это подсекание. Лямбда видит мало выхлопа (из-за подсекания) относительно повышенных оборотов и обогощает смесь. Раньше эта проблема не проявлялась, т.к. был подсос воздуха — обогощенную смесь обеднял воздух попавший мимо расходомера. Т.е. получается как в математике: минус на минус дает плюс.
Что ж поделать… Полез в коллектор. Судя по состоянию гаек крепления, коллектор не снимался лет 20, а может и вовсе ни разу. В процессе снятия было обнаружено 3 оборванные шпильки: одна торчала из головы где-то на 1 мм, и две были обломаны на глубине около 2-х мм. Обломанные на глубине шпильки соответствовали выпускному каналу 5-го цилиндра — и именно там из-под коллектора и подсекало. Так же на коллекторе была трещина. Трещину заварил. Привалочные поверхности почистил, но не проверил плоскость прилегания коллектора к голове (это в дальнейшем даст о себе знать).
Заломыши выкрутил при помощи сварки

Наварил столбик на заломыш, надел гайку, обварил гайку, и аккуратными движениями выкрутил за гайку заломыш

Полный размер

Каждый заломыш выкрутился с 5-6-ой попытки

www.drive2.ru


Смотрите также