RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Грм рав 4 ремень или цепь


Двигатель Тойота Рав 4 2.0 устройство ГРМ, технические характеристики RAV4 2.0

Двигатель Rav4 2.0 является наиболее удачным и довольно востребованным под капотом кроссовера. На второе и третье поколение устанавливались двух литровые агрегаты из серии 1AZ-FE, 1AZ-FSE мощностью около 150 л.с. 4 (нынешнее) поколение получило новый 2 литровый мотор 6ZR-FE. Наш рассказ будет касаться именно мотора Toyata Rav4 серии 1AZ-FE. Стоит отметить, что с 2011 года 2-литровый мотор сменили на модель 3ZR-FAE.

Двигатель Рав4 3ZR-FAE на российском рынке развивает 148 л.с. (В других странах 158 л.с.) снабжен системой смены фаз газораспределения Dual-VVT-i на впускном и выпускном валах, плюс система Valvematic, которая позволяет изменять высоту открытия клапанов, для оптимизации работы мотора на разных режимах. Базой для создания силового агрегата стал именно довольно удачный агрегат 1AZ-FE.

Устройство двигателя Тойота Рав 4 2.0

Двухлитровый 1AZ-FE появился на заре 2000-ых годов. Это рядный 4-цилиндровый 16 клапанный агрегат с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ. В зависимости от настроек, степени сжатия и других параметров силовой агрегат в разные годы выдавал от от 145 до 152 л.с. Естественно в нашей стране мотор подгоняли под более выгодный дорожный налог, то есть менее 150 л.с. Мотор получил систему смены фаз газораспределения на впускном валу. Двигатель весьма чувствителен к перегреву, ведь это ведет к потери геометрии легкосплавного блока цилиндров.

В двигателе используется интеллектуальная система регулирования фаз газораспределения (VVT-i), система раздельного зажигания (DIS), продвинутая система управления дроссельной заслонкой (ETCS-i). При создании двигателя была поставлена цель достижения высокой мощности, малого уровня шума, низкого расхода топлива и приемлемой токсичности. Используются 12-дырчатые форсунки с высокой степенью дробления, для лучшего факела распыла топливной смеси. Применяются долговечные свечи зажигания с иридиевой наплавкой на электрод.

Особенностью мотора можно считать наличие двух балансировочных валов, которые находятся в постоянном зацеплении через шестерни с коленчатым валом. Смотрим картинку далее.

Головка блока цилиндров двигателя Rav4 2.0

Головка блока цилиндров 1AZ-FE выполнена из магниево-алюминиевого сплава. Использование шатровой камеры с клиновыми вытеснителями повысило топливную экономичность и снизило склонность к детонации. Падающий впускной канал улучшает наполнение цилиндров. Кстати впускной коллектор выполнен из специального пластика. Расположение топливных форсунок во впускном канале позволяет впрыскивать топливо, как можно ближе к камере сгорания. Благодаря такой конструкции предотвращается конденсация топлива на стенках впускных каналов, что позволяет уменьшить содержание углеводородов в отработавших газах.

Благодаря удачной организации циркуляции охлаждающей жидкости достигнута высокая эффективность охлаждения головки цилиндров. Для уменьшения массы и количества используемых деталей, под выпускными каналами выполнен обводной канал для охлаждающей жидкости.

Стоит отметить, что регулировку клапанов придется осуществлять в ручную методом подбора толкателей клапанов соответствующей толщины. Регулировочные толкатели клапанов имеют 35 различных размеров с шагом 0,02 мм, от 5,06 мм до 5,74 мм.

Привод ГРМ двигателя Рав 4 2.0

Привод ГРМ Рав4 цепной. Крутящий момент передается от звездочки коленвала к звездочкам распредвалов. Используется успокоитель и натяжитель обеспечивая оптимальное натяжение цепи и долговечность привода. Цепей две. Вторая малая цепь вращает звездочку масляного насоса. Смотрим схему ГРМ Тойота Рав 4 2.0 чуть ниже.

Характеристики двигателя Рав 4 2.0

Кроме кроссовера Тойота Рав4 данный мотор можно встретить на Toyota Camry или даже Lexus разных лет выпуска.

autoclub99.ru

Замена ремня / цепи ГРМ в Toyota Rav 4 своими руками

В Toyota Rav4 с бензиновыми силовыми агрегатами объемом, 2,0 и 2,5 литров установлена цепь, которая синхронизирует положения коленчатого и распределительного вала. В авто с дизельным силовым агрегатом 2,2 литра производители предусмотрели зубчатый ремень, который выполняет те же функции.

Плюсы и минусы цепи ГРМ

Общеизвестно, что цепь значительно надежней и имеет больший срок службы, чем ремень. Кроме того, замена ГРМ Тойота Рав4 цепного привода диагностируется несколькими способами, о которых можно прочитать ниже. Именно поэтому сроки установки новой цепи весьма расплывчаты. В Rav4 этот показатель практически всегда преодолевает отметку в 100 тысяч км, а то и в 200.

С ременным приводом все более прагматично. Производитель рекомендует производить замену по достижении 90 тысяч км, можно раньше и позже. Но в последнем случае риск обрыва значительно увеличивается. Вместе с установкой ремня обязательно монтируется натяжной ролик и помпа.

Временные интервалы замены ремня/цепи ГРМ в большой степени зависят от условий, в которых эксплуатируется авто.

Способы выяснить о необходимости ремонта

Определить размеры ремня ГРМ после определенного пробега без снятия невозможно, да и сама эта процедура не является частью диагностики. С цепным приводом все намного проще. Для того чтобы определить, нужна ли замена цепи ГРМ Рав4, нужно следовать простым рекомендациям.

  1. Измерьте длину цепи.

    Используя штангенциркуль, замерьте расстояние между 8 звеньями. Длина участка не должна превышать 52,4 мм (2,063 дюйма). Если это значение больше, необходимо произвести замену.

    Используя этот же инструмент, определяется расстояние между 16 звеньями. Оно не должно превышать 122,6 мм (4,827 дюйма). Для получения точного результата измерение цепи проводится в обоих случаях на трех случайно выбранных участках.

  2. Измерьте толщину башмака натяжителя цепи.

    Для измерения выработки башмака используйте штангенциркуль. Величина максимального износа не должна быть более 1,0 мм (0,039 дюйма).

  3. Измерьте диаметр ведущей звезды ГРМ.

Ведущую звезду оберните цепью, измерьте диаметр. Если он меньше 51,6 мм (2,031 дюйма) – это означает наличие явных следов износа, требуется замена обоих элементов 

Замеры необходимо проводить таким образом, чтобы измерительный прибор касался роликов цепи.

Подготовительные мероприятия

Не будет лишним прислушаться к работе двигателя. Первым признаком износа является увеличенный шум в области подкапотного пространства. Если при визуальном осмотре наблюдается люфт на звездах распредвалов во всех направлениях и нет натяжения, тогда замена цепи ГРМ на Тойота Рав 4 обязательна.

Процесс замены не является сложным, однако доступ к узлам, которые необходимо демонтировать, оставляет желать лучшего. Без опыта, наличия специального инструмента (включая измерительный) эту процедуру следует предоставить специалистам. Важно помнить о том, что необходимо использовать только оригинальные запасные части согласно каталожного номера.

Перед установкой для Тойота Рав 4 следует приобрести все детали. Комплект состоит из:

Также потребуется прокладка клапанной крышки и тюбик высокотемпературного герметика.

Необходимо снять минусовую клемму, надежно расположив авто на смотровой яме или подъемнике с учетом необходимости поддомкрачивания двигателя. Приготовьте емкость для антифриза объемом не меньше 6,5 литров. Аккуратно слейте антифриз с радиатора (в нижней части радиатора) и блока цилиндра (под выпускным коллектором).

