RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Грм газ 53 метки


замена шестерни грм — ГАЗ 53, 4.2 л., 1993 года на DRIVE2

Разбираем в следующей последовательности:
— поддон,
— решетка радиатора,
— патрубки радиатора,
— диффузор,
— радиатор,
— крыльчатка,
— шкивы.

Полный размер

цепью фиксируем фланец коленвала для того чтобы открутить храповик

— съемником снимаем фланец.

Полный размер

— снял переднюю крышку

Полный размер

передняя крышка

Предыдущий хозяин сорвал резьбу крепления бензонасоса на передней крышке двигателя. резьба была на 10, просверлили на месте и нарезали резьбу на 12.
О печальном:
— просверлили шестерню,
— закрутили слишком длинную ремонтную шпильку.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ОШИБОК!
В результате:
— стружка в поддоне,
— отверстие в шестерне,
— по кругу сломаны зубья.
Двигатель работал на такой шестерне 3 года и никаких проблем из-за нее не было.
Далее:
— перед снятием шестерни выставляем по меткам коленвал и распредвал,
— съёмником снимаем шестерню распредвала.

Полный размер

Снятая шестерня

Полный размер

чистим и моем крышку

Полный размер

— снимаем старый сальник

Полный размер

— срезаем шпильку наровне с крышкой


Сборку произвом в обратной последовательности.

Полный размер

-устанавливаем шестерню

Полный размер

требуемые запчасти, а так же потребовалась прокладка передней крышки

Цена вопроса: 1 000 ₽

www.drive2.ru

ГРМ двигателя ГАЗ-53

______________________________________________________________________________

ГРМ двигателя ГАЗ-53

  ГРМ двигателя ГАЗ-53 состоит из распредвала, клапанов, коромысел, толкателей.

Распредвал ГАЗ-53 стальной, кованый. Кроме кулачков, имеет пять опорных шеек и шестерню привода распределителя зажигания и масляного насоса.

Подшипники распределительного вала ГАЗ-53 — свертные втулки, которые изготавливают из стальной ленты, залитой баббитовым сплавом или сплавом алюминия с оловом.

Профили впускного и выпускного кулачков неодинаковы. Кулачки по ширине шлифуют на конус. Наклон образующей конуса и сферическая поверхность толкателя сообщают ему при работе вращательное движение, снижая изнашивание торца, его цилиндрической части и направляющей толкателя в блоке цилиндров.

Кулачки, опорные шейки и шестерня привода распределителя зажигания и масляного насоса подвергнуты поверхностной закалке.

Распредвал ГАЗ-53 приводится во вращение от коленчатого вала парой шестерен. Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 7.

На передней шейке распредвала ГАЗ-53 устанавливаются: распорная втулка, упорный фланец 7, шестерня привода распределительного вала 9, балансир эксцентрика 6, эксцентрик привода бензонасоса 5. Все детали на передней шейке закреплены специальным болтом с шайбой.

Рис.1. Механизм привода клапанов ГАЗ-53

1—отверстие для выхода масла; 2— толкатели; 3,7 — соответственно нижний и верхний наконечники штанги; 4 — штанга; 5— клапан; 6 — направляющая втулка клапана; 8—коромысло; 9 — контргайка; 10 — регулировочный винт; 11 — ось коромысел; 12 — сухарь; 13 — тарелка; 14 — пружина; 15 — опорная шайба

Распределительные шестерни коленчатого вала изготовлены из серого чугуна. Шестерня распределительного вала — текстолитовая с чугунной ступицей. Обе шестерни имеют отверстия для съемника.

Толкатели клапанов ГАЗ-53 (рис.1) плунжерного типа, изготовлены из стали 35. Рабочий торец толкателя, соприкасающийся с кулачком, наплавлен отбеленным чугуном специального состава.

Внутри имеет сферическое углубление для нижнего наконечника штанги. На цилиндрической поверхности толкателя клапана ГАЗ-53 у нижнего торца имеются два отверстия 1 для слива излишков масла из внутренней полости. Все поверхности проходят термическую обработку.

Штанги толкателей изготовлены из дюралюминиевого прутка и имеют напрессованные на концах стальные термически обработанные наконечники.

Нижний наконечник 3, опирающийся на толкатель, имеет сферу радиусом 8,73 мм, верхний 7 входит в углубление регулировочного винта радиусом 3,5 мм.

Коромысла клапанов ГАЗ-53 стальные, литые из стали 45Л. В отверстие ступицы коромысла запрессована втулка из бронзовой ленты.

На внутренней поверхности втулки имеется канавка для равномерного распределения смазочного масла и подачи его к сверлению в коротком плече коромысла. Оно имеет резьбовое отверстие, в которое ввертывается регулировочный винт 10.

Длинное плечо коромысла имеет термически обработанную цилиндрическую поверхность, которой коромысло нажимает на торец стержня клапана. Коромысла впускных и выпускных клапанов взаимозаменяемы.

В головке регулировочного винта 10 имеется сферическое углубление для верхнего наконечника штанги радиусом 3,5 мм. На верхнем конце винта — прорезь для отвертки. Головка винта термически обработана.