Разборка для снятия цепи ГРМ

Замена цепи Rav 4 начинается с демонтажа следующих узлов и деталей:

Далее необходимо поддомкратить двигатель и снять одну опору. Для этого проделайте такие операции.

  1. Открутите 2 боковых болта и 1 болт, находящийся под блоком АБС.
  2. Отсоедините крепления опоры к кронштейну, открутив 2 гайки и 1 болт.
  3. Перед тем как извлечь опору, демонтируйте клапан VVT, открутив 1 болт на 10 мм.

    Снимите правое колесо и пластиковую защиту.

  4. Выставьте ВМТ.
  5. Снимите приводной ремень вспомогательных агрегатов.
  6. Выкрутите гайку крепления натяжителя и демонтируйте шпильку, а затем извлеките его.

    Для того чтобы извлечь натяжитель, необходимо поддомкратить двигатель. Иначе вынуть деталь не получится – будет мешать лонжерон.

  7. 3 болта на 14 и снимите кронштейн опоры.
  8. Застопорив коленвал, открутите болт и демонтируйте шкиф коленвала.
    Для того чтобы заблокировать коленчатый вал, включите 5-ю передачу, а в тормозной диск вставьте монтировку. После этого болт открутится без усилия.

Демонтируйте такие элементы:

Обязательно напротив метки звезды коленвала поставьте метку на звене цепи. Извлеките старую цепь и звезду коленвала. Приложите новую цепь и убедитесь, что все метки на новой цепи совпадают.

Зафиксировав распредвал ключом, открутите болт муфты VVT и снимете звезду VVT.

Процесс разборки завершен. Промойте от грязи, герметика и масла детали, которые будут устанавливаться вместе с новыми. Коленвал и распредвал крутить ЗАПРЕЩЕНО.

Сборка с новыми деталями

  1. Установите успокоитель и звезды VVT выпускного распределительного и коленчатого вала.

    Метки распредвалов, находящиеся на новой цепи, следует совместить с метками на распредвале и коленвале. Они находятся на удалении шести звеньев.

  2. Проконтролируйте, чтобы цепь, проходящая от звезды выпускного распредвала и до звезды коленвала (через звезду VVT) находилась под натяжением.

    Удостоверьтесь, что метки распредвалов и коленвала совпали.

  3. Установите на место крышку ГРМ, воспользовавшись герметиком.
  4. Установите новый натяжитель.

    Чека у натяжителя должна быть обращена вверх. Приведите натяжитель в рабочее положение, надавив на верхнюю часть башмака до упора. Для проверки воспользуйтесь подручным материалом (проволокой) и попробуйте сдвинуть чеку. Если она поддалась, то все в порядке.

  5. Смажьте цепь ГРМ и звезды моторным маслом.
  6. Проверните на два оборота коленвал.

Проконтролируйте метки, расположенные на шкиве коленвала и между звездами распредвалов. На метки, расположенные на цепи можно не обращать внимания, так как они сместятся. Это связано с тем, что зубьев на звезде коленвала меньше, чем количество звеньев цепи.

Остальная сборка всех узлов и деталей проводится в обратной последовательности. Примите во внимание моменты затяжки.

rulikoleso.ru

Тойота рав 4 замена грм ремня

Деталь, своевременная замена которой обеспечивает надежную эксплуатацию двигателя – цепь или ремень ГРМ в Toyota Rav4. В зависимости от того, какой мотор установлен, сроки проведения этой процедуры могут отличаться.

В Toyota Rav4 с бензиновыми силовыми агрегатами объемом, 2,0 и 2,5 литров установлена цепь, которая синхронизирует положения коленчатого и распределительного вала. В авто с дизельным силовым агрегатом 2,2 литра производители предусмотрели зубчатый ремень, который выполняет те же функции.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 514
Источник: https://jrepair.ru/remont-toyota/zamena-tsepi-grm-v-toyota-rav4

Когда требуется замена?

Согласно регламенту техобслуживания, замена ремня ГРМ на Тойоте Рав 4 должна производиться каждые 60 — 75 тысяч километров пробега. Впрочем, в зависимости от стиля вождения, климата, наличия или отсутствия прицепа или других факторов, срок службы детали может упасть. Во избежание неприятных сюрпризов, следует проводить визуальную диагностику ремня ГРМ, каждые 25 тысяч километров. Важно проводить именно визуальную диагностику, поскольку определить неисправность детали по косвенным признакам очень сложно. Дело в том, что признаки, указывающие на неполадки системы ГРМ, могут быть связаны с поломкой других компонентов автомобиля.

На необходимость диагностики указывают следующие признаки:

Основным признаком необходимости замены ремня газораспределителя является наличие потертостей и сколов на его зубьях. Помимо этого стоит обратить внимание на внешнюю поверхность детали. Если на ней присутствуют разрывы, трещины, вмятины и прочие механические повреждения, его следует незамедлительно заменить.

Помимо снижения динамических характеристик авто, несвоевременная замена данной детали может привести к серьёзным последствиям для двигателя. Так, изношенный ремень рано или поздно может разорваться. Это приводит к рассогласованию между циклами работы клапанов и поршней. В результате, поршни начинают ударять по клапанам, сгибая их. Головки самих поршней также деформируется. Их ремонт обойдё

razborov.net

ТО. Замена цепи и лишние звуки 2AZ — Toyota RAV4, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

В общем-то писать особо не о чём. В какой-то момент времени решил я на всякий случай поменять цепь. Благополучно вскрыли крышку, сняли старую и… меня очень сильно начала душить жаба, так как видимого износа звездочек не было. Вероятно он там был, но увидеть глазами это нереально) Старая цепь визуально не была растянута, если сравнивать с новой. Натяжитель был выдвинут меньше половины.
Ну сделано, так сделано)) хуже уже точно не будет, жаль что залез раньше времени. В процессе демонтажа на старой оригинальной помпе в районе дренажного отверстия были следы антифриза и чувствовался небольшой люфт, поэтому попутно заменил помпу.
Цепь маслонасоса не менялась.
Тепловые зазоры клапанов были существенно увеличены — до 0.55 на впуске и 0.60 на выпуске (4 горшок). регулировочные стаканы имели выработку в районе контакта с клапаном.
После замены грм и регулировки зазоров несущественно увеличилась приемистость двигателя и пропал легкий шум работы на холодную. В целом двигатель шепчет, хотя я и до этого не жаловался.
НО проблема, из-за которой я туда полез так и не исчезла. Была слабая надежда, что звук спровоцирован шатанием стакана в его посадочном месте, но что старые стаканчики, что новые — они не болтались и сидели очень плотно, поэтому я даже не удивился, когда стрекот появился опять.

Очень смущают условия возникновения шума. Проявляется только с включенной передачей (R/D) и только на горячую. Двигатель и подкапотное пространство должно быть прогрето очень хорошо. Отчетливо слышно только на отметке ~1600об/мин. При отключении фишки с клапана VVTI тональность звука меняется и вместо металлических щелчков слышно глухие постукивания. Вероятно, это связано с тем, что из-за сдвига фаз "поменялись" обороты, на которых этот стрекот слышно. Мотористы разводят руками)
Локализовать место появления стрекота очень трудно. Такое ощущение, что он гуляет по всей голове. Единственное, что его не так слышно сзади двигателя на впуске. Со стороны навесного, цепи, муфты и клапана vvti звук стетоскопом почти не прослушивается. В районе блока двигателя звук также не прослушивается.
Отчетливо и громко щелчки улавливаются, если приложить стетоскопом между 3 и 4 цилиндром на выпуске. При этом при низких или высоких оборотах посторонних шумов от двигателя нет, динамика такая же как и была, машина ведет себя нормально. Видео делали с помощью стал-теста — правая нога на тормозе, левая нога на газ и ловишь звук.