Регулировочный винт имеет осевое сверление, пересекающееся с поперечным, и кольцевую канавку на стержне для подвода масла к верхнему наконечнику штанги. Стопорится регулировочный винт контргайкой 9.

Ось коромысел клапанов ГАЗ-53 изготавливается из стали 45. Для уменьшения ее изнашивания в зонах, где работают коромысла, имеются закаленные участки поверхности.

В этих же зонах в оси имеются отверстия для подвода смазки из внутренней полости оси к подшипникам коромысел. Поскольку ось коромысел используется как канал для подачи смазки к коромыслам, ее торцовые отверстия заглушены. Стойки отливают из ковкого чугуна.

Ось коромысел ГАЗ-53 крепится стойками к головке цилиндров. Стойки оси коромысел фиксируют положение коромысел на оси. Коромысла торцами ступицы прижимаются к стойкам распорными цилиндрическими пружинами. Крайние коромысла прижимаются к стойкам плоскими пружинами, которые закрепляют на оси шплинтами и шайбами.

Рис.2. Выпускной клапан ГАЗ-53

1 — полость клапана; 2 — стержень клапана; 3 - наплавленная рабочая фаска; 4 — заглушка

Впускной клапан ГАЗ-53 изготавливают из стали 4Х9С2, выпускной—из стали ЭИ-992. Выпускной клапан (рис.2) выполнен пустотелым. Полость клапана заполнена металлическим натрием для улучшения охлаждения головки клапана.

Рабочая фаска выпускного клапана ГАЗ-53 для повышения жаростойкости наплавлена сплавом ХН-60ВУ. На стержнях клапанов выполнены канавки для сухарей, соединяющих клапан с тарелкой пружины.

На направляющих втулках впускных клапанов установлены маслоотражающие колпачки в виде самоподжимных сальников для уменьшения количества масла в этом соединении. Это резко уменьшает расход масла на угар.

Обслуживание и ремонт механизма газораспределения ГРМ ГАЗ-53

Предусматривают периодическую проверку и при необходимости регулировку зазоров клапанов ГАЗ-53, очистку клапанов от нагара и их притирку к седлам.

Регулировку клапанов ГАЗ-53 проводят на холодном двигателе, когда толкатель полностью опущен. Уменьшение зазоров против указанных в Руководстве по эксплуатации размеров вызывает более раннее открытие и закрытие и, как следствие, перегрев и прогорание клапанов.

При уменьшенных зазорах клапанов ухудшаются работа двигателя и его пусковые качества. Небольшое постукивание клапанов не считается дефектом, поэтому не следует устранять его уменьшением зазоров.

Все опорные шейки распредвала ГАЗ-53 изнашиваются довольно равномерно. Увеличение зазоров в подшипниках распределительного вала (более 0,15 мм) повышает шумность работы газо-распределительного механизма.

Ремонт подшипников заключается в шлифовании опорных шеек до ближайшего размера, обеспечивающего круглость опорных шеек, и з замене втулок распредвала. При небольших изнашиваниях и задирах кулачки зачищают сначала крупнозернистой, а затем заполировывают мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Как при зачистке, так и при полировке бумага должна охватывать примерно половину профиля кулачка и иметь небольшое натяжение. Это способствует наименьшему искажению профиля кулачка. Кулачки на распределительном валу изнашиваются довольно равномерно.

При изнашиваниях, уменьшающих подъем толкателя более чем на 0,5 мм, восстанавливают профили кулачков, так как при нарушении правильности профиля кулачка снижается наполнение цилиндров, а следовательно, и эффективность работы двигателя.

Кроме того, работа газораспределительного механизма (ГРМ) ГАЗ-53 с кулачками неправильного профиля приводит к поломкам клапанных пружин, разбиванию седел клапанов, шумной работе и т. д.

Для восстановления профиля кулачка вал шлифуют на специальном станке, снабженном копиром соответствующего профиля. При шлифовании уменьшается как высота кулачка, гак и его цилиндрическая часть.

При размере цилиндрической части впускного кулачка меньше 28,2 мм и выпускного кулачка меньше 28,1 мм распредвал ГАЗ-53 выбраковывают. Выбраковке подлежит вал с выработкой на поверхности зубьев шестерни привода распределителя и масляного насоса.

Снятые с двигателя клапаны ГАЗ-53 могут иметь следующие дефекты: погнутость стержня, выработку, риски и раковины на рабочей фаске головки и износ стержня. Погнутость стержня проверяют на призмах с помощью индикатора. Если биение стержня превышает 0,015 мм, то клапан выправляют на правочной плите медным молотком.

После правки стержня рабочую фаску клапана обязательно прошлифовывают независимо от ее состояния. Если после правки биение стержня превышает 0,015 мм, клапан выбраковывают.

Подлежат выбраковке клапаны с износом стержня, глубокими рисками и раковинами на поверхности фаски. Ширина цилиндрической части головки клапана после шлифования его рабочей фаски должна быть не менее 0,5 мм.

Перед притиркой клапана ГАЗ-53 убеждаются в отсутствии коробления его тарелки, прогорания фаски и т. д. При наличии этих дефектов одной притиркой восстановить рабочие поверхности невозможно, поэтому такой клапан заменяют новым или ремонтируют.

Порядок притирки клапана ГАЗ-53:

- наносят на притираемую поверхность седла тонкий слой смеси, состоящей из одной части микропорошка М20 и двух частей индустриального масла (веретенное), смесь перед нанесением тщательно перемешивают;

- надевают на стержень клапана ГАЗ-53 вспомогательную пружину и вставляют клапан в направляющую втулку. Пружину подбирают с внутренним диаметром около 10 мм для впускных клапанов и 13 мм для выпускных. Усилие пружины должно быть небольшим. Она должна только немного приподнимать клапан над седлом, а при легком нажиме клапан должен садиться в седло;

- прижав резиновый присос к верхней плоскости тарелки клапана, закрепляют его на клапане. Для лучшего сцепления присоса с клапаном их поверхности должны быть сухими и совершенно чистыми; притиркой добиваются на рабочих поверхностях седла и клапана равномерной матовой фаски по всей окружности.

После шлифования и притирки клапанов все газовые каналы, а также места, куда могла попасть абразивная пыль, тщательно очищают и продувают сжатым воздухом.

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Каталоги запасных частей и сборочных деталей

avtoremtech.ru

Порядок установки шестерни распредвала на автомобиле ГАЗ 53

«Вопрос»

Здравствуйте, на моем грузовике ГАЗ 53 срезало шестерню распредвала. Расскажите, пожалуйста, порядок установки шестерни распредвала.

«Ответ»

Процесс установки новой шестерни на распредвал мотора автомобиля ГАЗ-53 особого труда не составляет. При этом основной объем работ приходится на частичную разборку силового агрегата ЗМЗ-511.

Для того чтобы получить доступ к сломанной детали необходимо:

  1. Из системы смазки двигателя слить моторное масло в подходящую для этого емкость, вмещающую не менее 10 литров жидкости.
  2. Демонтировать поддон.
  3. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения в посудину соответствующего объема (22…25 л).
  4. Снять радиатор, предварительно отсоединив от него все патрубки.
  5. Демонтировать вентилятор.
  6. Снять шкивы водяного насоса («помпы»).
  7. Демонтировать шкив коленвала и его фланец, для чего сначала открутить храповик.
  8. Снять переднюю крышку блока цилиндров.

Получив доступ к шестерне, снимают последовательно:

Затем, чтобы не нарушить работу газораспределительного механизма, выставляют метки на распределительном и коленчатом валах. И только после всех этих процедур можно открутить болт крепления сломанной шестерни и снять то, что от нее осталось, используя для этого специальный съемник.

Для того чтобы установить новую деталь необходимо выполнить все вышеперечисленные операции в обратном порядке.

Важно! Все работы, связанные с установкой новой шестерни, должны выполняться очень аккуратно, не забывая, что она изготовлена не из металла, а из текстолита или композиции на основе полиамида ПА-6 (армамид).

dvigatels.ru

Шестерня распредвала

Шестерня распредвала Газ 3307 и Газ 53!
Проверяем целостность шестерни распредвала!

   Как я уже писал бывает (редко, но бывает) что ломает шестерню распредвала. Шестерня распредвала сделана из текстолита или армамида(молочного света, наполненные и модифицированные композиции на основе полиамида-6 (ПА-6) производятся группой Полипластик под торговой маркой АРМАМИД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Не трудно заметить, на фото, ступица у шестерни распредвала, стальная. Бывает что вот как раз проворачивает ступицу и срывает. Бывает и зубья шестерни распредвала ломает. Лично у меня такое не было, но на практике было такое. Ремонтировал я такой двигатель. Я по совместительству еще и моторист.

   Чем это чревато, ну на клапана это не влияет- то есть не гнет их. На некоторых двигателях, ну это обычно на двигателях легковых автомобилей, гнет клапана. На грузовых тоже есть и на дизелях есть, но не об этом сейчас речь. А чревато это тем что у двигателя не будет крутится распредвал. Соответственно не будет работать газораспределительный механизм. А как нам определить цела наша шестерня или же нет. Есть несколько способов:

   Первое это конечно на звук. При запуске у любых двигателей свой характерный звук, если Вы профессиональный водитель, то должны знать какой характерный звук у двигателя ЗМЗ-511 при запуске.

   Так вот звук при запуске со сломанной шестерней распредвала будет совсем другой. Двигатель будет крутится совсем легко потому что сжатия то в камерах сгорания нет. Так -как у нас не работает газораспределительный механизм потому что распредвал не крутится. Большинство клапанов открыты по этому двигатель будет крутится легко.

   Второе это нужно проверить компрессия и степень сжатие в камерах сгорания с помощью компрессометра.

   Компрессия для новых двигателей ЗМЗ-511 в среднем 10,5-11 атм.., степень сжатия примерно 7,6 атм.., а для изношенных двигателей компрессия 8,4, а степень сжатия 6 атм.. тоже допустимая норма. Если еще меньше то стоит уже задуматься о ремонте двигателя. Ну, а если вообще нет то как раз таки может быть проблема с газораспределительным механизмом , то есть не крутится распредвал.

Еще отсутствие сжатия бывает из за зажатых клапанов или вообще выпускной клапан перегорел.