Вероятные причины:
1) Где-то что-то отвалилось и резонирует именно на 1500-1600 оборотах
2) Неисправность системы VVTI. Правда отсутствуют другие характерные признаки её поломки: высокие ХХ и резкие просадки оборотов до 200-300. Плюс должен глохнуть двигатель. Странно, что vvti установлена на впуске, а звук больше прослушивается на выпуске. От самого клапана и муфты звуков нет.
3) Износ ЦПГ и болтанка поршней в горшках. Одна из версий, но характер звука не соответствует поломке поршневой. С увеличением мощности звук исчезает, хотя должен был бы увеличиваться по мере роста оборотов. Отсутствуют другие симптомы неисправности цпг. Пока)
4) Люфт между штоком одного из клапанов 3-4 цилиндра и его направляющей
5) Выпускной коллектор, катализатор и остальная часть выхлопа
6) Всё таки что-то из навесного умирает и очень сильно отдает в район гбц. Например, обгонная муфта. Вариант из области фантастики, но вполне может быть.
7) Заслонка внутри пластикового впускного коллектора.

Проблема массовая, я не один тут такой) так что думаю, что всё будет решено. Авто очень хороший, но бывает иногда приходится заморочиться…
Стараюсь сейчас писать в журнал только о поломках или способах решения проблем. Не вижу смысла публиковать посты о резине или кто как птичье говно на мойке сбивает

Запчасти и расходники:
• Сальник коленвала Toyota 90311-38089
• Цепь ГРМ Toyota 13506-28011
• Успокоитель цепи Toyota 13559-28010
• Успокоитель цепи Toyota 13561-28010
• Натяяжитель цепи Toyota 13540-28010
• Прокладка натяжителя Toyota 13552-28010
• Успокоитель Toyota 13549-28012
• Звезда коленвала Toyota 13521-28030
• Прокладка клапана VVTI Toyota G1917-32010
• MANN-FILTER W 610/9
• MANN-FILTER C 26 003
• Castrol EDGE A3/B4 Titanium FST 0w-30 4 л + 1 литр
• Помпа Aisin WPT-129V
• Толкатели клапанов

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ помпы клапана vvti — Toyota RAV4, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Всем добра!))) Авто прошёл 260000 км, решил вскрыть клапанную крышку проверить зазоры клапанов, как не странно все в норме). Но при прокручивании распредвалов обнаружил выработку на зубьях звёзд ( в принципе ожидаемо по пробегу)… В итоге решил заменить все, все, все, что имеет отношение к грм под лобовиной двигателя: цепи, звезды, муфту, фильтр клапан vvti, натяжитель, башмаки, помпу и даже болтики чтобы забыть ещё про это дело минимум на 250 тыщ.км или до полного перебора двс, что наступит раньше:) Так как ГРМ ЭТО ответственная составляющая ДВС — все запчасти исключительно оригинал. Делалось все своими руками, заняло на все про все 3 полных рабочих дня- разобрать, перемыть, собрать, тянулось все по букварю с моментом как указанно в умной книжке. По итогу двс заработал значительно тише, по приёмистости мотор стал эластичнее и расход уменьшился минимум на литр!)))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 45 000 ₽ Пробег: 260 000 км

www.drive2.ru

ХА! — Авторевю

Мы уже не раз обследовали автомобили Toyota в рубрике «Вторые руки». Серьезные проблемы по части надежности находили редко. И тем ярче на благостной картине блистали слабые сюжеты, которые есть и у кроссоверов Toyota RAV4 серии ХА30 2005—2014 годов выпуска.

Главное, что вам нужно знать о моторах 2.0 и 2.4 самой популярной серии AZ (60% автомобилей на двоих), — это то, что оба агрегата образца 2000 года с небольшими изменениями (в основном в системе нейтрализации отработавших газов) перекочевали с Рафика предыдущего поколения. А посему имеют неплохие шансы отходить до капремонта не менее 300 тысяч километров. Главное, не экспериментировать с качеством и сроками замены масла. Иначе через 120—150 тысяч километров понадобится досрочная замена не только цепи в приводе ГРМ, но и поршневых колец из-за прогрессирующего масложора. Особенно у очередной раз модернизированных агрегатов моложе 2007 года.

Двигатели серии AZ объемом 2,0 и 2,4 литра различаются диаметром цилиндров (86 мм и 88,5 мм) и ходом поршня (86 мм и 96 мм)

Зато тогда же подлечили самую неприятную болячку, доработав алюминиевый блок цилиндров, — уж больно хлипкой была резьба под крепление ГБЦ. Но и у модернизированных моторов манипуляции с головкой все равно нужно производить крайне осторожно: при срыве резьбы последуют утечка охлаждающей жидкости и перегрев.

И не забывайте, что эти моторы крайне любят чистоту, — а не то придется вести столетнюю войну со снижением холостых оборотов до 500—600 об/мин и последующими вибрациями. В числе противников, помимо загрязнившейся дроссельной заслонки, — клапан холостого хода, форсунки и датчик массового расхода воздуха. Также отложения активно собирает впускной коллектор и его заслонки.

В остальном же после 80—100 тысяч километров нужно приглядывать за водяным насосом (70 долларов) и задним сальником коленвала: они имеют привычку течь. А еще вручную, подбором толкателей, настраивать клапанные зазоры.

У появившейся после рестайлинга 2010 года двухлитровой «четверки» серии 3ZR (38% автомобилей) уже гидрокомпенсаторы. Агрегат образца 2007 года резьбовой слабостью блока не страдал, но усложнение ему на пользу не пошло: помимо механизма изменения подъема клапанов Valvematic, мотор обзавелся системой двойного изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах (Dual VVT-i) — выход из строя ее муфт (по 200 долларов) нередко случается через 100—120 тысяч километров.

Двухлитровый мотор ­3ZR-FAE — самый объемный агрегат в серии ZR

Встречающийся у нас на ­экс-«американцах» моложе 2008 года мотор 2.5 серии AR считается наиболее удачным. А вот его соотечественник 3.5 серии GR, тоже известный нам по седанам Toyota Camry, хоть и наделяет RAV4 наилучшим темпераментом, но сам капризнее. Во-первых, слабее катушки зажигания. А во-вторых, на экземплярах старше 2008 года нередка течь масла из резиновой части двухсоставной трубки в системе смазки (впоследствии была заменена цельнометаллической).

А вот брать бывших «европейцев» с дизелем 2.2 серии AD не советую: бензиновые моторы удаются Тойоте явно лучше. К маслолюбию и течам помпы и прокладок у AD добавляются дизельные нюансы с необходимостью регулярной очистки клапана рециркуляции отработанных газов (EGR) и выходом из строя форсунок (по 400 долларов) и сажевого фильтра после 200 тысяч километров. Но хуже, что через 150 тысяч километров вокруг гильз могут появиться микротрещины, приводящие к прогару прокладки головки блока и проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.

Японские автопроизводители при рекомендации моторных масел опираются на спецификации Международного комитета по стандартизации и сертификации смазочных материалов (ILSAC). Для бензиновых моторов Тойоты RAV4 третьего поколения рекомендованы масла с одобрением ILSAC ­GF-4, разработанным в 2004 году. Однако в 2011-м вышел допуск ILSAC ­GF-5 с более высокими требованиями к энергосбережению, экологичности и защите двигателя, поэтому такой вариант приоритетнее.

Для дизеля с системами EGR или DPF производитель рекомендует малозольные масла уровня ACEA C2, если же данных систем нет — то требования те же, что и для бензиновых двигателей. Рекомендуемая вязкость — 5W-30, а в холодных регионах больше подойдет 0W-20. Срок замены масла не должен превышать 15 тысяч километров, а в тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется сократить его вдвое — особенно для дизельных двигателей, если нет возможности постоянно заправлять автомобиль качественным топливом уровня Euro 5.