   Ну и третий самый простой способ. Снимаете крышку трамблера, вставляете рукоятку для ручного запуска двигателя(кривой стартер или горбач у кого как) и крутите. Конечно же если все нормально то бегунок в трамблере должен крутится, ну, а если сломлена шестерня распредвала то соответственно не будет крутится. Это я Вам описал основные методы как определить цела шестерня распредвала или нет.

Снятие шестерни распредвала Газ 3307.

Может возникнуть такой момент, что Вам понадобится снятие и замена шестерни распредвала. Как я уже писал выше, шестерня распредвала имеет свойство ломаться и изнашиваться. И так, что нужно сделать что бы добраться до шестерни распредвала.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такая картинка у Вас должна получится после проделанной работы. Теперь нужно снять шестерню распредвала. Для этого нам понадобится проделать следующее:

Нужно снять шпонку шкива коленвала и резиновый уплотнитель, снять маслоотражательную шайбу. (Делайте как показано на картинках ниже).

 

 

 

 

 

Теперь нужно выставить метки на шестернях распредвала и коленвала, что бы не сбилась ваза газораспределения.

 

 

Следующее, нужно открутить болт шестерни распредвала, ключом или лучше всего головкой на 17мм.

 

 

Теперь же, осталось, с помощью съемника снять саму шестерню распредвала.

 

 

 

Думаю не так уж сложно Вы разберетесь. Собирается все в обратной последовательности. Только при установки шестерни распредвала будьте аккуратны, не забывайте она не металлическая.

   Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

gaz3307.ru

8) Распредвал. — ГАЗ 24, 4.2 л., 1985 года на DRIVE2

Давно ничего не писал. Информации много накопилось. Начну рассказывать.

В январе наконец то получил вал из США. Качество очень порадовало, как и его характеристики.

Напомню о том, что изначально я предполагал, что РВ от Газ 13 будет интереснее, чем стандартный вал. Но увы. Он такой же по фазам и подъёму как и валы старого образца, устанавливаемые на Газ 53 и Газ 66. Вал Газ 14 пока не попал в мои руки, по нему вопрос открыт. Зато на руках у меня есть вал от ОКБ "Двигатель", вал 511/523 нового образца, и долгожданный вал производства США.

Ниже фото вала и его сравнение и "ОКБэшным".

Распределительные валы ЗМЗ 511. Слева производства США, справа ОКБ Двигатель.

Распределительные валы ЗМЗ 511. Слева производства США, справа ОКБ Двигатель.

Распределительные валы ЗМЗ 511. Слева ОКБ Двигатель.

Даже невооружённым глазом видно, что кулачок у американского вала шире. Плюс порадовала постобработка. Чёрный он из-за фосфатирования. Подъём выше чем у стандарта, но ниже чем у ОКБ.

Я произвёл замеры фаз на всех валах. Вал Газ 14 добавлю чуть позже.

Чертим шкалу.

Замер распределительного вала.

Замер распределительного вала.

Замер распределительного вала.

Результаты интересные:

Распределительный вал Газ 53/66, Газ 13. (старого образца).

Впуск: открытие 24 до ВМТ, 64 после НМТ. Фаза 268 градусов.
Выпуск: открытие 50 до НМТ, 22 после ВМТ. Фаза 252 градусов.
Подъём 6,1 мм.

Этот вал имеет узкие фазы и небольшой подъём, выпуск поджат для смещения крутящего момента в зону низких оборотов.

Распределительный вал 511/513/523. (нового образца).

Впуск: открытие 24 до ВМТ, 64 после НМТ. Фаза 268 градусов.
Выпуск: открытие 70 до НМТ, 22 после ВМТ. Фаза 272 градусов.
Подъём 6,2 мм.

Ни для кого не секрет, что с появлением 523 двигателя на заводе унифицировали профиль впускного и выпускного кулачка. Возможно, это сделано для удешевления процесса изготовления вала. Но по факту налицо изменение фазы выпуска. Она стала больше за счёт более раннего открытия клапана. В сети этот вал часто называют "верховой". Отчасти соглашусь с этим.

Распределительный вал от ОКБ "Двигатель".

Впуск: открытие 24 до ВМТ, 66 после НМТ. Фаза 270 градусов.
Выпуск: открытие 55 до НМТ, 27 после ВМТ. Фаза 262 градусов.
Подъём 7,2 мм.

Данные меня удивили. Фазы у этого вала лишь незначительно выше, чем стандартного вала, но вот подъём аж на 1мм выше, чем у стока. преимущество этого вала подъём, но как он будет вести на высоких оборотах. покажут поездки на стенд.

Распределительный вал производства США.

Впуск: открытие 36 до ВМТ, 76 после НМТ. Фаза 292 градусов.
Выпуск: открытие 60 до НМТ, 52 после ВМТ. Фаза 292 градусов.
Подъём 6,75 мм.

Значительно уступает по подъёму валу от ОКБ, но зато фазы поинтереснее.

Или в диаграммах вот так:

Фазы газораспределения Газ 53.

Фазы газораспределения ЗМЗ 523.

Фазы газораспределения вала от ОКБ

Фазы газораспределения вала из США.

Выводы делать не мне. Замеры на стенде покажут какой вал лучше. Но информацию для размышления я подкинул)) Скоро пост про головки . Ожидайте.

www.drive2.ru

Ремонт ГАЗ

Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53!

Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ 511 и модификации!

   Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы научимся регулировать клапана. Вернее будет сказать правильно научимся регулировать клапана. Я буду описывать как сам делаю регулировку клапанов на двигателях Змз 511. Вообще то, регулировка клапанов: где они регулируются обычным способом ( я имею ввиду под понятием «обычный способ» ключ, отвертку и щуп) будь то Газончик, будь то Зил или двигатель л/а, да хоть дизельный двигатель.

   Клапана регулируются примерно одинаково, надо просто соблюсти на сколько градусов крутить коленвал или распредвал. И обязательно величину зазора, для каждого двигателя свои параметры. (Есть разница даже между впускными и выпускными клапанами, но это не так критично). 
    Не могу еще не сказать что есть еще двигателя где зазоры клапанов регулируются не щупом, а так называемыми пятаками:

 

 

 

 

 


то есть величина нужного размера зазора подгоняется толщиной подходящего пятаки. Пятаки, как я думаю Вы догадались, бывают разной толщины и толщина у них меряется с помощью микрометра-микронами. Так то на них размеры выжжены лазером, но бывает такое что размер не видно, протерт, вот тут и приходит на помощь микрометр.
    Такой способ регулировки пока на наших отечественных грузовиках не встречается (про иномарки не берусь говорить не знаю). А вот на л/а такой способ уже давнооо применяется как первые переднеприводные ВАЗы начели выпускать с тех пор и посей день применяется.
     Еще есть один вид двигателей, где вмешательство наше не требуется, то есть клапана регулировать не нужно. Зазоры на клапанах регулирует специальный гидрокомпенсатор, вернее зазора нет он компенсируется специальным гидрокомпенсатором.

    Правильная работа гидрокомпенсаторов зависит непосредственно от давления масла в двигателе. Но это отдельная тема как нибудь про это напишу, но не сегодня и так не много отвлекся от темы.

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Первый способ!

И так как я уже говорил буду описывать как сам регулирую. Пока не каких проблем и жалоб не было.

В первую очередь нужно вскрыть клапанную крышку и снять коромысла.

 

   А зачем снимать спросите Вы, затем что бы проверить нет ли выработки на коромыслах. Если у двигателя уже много моточасов то выработки на коромыслах не избежать. На каком месте появляется выработка я указал стрелочкой на картинке

   Плоскость которая указана на картинке должна быть именно такой. Если же есть выработка то нужно от нее избавится. Нужно коромысла зажать на тиски и плоским напильником (рашпилем) довести до такого состояния чтобы не было не каких выработок. Иначе удачи не видать :). И так с каждым коромыслом. При этом не обязательно снимать коромысла с оси коромысел, как показано на картинке, можно выровнять, то есть избавится от выработки и в собранном виде.

   И так мы выровняли коромысла избавились от выработки теперь установите на место коромысла и продолжим.

  Теперь снимаем крышку распределителя зажигания (трамблера). Можно вообще, крышку трамблера со свечными проводами, убрать в сторону чтобы не путались под ногами:). Если Вы вдруг боитесь запутаться, с порядком присоединения проводов высокого напряжения от трамблера к свечам, то можете почитать, тут все есть. Так что убирайте, провода с крышкой трамблера, смело в сторону, мешаться только будут.

Установка в ВМТ поршень первого цилиндра.

  А теперь нам нужно выставить на ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) поршень первого цилиндра и именно в такте сжатия. А как нам быстренько узнать именно такт сжатия или нет. Вставляем рукоятку для ручного пуска, или как он там по научному называется (где то он горбач , а где то кривой, думаю Вы поняли о чем я ). И крутим до того момента пока не совпадут метки на шкиве коленчатого вала и в передней крышке двигателя:

  А-это метка на передней крышке двигателя, В-соответственно это метка на шкиве коленчатого вала. Тем самым мы с Вами выставили поршень первого цилиндра ВМТ.

И так когда совпали эти метки это еще не значит что можно приступать к регулировке, нам еще нужно убедиться что в первом цилиндре именно такт сжатия. Есть простых два способа:

  1. Нужно открутить свечу с первого цилиндра вставить вместо свечи какой нибудь пыж желательно резиновый. И крутить ручкой до совпадения меток и именно в момент совпадения меток в такте сжатие пыж вылетит, то есть сжатием его просто выдует. И это будет именно такт сжатия.
  2. Можно еще вторым способом, более быстрый чем вышеуказанный, проверить такт сжатия. После совпадение меток на шкиве и передней крышке, бегунок трамблера должен смотреть назад по ходу автомобиля. Это будет соответствовать тому что подается искра на первый цилиндр двигателя. А искра подается именно в такт сжатия(Если бегунок смотрит вперед это будет сжатие в 6 цилиндре). ТО есть повторю еще раз: когда крутите рукояткой двигатель бегунок тоже крутится. При совпадении меток А и В бегунок должен смотреть назад своей контактной, медной пластиной (назад по ходу авто).