В «автомат» залита жидкость уровня свойств Toyota WS. Предписан контроль каждые 60 тысяч километров, но для увеличения срока службы коробки с такой же периодичностью лучше производить замену.

В «механике» масло уровня API GL-4 75W-90 также необходимо менять с периодичностью 60 тысяч километров. А вот у вариатора период замены в полтора раза больше — 90 тысяч километров (трансмиссионное масло — класса Toyota CVT TC).

Первая замена долгоиграющей карбоксилатной (OAT) охлаждающей жидкости необходима при достижении пробега 150 тысяч километров, далее — каждые 90 тысяч. И не забывайте для собственной безопасности раз в 30 тысяч километров обновлять тормозную жидкость. Причем вместо рекомендованной, но устаревшей DOT 3 советую применять лучшую по характеристикам DOT 4.

Для бензиновых и дизельных двигателей: масло G-Energy Far East 5W-30/0W-20
Для дизельных двигателей с EGR/DPF: масло G-Energy F Synth C2/C3 5W-30
Для АКП: масло G-Box ATF DX VI
Для МКП: масло G-Box GL-4/GL-5 75W-90
Для вариатора: масло G-Box CVT
Для системы охлаждения: жидкость G-Energy Antifreeze SNF 40
Для тормозной системы: жидкость G-Energy Expert DOT 4

Таблица двигателей автомобилей Toyota RAV4 (XA30)
Серия Рабочий объем, см³ Мощность, л.с./кВт/об/мин Обозначение Годы выпуска Особенности
Бензиновые
1AZ-FE 1998 152/112/6000 FE 2006—2010 R4, DOHC, 16 клапанов
2AZ-FE 2362 170/125/6000 FE 2006—2013 R4, DOHC, 16 клапанов
3ZR-FAE  1986 148/109/6100 FE 2008—2013 R4, DOHC, 16 клапанов
3ZR-FAE  1986 158/116/6200 FE 2008—2013 R4, DOHC, 16 клапанов
2AR-FE 2494 182/133/6000 FE 2008—2012 R4, DOHC, 16 клапанов
2GR-FE 3458 269/197/6200 FE  2005—2013 V6, DOHC, 24 клапана
2GR-FE 3458 273/201/6200 FE  2005—2013 V6, DOHC, 24 клапана
Дизельные
1AD-FНV  1998 116/85/3800  common rail  2005—2006  R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув
2AD-FНV  2231 136/100/3600  common rail  2006—2013  R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув
2AD-FНV  2231 150/110/3600  common rail  2010—2013  R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув
2AD-FНV  2231 177/130/3600  common rail  2006—2013  R4, DOHC, 16 клапанов, турбонаддув
Электрический 154/113 2012—2014
FE — распределенный впрыск; common rail — аккумуляторная система впрыска; R4 — рядный четырехцилиндровый двигатель; V6 — V-образный шестицилиндровый двигатель; DOHC — два распредвала в головке блока цилиндров

«Автомат» или вариатор?

Вот в неумении делать надежные механические коробки передач Тойоту упрекнуть трудно, и агрегаты на RAV4 (16% автомобилей) не исключение. Если не таскать прицеп с бревнами, то и у пятиступки, и у появившейся после рестайлинга шестиступенчатой коробки даже сцепление способно продержаться до рекордных 180—200 тысяч километров.

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

я уже подписан

autoreview.ru

Проверка, замена цепи привода ГРМ двигателя 1AZ-FE. TOYOTA RAV4 ACA30 ACA33 ACA38 ALA30

1. ПРОВЕРЬТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ № 1


  1. Приподняв храповик пальцем, убедитесь, что плунжер перемещается плавно.

  1. Отпустите храповик и убедитесь, что плунжер фиксируется храповым механизмом и не смещается при нажатии пальцем.

2. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ В СБОРЕ

  1. С помощью штангенциркуля измерьте длину 16 звеньев полностью растянутой цепи.

    Максимально допустимая длина участка цепи:
    122,6 мм (4,827 дюйма)
    Если длина превышает максимально допустимую, замените цепь.
    УКАЗАНИЕ:
    Проведите такие замеры на трех или более участках цепи, выбранных случайным образом.
3. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ № 2 В СБОРЕ

  1. С помощью штангенциркуля измерьте длину 8 звеньев полностью растянутой цепи.

    Максимально допустимая длина участка цепи:
    52,4 мм (2,063 дюйма)
    Если длина превышает максимально допустимую, замените цепь № 2 в сборе.
    УКАЗАНИЕ:
    Проведите такие замеры на трех или более участках цепи, выбранных случайным образом.
4. ПРОВЕРЬТЕ БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ

  1. Измерьте износ башмака натяжителя цепи штангенциркулем.

    Максимально допустимый износ:
    1,0 мм (0,039 дюйма)
    Если износ превышает максимально допустимое значение, замените башмак натяжителя цепи.
5. ПРОВЕРЬТЕ УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ № 1

  1. Измерьте износ успокоителя цепи штангенциркулем.

    Максимально допустимый износ:
    1,0 мм (0,039 дюйма)
    Если износ больше максимально допустимого, замените успокоитель цепи № 1.
6. ПРОВЕРЬТЕ ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДОЧКУ ГРМ

  1. Оберните цепь вокруг ведущей звездочки.

  1. Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса газораспределительного механизма с цепью.

    Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью)::
    51,6 мм (2,031 дюйма)
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    При измерении штангенциркуль должен касаться роликов цепи.
    Если диаметр зубчатого колеса меньше минимально допустимого, замените цепь в сборе и ведущую звездочку коленчатого вала.
7. ПРОВЕРЬТЕ ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДОЧКУ МАСЛЯНОГО НАСОСА

  1. Оберните цепь вокруг ведущей звездочки.

  1. Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса с цепью.

    Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью):
    48,2 мм (1,898 дюйма)
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    При измерении штангенциркуль должен касаться роликов цепи.
    Если диаметр зубчатого колеса меньше минимально допустимого, замените цепь № 2 в сборе и ведущую звездочку масляного насоса.
8. ПРОВЕРЬТЕ ЗВЕЗДОЧКУ ПРИВОДНОГО ВАЛА МАСЛЯНОГО НАСОСА

  1. Оберните цепь вокруг звездочки приводного вала.

Штангенциркулем измерьте диаметр зубчатого колеса приводного вала с цепью.

Минимально допустимый диаметр зубчатого колеса (с цепью):
48,2 мм (1,898 дюйма)
ПРИМЕЧАНИЕ:
При измерении штангенциркуль должен касаться роликов цепи.

Если диаметр зубчатого колеса меньше минимально допустимого, замените цепь № 2 в сборе и звездочку приводного вала масляного насоса.

 

Замена


1. ЗАМЕНИТЕ САЛЬНИК КРЫШКИ ЦЕПНОГО ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА


  1. Извлеките сальник с помощью отвертки и молотка.

  1. Поместите стопор сальника на деревянные бруски.

  1. Нанесите на рабочую кромку нового сальника универсальную консистентную смазку.

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Не допускайте попадания на кромку посторонних частиц.

  1. С помощью SST и молотка установите новый сальник так, чтобы его поверхность была заподлицо с краем крышки зубчатого колеса ГРМ.

    Специальный инструмент (SST):
    09223-22010  
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Не стучите по сальнику, направляя удары под углом.
Установка

1. УСТАНОВИТЕ ЦЕПЬ № 2 В СБОРЕ


  1. Установите коленчатый вал так, чтобы его шпонка заняла горизонтальное положение слева.

  1. Поверните приводной вал так, что вырез был повернут вверх.


  1. Совместите отмеченные желтым цветом звенья с синхронизирующими метками на зубчатых колесах, как показано на рисунке.

  1. Установите звездочки на коленчатый вал и вал масляного насоса, одев цепь на зубчатые колеса.

  1. Временно закрепите звездочку приводного вала масляного насоса гайкой.


  1. Вставьте пружину успокоителя в регулировочное отверстие, установите пластину натяжителя цепи и закрепите ее болтом.

    Момент затяжки: 
    12 Н*м{ 122 кгс*см , 9 фунт-сила-футов }

  1. Совместите регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой на масляном насосе.

  1. Вставьте штифт диаметром 4 мм в установочное отверстие зубчатого колеса приводного вала масляного насоса, чтобы зафиксировать зубчатое колесо, и затяните гайку.

    Момент затяжки: 
    29,5 Н*м{ 301 кгс*см , 22 фунт-сила-футов }
2. УСТАНОВИТЕ ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДОЧКУ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

3. УСТАНОВИТЕ УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ № 1

  1. Закрепите успокоитель цепи 2 болтами.

    Момент затяжки: 
    9,0 Н*м{ 92 кгс*см , 80 фунт-сила-дюймов }
4. УСТАНОВИТЕ ЦЕПЬ В СБОРЕ

  1. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

    1. Гаечным ключом поверните распредвалы (за шестигранную часть) так, чтобы совместить синхронизирующие метки на зубчатом колесе распредвала с синхронизирующими метками на крышках подшипников № 1 и № 2, как показано на рисунке.


    2. С помощью болта крепления шкива поверните распредвал так, чтобы шпонка распредвала была сверху.


  1. Оденьте цепь на ведущую звездочку коленчатого вала, совместив звено с золотистой или оранжевой меткой с синхронизирующей меткой коленчатого вала.


  1. С помощью SST и молотка запрессуйте ведущую звездочку на коленчатый вал.

    Специальный инструмент (SST):
    09309-37010  

  1. Совместите звенья с золотистыми или оранжевыми метками и синхронизирующие метки на зубчатом колесе и звездочке распредвала, а затем оденьте цепь.

5. УСТАНОВИТЕ БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ

  1. Установите башмак натяжителя цепи и закрепите его болтом.

    Момент затяжки: 
    19 Н*м{ 194 кгс*см , 14 фунт-сила-футов }
6. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ЦЕПНОГО ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

  1. Установите направляющую цепного привода ГРМ и закрепите его болтом.

    Момент затяжки: 
    9,0 Н*м{ 92 кгс*см , 80 фунт-сила-дюймов }
7. УСТАНОВИТЕ ЗУБЧАТЫЙ ДИСК ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА № 1

  1. Установите зубчатый диск датчика положения коленчатого вала, так чтобы метка F была спереди.

8. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ЦЕПНОГО ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ
  1. Удалите остатки старого герметика и проследите, чтобы масло не попало на соприкасающиеся поверхности крышки цепного привода ГРМ, головки блока цилиндров и блока цилиндров.


  1. Нанесите герметик в виде валика (диаметр 4,0-5,0 мм (0,157-0,177 дюйма)), как показано на рисунке.

    Герметик:
    Фирменный герметик Seal packing black от компании Тойота, Three bond 1207B или аналогичный.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Удалите все масло с контактной поверхности.
    1. Установите крышку цепного привода в течение 3 минут после нанесения герметика.
    1. Не добавляйте моторное масло в течение, как минимум, двух часов после установки крышки цепного привода.
  1. Нанесите герметик в виде сплошного валика, как показано на рисунке.

    Герметик:
    Фирменный герметик Seal packing black от компании Тойота, Three bond 1207B или аналогичный.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Удалите все масло с контактной поверхности.
    1. Установите крышку цепного привода в течение 3 минут после нанесения герметика.

    1. Не добавляйте моторное масло в течение, как минимум, двух часов после установки крышки цепного привода.

  1. Закрепите крышку цепи привода ГРМ 11 болтами 2 гайками.

    Момент затяжки: 
    9,0 Н*м{ 92 кгс*см , 80 фунт-сила-дюймов } для болта A
    25 Н*м{ 255 кгс*см , 18 фунт-сила-футов } для болта B
    55 Н*м{ 561 кгс*см , 41 фунт-сила-футов } для болта C
    11 Н*м{ 112 кгс*см , 8 фунт-сила-футов } для гайки
    УКАЗАНИЕ:
    Длина болта:
    Болт A
    Длина головки 10 мм составляет 30 мм (1,18 дюйма)
    Болт B
    Длина головки 12 мм составляет 30 мм (1,18 дюйма)
    Болт C
    Длина головки 14 мм составляет 40 мм (1,57 дюйма)

  1. С помощью торцевого ключа E10 torx вверните резьбовую шпильку для натяжителя поликлинового ремня.

    Момент затяжки: 
    21,5 Н*м{ 219 кгс*см , 16 фунт-сила-футов }
9. УСТАНОВИТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ № 1 В СБОРЕ

  1. Отпустите храповик, затем вдавите плунжер до упора и зацепите крюк за штифт так, чтобы зафиксировать плунжер в положении, показанном на рисунке.


  1. Установите новую прокладку и закрепите натяжитель цепи 2 гайками.

    Момент затяжки: 
    9,0 Н*м{ 92 кгс*см , 80 фунт-сила-дюймов }
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Если при установке натяжителя цепи крюк вышел из зацепления с плунжером, верните крюк на место.
10. УСТАНОВИТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ ПОЛИКЛИНОВОГО РЕМНЯ В СБОРЕ

  1. Установите натяжитель поликлинового ремня и закрепите его болтом и гайкой.

    Момент затяжки: 
    59,5 Н*м{ 607 кгс*см , 44 фунт-сила-футов }
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Не поднимайте двигатель выше, чем необходимо.
11. УСТАНОВИТЕ ПРАВЫЙ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ

  1. Установите кронштейн правой опоры двигателя и закрепите его 3 болтами.

    Момент затяжки: 
    55 Н*м{ 561 кгс*см , 41 фунт-сила-футов }
12. УСТАНОВИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

  1. С помощью SST зафиксируйте шкив и затяните болт.

    Специальный инструмент (SST):
    09213-54015   (91651-60855)
    09330-00021  
    Момент затяжки: 
    180 Н*м{ 1835 кгс*см , 133 фунт-сила-футов }

  1. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, а затем снимите крюк со штифта плунжера.


  1. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте, чтобы поршень был выдвинут.

13. УСТАНОВИТЕ ПОДДОН КАРТЕРА В СБОРЕ
  1. Удалите остатки старого герметика. Следите за тем, чтобы масло не попало на сопрягающиеся поверхности блока цилиндров и поддона картера.


  1. Нанесите герметик в виде сплошного валика (диаметр 3,0–4,0 мм (0,118–0,157 дюйма)), как показано на рисунке.

    Герметик:
    Фирменный герметик Seal packing black от компании Тойота, Three bond 1207B или аналогичный.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Удалите все масло с контактной поверхности.
    1. Установите поддон картера в течение 3 минут после нанесения герметика.
    1. Не добавляйте моторное масло в течение, как минимум, двух часов после установки поддона картера.
  1. Установите поддон картера на блок цилиндров.


  1. Равномерно затяните 12 болтов и 2 гайки в порядке, указанном на рисунке.

    Момент затяжки: 
    9,0 Н*м{ 92 кгс*см , 80 фунт-сила-дюймов }

  1. Установите телескопический гидравлический домкрат под двигатель и поместите на домкрат деревянный брусок.

  1. Снимите устройство для подъема двигателя и таль.

  1. Снимите крюки № 1 и № 2 для вывешивания двигателя.

14. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке на кольцевом уплотнении не должно быть трещин, оно не должно быть смятым.
  1. Нанесите тонкий слой моторного масла на кольцевое уплотнение датчика.


  1. Установите датчик и закрепите его болтом.