  Вот теперь мы с Вами определили ВМТ и такт сжатия в первом цилиндре и можно смело регулировать клапана. Зазоры в клапанах ставьте 0.30 мм и не ошибетесь. 0.30 щуп должен ходить с небольшим усилием , а 0.25 проходить легко вот тогда у Вас будет отличный зазор поверьте всегда так делаю и Вам рекомендую. И так после регулировки в первом цилиндре крутим двигатель на 90° то есть на четверть оборота и регулируем в пятом цилиндре и так далее и т.п. Вот порядок: 1-5-4-2-6-3-7-8 .

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Второй способ!

  Еще не могу Вам сказать, что есть еще один способ регулировки клапанов. Это "регулировка в два оборота"  как это понять? Да очень просто:

  1. Сначала все также выставляете поршень первого цилиндра в ВМТ и именно в такте сжатия. Потом регулируете следующие клапана:

  2. Остальные клапана регулируете после того как повернете коленчатый вал на 360 гpaдycoв, то есть на один оборот. И на этом все.

  Главное помните: клапана нужно регулировать на холодном двигателе или не раньше трех часов после того как заглушили. А в летние и жаркие дни и того больше. Но если Ваш автомобиль стоит на улице и Вы регулируете в зимний период, надо завести двигатель и дать поработать, некоторое время, минут 4-5 вполне будет достаточно, но не более.

  Абсолютно на холодном двигателе делать регулировку клапанов тоже не рекомендуется особенно в зимний период.

Регулировка клапанов Газ-66 на двигателе ЗМЗ 511!

   При регулировке клапанов Газ-66 с двигателем Змз-511, не какой разницы нет, все также как и при регулировка клапанов на Газ-3307 и Газ-53 с двигателем ЗМЗ 511.

   Но есть один момент. Просто есть разница в расположений меток на шкиве и передней крышке двигателе. Вот на Газ-66 как раз таки метки расположены не на шкиве и крышке, а сзади на маховике и кожухе (задней балке) двигателя. Все остальное точно так же как на Газ-3307 и Газ-53. Вот тут я сделал кое какой снимок, вдруг если кто не знает. Откроете соответствующий лючок, на задней балке двигателя, и увидите метку и стрелку на снимке все видно.

   

Порядок работы цилиндров можете посмотреть вот тут вдруг если боитесь ошибиться.

 Ну что же я на этом заканчивая мы с Вами сегодня отрегулировали клапана на ЗМЗ 511.

  Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

gaz3307.ru

Распредвал — ГАЗ 24, 4.8 л., 1984 года на DRIVE2

Собственно руки дошли до распредвалов, все достал разложил в последовательности и зафотал:

1. 511 распредвал (сток) стоял на ЗМЗ 53А по началу думал, что 13й (13й распредвал имеет другой профиль, чуть больше фазы, отличить внешне сложно, но имеет маркировку на тыльной стороне 13А.

Данные приводимые заводом по распредвалу ЗМЗ 511 ниже.
Характеристики:
— подъем клапанов 8,67 мм
— перекрытие 0,55 мм

Что мне выдали в ОКБ двигатель:
— Фазы впуска, град.
(до НМТ – после ВМТ): 16-44 (Фаза 250гр)
— Фазы выпуска, град.
(до ВМТ – после НМТ): 43-17 (Фаза 240гр)
(Кулачки 36/30мм)

По заводским данным совсем не так.
511 вал:
— Фазы выпуска, град.
(до НМТ – после ВМТ):24-64 (фаза 268гр)
— Фазы впуска, град.
(до ВМТ – после НМТ):50-22 (фаза 262гр)

Но это следует понимать полную фазу, так называемую рекламируемую, что не совсем верно при замере распредвала и не дает четкого представление о них.

Позже было выяснено, что ОКБДвигатель дает данные по фазам с учетом клапанного зазора в 0,45мм, а заводские данные по распредвалам вероятней с учетом зазор 0,25мм.

Данные стендового замера распредвала ЗМЗ-511 можете посмотреть перейдя по ссылке, на БЖ моей другой машины: www.drive2.ru/l/458577163961033783/
Стандартный 511й распредвал, дает диапазон рабочих оборотов: с 700-4000об/мин

2. 511 распредвал (переточен не совсем известно где и кем, один человек с D2 подогнал, взял для интереса. Еще странно, что у него проточили основание до 24мм против стокового 27мм, возможно для облегчения, но как скажется по ресурсу вопрос открытый.)
Характеристики:
-Подъем клапана 9,6мм
Пока без замера.
(Кулачки 35,2/28,5мм)

3. 511 распредвал (ОКБ Двигатель) Перешлифован из стандартного 511го распредвала
Характеристики:
— Подъем клапанов 10,5 мм
— Перекрытие: 1,7 мм

— Фазы впуска, град.
(до НМТ – после ВМТ): 26-54 (фаза 260гр)

— Фазы выпуска, град.
(до ВМТ – после НМТ): 53-27 (фаза 260гр)
(Кулачки 35,2/28мм)

Фазы при подъеме 1,27мм
Порядка 205/204гр.

Что даст такой распредвал:
Ровный холостой ход, отличный крутящий момент на низких оборотах. Хорошее предложения, для умеренной модификации мотора. Работает в паре с двойными пружинами клапанов ЗМЗ 402, хотя замена не обязательна справятся и одинарные, другие модификации по ГРМ не требуются. (способен работать в паре с ГБЦ старого образца, или портированными нового образца.)