    Момент затяжки: 
    9,0 Н*м{ 90 кгс*см , 80 фунт-сила-дюймов }
  1. Присоедините зажим жгута проводов.

  1. Установите зажим разъема.

  1. Подсоедините разъем датчика.

  1. Убедитесь, что жгут проводов датчика с помощью специального хомута закреплен сзади выступа на защитном чехле цепи распределительного механизма.

15. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ
  1. Удалите весь старый герметик с контактной поверхности.


  1. Нанесите герметик Seal packing на 2 участка, показанные на рисунке.

    Герметик:
    Фирменный герметик Seal packing black от компании Тойота, Three bond 1207B или аналогичный.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Удалите все масло с контактной поверхности.
    1. Установите поддон картера в течение 3 минут после нанесения герметика.
    1. Не добавляйте моторное масло в течение, как минимум, двух часов после установки поддона картера.

  1. Закрепите крышку головки блока цилиндров 8 болтами и 2 гайками.

    Момент затяжки: 
    11 Н*м{ 112 кгс*см , 8 фунт-сила-футов } для болта A
    14 Н*м{ 143 кгс*см , 10 фунт-сила-футов } для болта B
    11 Н*м{ 112 кгс*см , 8 фунт-сила-футов } для гайки

  1. Установите 2 жгута проводов двигателя и закрепите его 2 болтами.

    Момент затяжки: 
    8,4 Н*м{ 86 кгс*см , 74 фунт-сила-дюймов }

  1. Подключите 2 шланга вентиляции к крышке головки блока цилиндров.

16. УСТАНОВИТЕ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ

  1. Установите 4 катушки зажигания и закрепите 4 болтами.

    Момент затяжки: 
    9,0 Н*м{ 92 кгс*см , 80 фунт-сила-дюймов }
  1. Подсоедините разъемы 4 катушек зажигания.

17. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН ОПОРНОГО РОЛИКА

  1. Установите кронштейн крепления, зафиксировав его 2 болтами.

    Момент затяжки: 
    60 Н*м{ 612 кгс*см , 44 фунт-сила-футов }
18. УСТАНОВИТЕ ПРАВУЮ ПОДУШКУ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ

  1. Установите правую подушку опоры двигателя и закрепите его 4 болтами и 2 гайками.

    Момент затяжки: 
    95 Н*м{ 969 кгс*см , 70 фунт-сила-футов } для болта
    95 Н*м{ 969 кгс*см , 70 фунт-сила-футов } для гайки А
    52 Н*м{ 530 кгс*см , 38 фунт-сила-футов } для гайки В
19. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ПОДУШКУ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ

  1. Установите переднюю подушку опоры двигателя и закрепите ее 2 болтами.

    Момент затяжки: 
    95 Н*м{ 969 кгс*см , 70 фунт-сила-футов }

  1. Вверните болт для крепления переднего кронштейна передней опоры двигателя.

    Момент затяжки: 
    145 Н*м{ 1479 кгс*см , 107 фунт-сила-футов }

  1. Освободите 2 зажима жгута проводов двигателя.

  1. Установите защиту жгута проводов и закрепите ее болтом.

20. УСТАНОВИТЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК РАДИАТОРА

  1. Установите расширительный бачок радиатора и закрепите его 2 болтами.

    Момент затяжки: 
    5,0 Н*м{ 51 кгс*см , 44 фунт-сила-дюймов }
21. УСТАНОВИТЕ ГЕНЕРАТОР В СБОРЕ

  1. Убедитесь, что жгут проводов датчика положения коленчатого вала с помощью специального хомута закреплен сзади выступа на защитном чехле цепи распределительного механизма.


  1. Установите генератор и закрепите его 2 болтами.

    Момент затяжки: 
    21 Н*м{ 215 кгс*см , 16 фунт-сила-футов } для болта A
    52 Н*м{ 530 кгс*см , 38 фунт-сила-футов } для болта B

  1. Присоедините зажим жгута проводов.

  1. Установите кронштейн зажима жгута проводов при помощи болта.

    Момент затяжки: 
    8,4 Н*м{ 85 кгс*см , 74 фунт-сила-дюймов }
  1. Подсоедините провод генератора и зафиксируйте соединение гайкой.

    Момент затяжки: 
    9,8 Н*м{ 100 кгс*см , 7 фунт-сила-футов }
  1. Установите заглушку контакта.

  1. Подсоедините разъем генератора.

22. УСТАНОВИТЕ ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА И ГЕНЕРАТОРА

  1. С помощью торцевого гаечного ключа на 19 мм (SST) ослабьте натяжитель поликлинового ремня, повернув рычаг по часовой стрелке, затем установите поликлиновой ремень вентилятора и генератора.

    Специальный инструмент (SST):
    09216-42010  
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Подсоедините SST и инструменты так, чтобы во время работы они находились рядом.
    2. При установке натяжителя медленно вращайте его по часовой стрелке не менее 3 секунд. Не прикладывайте усилие резко.
    3. После полной установки натяжителя не прикладывайте усилие большее, чем необходимо.
23. УСТАНОВИТЕ ПРАВОЕ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
  1. Установите правое усиление и закрепите его 4 болтами.

    Момент затяжки: 
    96 Н*м{ 989 кгс*см , 71 фунт-сила-футов }
24. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ВЫПУСКНУЮ ТРУБУ

  1. При помощи штангенциркуля замерьте длину пружины сжатия в свободном состоянии.

    Минимально допустимая длина:
    41,5 мм (1,634 дюйма)
    Если длина в свободном состоянии меньше минимально допустимой, замените пружину сжатия.

  1. Установите новую прокладку вручную заподлицо с выпускным коллектором.

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Убедитесь, что прокладка установлена в соответствии с правильным направлением установки.
    2. Повторное использование снятых прокладок запрещено.
    3. Не надавливайте на прокладку при установке передней выпускной трубы.
  1. Установите переднюю выпускную трубу и закрепите ее 2 пружинами сжатия и 2 болтами.

    Момент затяжки: 
    43 Н*м{ 438 кгс*см , 32 фунт-сила-футов }


25. ЗАЛЕЙТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
  1. Очистите и установите пробку для спуска масла с новой прокладкой.

    Момент затяжки: 
    40 Н*м{ 408 кгс*см , 30 фунт-сила-футов }
  1. Добавьте новое масло.

    Номинальный объем:
    Параметр / Устройство
    Заданные условия
    Слив и заполнение с заменой масляного фильтра
    3,8 литра (4,0 кварты США, 3,3 английской кварты)
    Слив и заполнение без замены масляного фильтра
    3,6 литра (3,8 кварты США, 3,2 английской кварты)
    Заполнение сухой системы
    4,5 литра (4,9 кварты США, 4,0 английской кварты)
  1. Установите крышку маслоналивной горловины.

26. ПОДСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ К ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ (-) ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
27. ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ УТЕЧЕК МОТОРНОГО МАСЛА
  1. Включите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек масла.

28. ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ УТЕЧЕК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
29. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ № 1

  1. Установите крышку двигателя и закрепите ее 2 гайками.

    Момент затяжки: 
    7,0 Н*м{ 71 кгс*см , 62 фунт-сила-дюймов }
30. УСТАНОВИТЕ ФАРТУК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
31. УСТАНОВИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ № 1
32. УСТАНОВИТЕ ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО
33. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ОТВЕРСТИЯ КРОНШТЕЙНА РАДИАТОРА

auto-master.su

Королла, Камри, Рав4 своими руками, фото

Немного теории

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) обеспечивает слаженную работу коленвала и распредвала. Топливо подается в нужный момент, и мотор четко, при этом без проблем работает. Также ремень или цепь могут проходить через шестерню водяного насоса, которая обеспечивает постоянную циркуляцию тосола в системе охлаждения.

Важность этого компонента крайне трудно недооценить. Современные автомобили могут оснащаться как ремнем, так и металлической цепью. Каждый из этих вариантов имеет фактически свои недостатки и преимущества. Давайте рассмотри в отдельности каждый из них.

Ремень ГРМ - резиновый замкнутый круг со специальными зубьями на внутренней стороне. Он имеет невысокую стоимость, при этом его главным преимуществом является тишина работы. Однако, резине свойственно растягиваться, поэтому нередки случаи, когда ремень перескакивал на одно или несколько зубьев, а также вовсе происходил обрыв.

Цепь в этом плане намного надежнее. Элементы цепи практически невозможно разорвать. Недостаток данного варианта – шумная работа. Конечно, многие автомобили оснащены качественной звукоизоляцией, но, как утверждают специалисты, определить другие «нездоровые» звуки мотора с цепью крайне проблематично. Также стоимость цепи довольно высока. Замена цепи ГРМ Тойота – это сложный и трудоемкий процесс, что является еще одним недостатком.

Ремень стоит на большинстве моделей «Тойота», однако на некоторых машинах Corolla и Camry имеется цепной привод ГРМ. Обрыв или смещение приведут к крайне плачевным последствиям, поэтому обязательно следите за состоянием этой детали.

В чем основная опасность

Во время обрыва ремня происходит рассинхронизация коленчатого и распределительного валов. Коленчатый вал продолжает крутиться, но распределительный стоит на месте. Происходят постоянные удары цилиндра об клапаны. В итоге, вы либо полностью «потеряете» клапаны, либо необратимо деформируете цилиндр. В любом случае, это крайне серьезная поломка, устранение которой стоит недешево.

Проскальзывание на несколько зубьев не так критично, но также может нанести непоправимый урон, поэтому всем водителям следует регулярно проверять состояние ремня, осматривать его на наличие повреждений или надрывов.

Эта информация должна присутствовать в мануале для вашего транспортного средства. Как правило, замену ремня выполняют каждые 50 тысяч километров. Для цепи этот показатель в два-три раза выше. Он составляет приблизительно 100-250 тыс. км.

Обязательно необходимо покупать качественный продукт. Плохой ремень не только прослужит малый срок, но и может стать причиной вышеописанных поломок. Желание сэкономить на ней приведет вас к еще большим растратам.

Регулярно проверяйте натяжку ремня. Сделать этого просто. На длинном прямом участке попробуйте провернуть ремень вокруг своей оси. Он должен проворачиваться максимум на 90 градусов. Если этот показатель больше, необходимо выполнить натяжку, возможно, даже поменять ремень ГРМ Toyota. На цепи можно посмотреть люфт звеньев, а также по сдвигу натяжителя определить ее износ. Если он смещен больше 70 процентов, значит, цепь израсходовала свой ресурс.

Процедура замены ремня и цепи ГРМ на Тойота Королла, Камри и Рав4

Процесс имеет несколько трудностей, но справиться с ним может каждый водитель у себя в гараже. Для этого вам понадобится набор ключей и терпение. Чтобы заменить цепь ГРМ, вам понадобится сделать следующие шаги:

1. Снимите защитную крышку двигателя и клапанную крышку.

2. Установите авто на домкраты, а потом демонтируйте правое переднее колесо с подкрылком. Вы увидите шкив коленчатого вала.

3. Снимите опору двигателя, предварительно «поддомкратив» его.

4. Снимите ремень генератора.

5. Застопорите коленчатый вал. Открутите на шкиве болт.

6. Демонтируйте генератор и насос гидроусилителя (если они мешают), а потом снимите боковую крышку.

7. Снимите гидронатяжитель и башмак. Далее отодвиньте звездочку натяжителя и снимите цепь.

Теперь вы можете поставить новую цепь. Монтаж осуществляется в обратном порядке.

Как заменить ремень ГРМ в Тойота? Демонтаж ремня практически идентичен, но имеет несколько особенностей. Инструкция включает в себя следующие пункты:

1. Поставьте авто на домкрат, а потом снимите правое переднее колесо, а также подкрылок.

2. Демонтируйте крышку свечей зажигания, выкрутите свечи.

3. Снимите ремни привода, а затем крышку головки цилиндров.

4. Поставьте поршень в «верхнюю мертвую точку». Зафиксируйте маховик.

5. Снимите защитную крышку ГРМ.

6. Ключом ослабьте ролик и еще две гайки крепления к кузову. После вытащите ремень.

Как видите, заменить ремень или цепь в домашних условиях реально. В конце необходимо выполнить регулировку, после чего можно собрать все на место. Так вы сэкономите приличную сумму на сервисе, при этом получите бесценный опыт работы со своей «Тойота». Перед выполнением процедуры обязательно ознакомьтесь с техническим описанием, так как в нем могут быть полезные советы и описание подобной процедуры специально для вашей модели.

rulikoleso.ru

Тойота Рав 4: замена ремня ГРМ

Газораспределительный механизм автомобиля отвечает за управление фазами подачи и отвода газов в цилиндры двигателя. Это происходит за счёт передачи вращательного момента с коленчатого вала на распределительный через ремень ГРМ. Сам ремень представляет собой весьма простую деталь, однако его износ или даже разрыв могут привести к поистине катастрофическим последствиям для двигателя. В данном материале, мы рассмотрим как заменить своими руками ремень ГРМ на Тойоте Рав 4.

Когда требуется замена?

Согласно регламенту техобслуживания, замена ремня ГРМ на Тойоте Рав 4 должна производиться каждые 60 — 75 тысяч километров пробега. Впрочем, в зависимости от стиля вождения, климата, наличия или отсутствия прицепа или других факторов, срок службы детали может упасть. Во избежание неприятных сюрпризов, следует проводить визуальную диагностику ремня ГРМ, каждые 25 тысяч километров. Важно проводить именно визуальную диагностику, поскольку определить неисправность детали по косвенным признакам очень сложно. Дело в том, что признаки, указывающие на неполадки системы ГРМ, могут быть связаны с поломкой других компонентов автомобиля.

На необходимость диагностики указывают следующие признаки:

Основным признаком необходимости замены ремня газораспределителя является наличие потертостей и сколов на его зубьях. Помимо этого стоит обратить внимание на внешнюю поверхность детали. Если на ней присутствуют разрывы, трещины, вмятины и прочие механические повреждения, его следует незамедлительно заменить.

Помимо снижения динамических характеристик авто, несвоевременная замена данной детали может привести к серьёзным последствиям для двигателя. Так, изношенный ремень рано или поздно может разорваться. Это приводит к рассогласованию между циклами работы клапанов и поршней. В результате, поршни начинают ударять по клапанам, сгибая их. Головки самих поршней также деформируется. Их ремонт обойдётся дорого.

Подготовка к работе

Начинать подготовку к работе следует с подбора нового ремня газораспределителя. На сегодняшний день существует множество фирм, выпускающих ремни ГРМ. Безусловными лидерами несомненно являются Conitech и Gates. Их продукция отличается почти безупречным качеством, впрочем, цены на неё кусаются.

Детали от Dayco, Bosch или Lemforder быть может не настолько хороши, однако стоят гораздо дешевле. Вдаваться в более глубокие подробности не имеет смысла, здесь уже каждый выберет производителя исходя из предпочтений и финансов. Однако следует упомянуть, что компоненты для автомобиля лучше всего брать у официального дилера. Конечно, наценка в 30 — 50% мало кого устраивает, но это своеобразный гарант безопасности. На данный момент существует множество подделок, причём настолько хороших, что они могут одурачить даже опытных продавцов. Естественно всё качество ушло в визуальное оформление и на практике поддельные ремни быстро деформируются и рвутся.

Прежде чем приступить к замене ремня газораспределительного механизма на тойоте Тойота Рав 4, следует установить автомобиль в гараже, заблокировать задние колёса и дать мотору остыть. Проводя замену на горячем моторе, можно получить серьёзные ожоги. Помимо этого, на горячем или даже тёплом моторе не удастся правильно натянуть ремень, что может привести к его ускоренному износу. Непосредственно перед заменой, в целях безопасности, следует извлечь ключи из зажигания и откинуть отрицательные клемм аккумулятора.

Для замены вам потребуются следующие инструменты:

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota RAV4

Процедура замены ремня на РАВ4 состоит из трёх этапов и проводится по ниже следующему алгоритму.

Подготовка к замене ремня

Последовательность действий:

  1. Демонтируем переднее правое колесо и устанавливаем под него треногу;
  2. Демонтируем пластиковую крышку двигателя, после чего снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи зажигания;
  3. Откручиваем два крепёжных болта, удерживающие пластиковый чехол и отгибаем его в стороны;
  4. Снимаем ремень навесных агрегатов, для этого ослабляем его натяжной ролик;
  5. Откручиваем крепёжные болты генератора и отодвигаем его в сторону. Провода отсоединять не нужно;
  6. Откручиваем крепёжные болты бачка ГУР и крепления трубок. После этого отодвигаем бачок в сторону, не снимая трубок;
  7. Поддомкрачиваем двигатель. Между двигателем и домкратом лучше всего установить деревянный брусок;
  8. Фиксируем шкив. Сделать это можно с помощью специального инструмента. Если его нет, можно просунуть хвостовик сверла или металлический штырь в одно их отверстий шкива. На штырь надеваем накидной ключ, а на ключ кусок трубы. Данная конструкция должна упереться в землю. Далее следует ослабить крепёжные болты шкива;
  9. Откручиваем болты крепления правой подушки двигателя и его кронштейна, после чего демонтируем их;
  10. Ослабляем крепления насоса ГУР, после чего отводим его в сторону и снимаем ремень ГУР;
  11. Демонтируем верхнюю крышку НРМ и снимаем её.

Процедура замены ремня

Последовательность действий:

  1. Совмещаем метки на нижнем шкиве с меткой на нижнем кожухе системы газораспределителя;
  2. Демонтируем шкив коленвала;
  3. Откручиваем нижнюю крышку системы газораспределителя;
  4. Ослабляем крепления натяжного ролика, после чего отжимаем ролик вниз и затягиваем болт;
  5. Снимаем Ремень ГРМ;
  6. В случае необходимости демонтируем паразитный и натяжной ролик;
  7. Очищаем поверхность под крышками газораспределителя от грязи, пыли и подтёков;
  8. Установка нового ремня и роликов;
  9. Монтируем новый паразитный ролик и затягиваем болт крепления с усилием 42 Н-м;
  10. Монтируем обводной ролик и его пружину. После чего отжимаем его вниз и наживляем болты креплений;
  11. Проверяем метки на шкивах. На малом шкиве коленвала присутствует метка, которая должна совпадать с меткой около масляного наноса;
  12. Надеваем новый зубчатый ремень газораспределителя. Надевать следует так, чтобы провисание находилось со стороны натяжителя;
  13. Ослабляем крепления натяжителя;
  14. Устанавливаем направляющую шайбу ремня и нижний кожух ГРМ. Далее следует установить шкив и наживить его крепления;
  15. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке на два полных оборота и проверяем метки. Если метки сбились, ремень следует снять, а метки выставить по новой;
  16. Поворачиваем коленвал по часовой стрелке, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой, расположенной в пяти сантиметрах левее нулевой метки;
  17. Затягиваем крепёжные болты натяжителя с усилием 42 Н-м;
  18. Монтируем верхнюю крышку ремня ГРМ;
  19. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

На этом процедуру замены ремня газораспределительного механизма на Тойоте Рав 4 можно считать завершённой.

fix-my-car.ru

Замена ремня ГРМ — Toyota RAV4, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Вот так мы меняли ремень с Gadsvarog
Загнали мою малышку в гараж и понеслось…
скинули "массу" с АКБ
авто поставили на стояночный тормоз и заблокировали задние колеса упорами
скинули правое колесо
сняли ВВ провода, и вывернули свечи
Справа снизу открутили два болта, крепящие грязезащитный пластиковый чехол двигателя и отогнули правую часть чехла в сторону (так удобнее добраться до шкива и низу двигла)
сняли ремень генератора, предварительно ослабив его
Открутили болты крепления генератора и сняли его, так как движок не поднимали, он мешался малость
отделили от передней части двигателя защитный короб для жгута проводов
Открутили два болта крепления бачка ГУР и два болта крепления тонкой трубки подходящей к нему. Отодвинули бачок в сторону, не разъединяя трубок и не сливая жидкость.
Зафиксировали шкив, и ослабили болт крепления шкива. Съемника не было, зато был самодельный инструмент)))

Открутили болты крепления верхней крышки ремня ГРМ и сняли.
Сняли клапанную крышку двигателя
Совместили метки на нижнем шкиве с меткой 0 на нижней крышке ремня ГРМ.
Установили поршень первого цилиндра в ВМТ(положение сжатия).
Ослабили болт крепления натяжного ролика и сняли пружину. Так как и ролики меняли сняли и оба ролика

поставили новые ролики

Установили зубчатый ремень на все шкивы и ролики.
Установили пружину натяжного ролика.(Можно и после закрепления натяжного ролика)
Отжали натяжной ролик и затянули болт крепления ролика
Вот и практически все… собрали все было. В обратном порядке. Самое мучительное было выставить метки так, чтобы при натяжении ремня они не сместились, поэтому приходилось метку шкива коленвала недокручивать до метки. И вуаля… автошка моя завелась!

вот так немножко разорвался

новенький

www.drive2.ru

Подскажите, на Toyota RAF-4, двигатель-2,0, год вып. 2003,стоит цепь или ремень ГРМ?

На машинах первого поколения стоял очень надежный мотор 3S-FE, прямой аналог 2,2-литрового от кемри но без балансирных валов. Он спокойно переваривает «92-й» бензин, а владелец может не опасаться обрыва ремня ГРМ – клапаны при этом не страдают. Регламент предусматривает замену ремня каждые 100 тыс. км (хотя оригинал нередко служит и 150 тыс. км) . При второй замене потребуются также ролики и помпа. На 100 тыс. км желательно также профилактически промыть форсунки и проверить зазоры ГРМ, но обычно они не уходят и к 200 тыс. км. Второе поколение получило двигатели с цепным приводом ГРМ с гидронатяжителем. Механизм очень надежен. Зазоры в клапанах регулируют подбором толкателей (стаканчиков) , но на практике регулировка не требуется до 300 тыс. км. Помпа теперь приводится поликлиновым ремнем и меняется без разборки ГРМ. Для нового двигателя рекомендован бензин с ОЧ 95, но практика показала, что подходит и «92-й» . В любом случае после 150 тыс. км желательно промыть форсунки. Примерно каждые 10–15 тыс. км выходят из строя свечи зажигания (не выдерживают положенных 20 тыс. км) . Платиновые свечи держатся заметно дольше – 40–50 тыс. км, но по деньгам получается одно и то же. Замена антифриза предусмотрена каждые 40 тыс. км. Доливать масло между ТО практически никогда не приходится, а меняют его каждые 10 тыс. км. уточню, второе поколение - это с 2000года которое пошло первое - с1994...95 года соотв по 2000

Скорее всего ремень.

Вообще в современном авто проме редко используют цепи т. к. они как нистранно намного быстрее растягиваются, поэтому скорее всего зубчатый ремень

Конечно ремень !!!Откуда в японии лишнее железо !!!

в королле стояла цепочка, как не странно в этой точно не знаю...

На этом движке - ремень!

touch.otvet.mail.ru


Смотрите также