Диапазон рабочих оборотов: 700-4600

Для сравнения сделал фото кулачков в последовательности 1,2,3

1

2

3

1

2

3


Конечно все представление фото не дает, о профиле кулачков.
Меж кулочковое расстояние у1. 53 и 3.ОКБ одинаковое, а вот у 2. 511 пере. оно меньше примерно на 4мм

1

2

3

Ставиться будет распредвал ОКБ Двигатель, нечего лучшего на сегодняшний момент не имею.
По изготовлению из болванки некто не берется, да и очень затратно выйдет такой вал 35 000руб+, вариант по наплавке кулачков тоже не найдены на 2014год.
Так же куплена шестерня распредвала, пластик, так как текстолит сейчас сурагатный.

Кстати, если кто то будет заказывать распредвал у ОКБ под 53й, они могут впаривать разрезную шестерню, для этого вала она не требуется и можете отказывать. Зато в случае изготовления вала с другим профилем и фазами, такая шестерня уже может потребоваться.

ДОПОЛНЕНИЕ ОКБД вал с 2016г берется за процедуру наплавки кулачков, что расширяет возможности х-ик валов под заказ. (вот только что наплавят, это лотерея, плюс могут наплавить только готовые профиля.)

На этом все, по вопросам, советам и рекомендациям пишите в комментариях.

www.drive2.ru

Шестерня распредвала

Шестерня распредвала Газ 3307 и Газ 53!
Проверяем целостность шестерни распредвала!

   Как я уже писал бывает (редко, но бывает) что ломает шестерню распредвала. Шестерня распредвала сделана из текстолита или армамида(молочного света, наполненные и модифицированные композиции на основе полиамида-6 (ПА-6) производятся группой Полипластик под торговой маркой АРМАМИД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Не трудно заметить, на фото, ступица у шестерни распредвала, стальная. Бывает что вот как раз проворачивает ступицу и срывает. Бывает и зубья шестерни распредвала ломает. Лично у меня такое не было, но на практике было такое. Ремонтировал я такой двигатель. Я по совместительству еще и моторист.

   Чем это чревато, ну на клапана это не влияет- то есть не гнет их. На некоторых двигателях, ну это обычно на двигателях легковых автомобилей, гнет клапана. На грузовых тоже есть и на дизелях есть, но не об этом сейчас речь. А чревато это тем что у двигателя не будет крутится распредвал. Соответственно не будет работать газораспределительный механизм. А как нам определить цела наша шестерня или же нет. Есть несколько способов:

   Первое это конечно на звук. При запуске у любых двигателей свой характерный звук, если Вы профессиональный водитель, то должны знать какой характерный звук у двигателя ЗМЗ-511 при запуске.

   Так вот звук при запуске со сломанной шестерней распредвала будет совсем другой. Двигатель будет крутится совсем легко потому что сжатия то в камерах сгорания нет. Так -как у нас не работает газораспределительный механизм потому что распредвал не крутится. Большинство клапанов открыты по этому двигатель будет крутится легко.

   Второе это нужно проверить компрессия и степень сжатие в камерах сгорания с помощью компрессометра.

   Компрессия для новых двигателей ЗМЗ-511 в среднем 10,5-11 атм.., степень сжатия примерно 7,6 атм.., а для изношенных двигателей компрессия 8,4, а степень сжатия 6 атм.. тоже допустимая норма. Если еще меньше то стоит уже задуматься о ремонте двигателя. Ну, а если вообще нет то как раз таки может быть проблема с газораспределительным механизмом , то есть не крутится распредвал.

Еще отсутствие сжатия бывает из за зажатых клапанов или вообще выпускной клапан перегорел.

   Ну и третий самый простой способ. Снимаете крышку трамблера, вставляете рукоятку для ручного запуска двигателя(кривой стартер или горбач у кого как) и крутите. Конечно же если все нормально то бегунок в трамблере должен крутится, ну, а если сломлена шестерня распредвала то соответственно не будет крутится. Это я Вам описал основные методы как определить цела шестерня распредвала или нет.

Снятие шестерни распредвала Газ 3307.

Может возникнуть такой момент, что Вам понадобится снятие и замена шестерни распредвала. Как я уже писал выше, шестерня распредвала имеет свойство ломаться и изнашиваться. И так, что нужно сделать что бы добраться до шестерни распредвала.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такая картинка у Вас должна получится после проделанной работы. Теперь нужно снять шестерню распредвала. Для этого нам понадобится проделать следующее:

Нужно снять шпонку шкива коленвала и резиновый уплотнитель, снять маслоотражательную шайбу. (Делайте как показано на картинках ниже).

 

 

 

 

 

Теперь нужно выставить метки на шестернях распредвала и коленвала, что бы не сбилась ваза газораспределения.

 

 

Следующее, нужно открутить болт шестерни распредвала, ключом или лучше всего головкой на 17мм.

 

 

Теперь же, осталось, с помощью съемника снять саму шестерню распредвала.

 

 

 

Думаю не так уж сложно Вы разберетесь. Собирается все в обратной последовательности. Только при установки шестерни распредвала будьте аккуратны, не забывайте она не металлическая.

   Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

gaz3307.ru

Сборка двигателя автомобиля ГАЗ-66, ГАЗ-53

Для сборки двигателя, так же как и для его разборки, блок цилиндров двигателя в сборе с картером сцепления закрепляют на стенде (см. рис. 1)

Все детали двигателя перед сборкой подбирают по размерам, тщательно промывают, продувают сжатым воздухом и протирают чистыми салфетками

Все резьбовые соединения (шпильки, пробки, штуцера и т. д.), если они вывертывались при разборке или были заменены, необходимо ставить на сурике или свинцовых белилах, разведенных натуральной олифой.

Неразъемные соединения (заглушки блока и головок цилиндров) ставят на нитролаке.

К постановке на ремонтируемый двигатель не допускаются:

- шплинты и шплинтовочная проволока, бывшие в употреблении;

- пружинные шайбы, потерявшие упругость;

- болты и шпильки с вытянувшейся резьбой;

- гайки и болты с изношенными гранями;

- детали, имеющие на резьбе более двух забоин или вмятин или сорванные нитки резьбы;

- поврежденные прокладки.

Собирают двигатель в порядке, обратном разборке.

Подготовку деталей для сборки двигателя можно посмотреть в статье -  Подготовка узлов и деталей для сборки двигателя ЗМЗ-53

Ниже приводятся отдельные рекомендации и дополнительные требования по сборке двигателя.

При замене гильз цилиндров перед установкой гильзу подбирают по гнезду в блоке цилиндров.

Гильзы подбирают при помощи точной металлической линейки и набора щупов следующим образом:

- гильза, установленная на свое место в блоке цилиндров без уплотнительных прокладок, должна утопать относительно привалочной поверхности блока цилиндров.

Линейку устанавливают на привалочную поверхность, а щуп вводят в зазор между линейкой и торцом гильзы (рис. 2).

Толщину прокладки выбирают таким образом, чтобы после установки гильзы с прокладкой было обеспечено возвышение ее над поверхностью блока цилиндров в пределах 0,02—0,09 мм.

Уплотнительные прокладки выпускают различной толщины:

0,3; 0,2; 0,15 и 0,1 мм. В зависимости от зазора на гильзу цилиндра надевают ту или иную прокладку, иногда необходимую величину получают набором прокладок различной толщины.

После установки в блок цилиндров гильзы закрепляют втулками-зажимами (см. рис. 3).

В качестве заднего сальника на двигателях применяют асбестовый шнур, пропитанный масляно-графитовой смесью.

В гнезда блока цилиндров и сальникодержателя укладывают шнур длиной 140 мм.

При помощи приспособления шнур опрессовывают в своих гнездах легкими ударами молотка, как указано на рис. 4.

Не снимая приспособления, подрезают концы шнура заподлицо с плоскостью разъема сальникодержателя.

Срез должен быть ровным, разлохмачивание концов и неровный срез не допускаются.

При сборке коленчатого вала с маховиком и сцеплением соблюдают следующие требования.

Гайки крепления маховика затягивают, обеспечивая момент 7,6—8,3 кГм.

При сборке сцепления ведомый диск устанавливают демпфером к нажимному диску и центрируют по подшипнику коленчатого вала (в качестве оправки может быть использован ведущий вал коробки передач).

Метки «О», выбитые на кожухе нажимного диска и маховика около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, необходимо совместить.

Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением должны быть динамически сбалансированы. Допустимый дисбаланс 70 Гсм.

При балансировке снимают лишнюю массу с тяжелой стороны высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм на глубину не более 10 мм.

Если дисбаланс собранного вала превышает 180 Гсм, вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно.

Дисбаланс маховика не должен превышать 35 Гсм;

дисбаланс нажимного диска в сборе с кожухом — 36 Гсм;

Дисбаланс ведомого диска— 18 Гсм.

По сборке коленчатого вала смотрим статью - Сборка коленчатого вала с маховиком и сцеплением и установка его в блок цилиндров

Крышки коренных подшипников устанавливают так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей находились с одной стороны, а номера или метки, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей.

При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошел в паз крышки, и чтобы не образовывалось ступеньки между торцом крышки и торцом блока цилиндров.

Гайки крепления крышек коренных подшипников затянуть (момент 11—12 кГм).

После затяжки и шплинтовки гаек крышек коренных подшипников коленчатый вал должен легко вращаться от небольших усилий.

После напрессовки шестерни коленчатого вала (рис. 5) при помощи съемника и упорной втулки проверить осевой зазор коленчатого вала, для чего отжать коленчатый вал к заднему концу двигателя и при помощи щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и торцом передней коренной шейки коленчатого вала (рис. 6).

Зазор должен быть в пределах 0,075 — 0,175 мм.

При сборке деталей шатунно-поршневой группы необходимо соблюдать следующие требования.

Поршневые пальцы подбирают к шатунам так, чтобы при комнатной температуре (+180 С) слегка смазанный палец плавно перемещался в отверстии шатуна под легким усилием большого пальца руки.

Перед сборкой поршни нагревают в горячей воде до +700 С.

Запрессовка пальца в холодный поршень не допускается, так как это может привести к порче поверхностей отверстий бобышек поршня, а также к деформации самого поршня.

Шатуны и поршни при сборе ориентируют следующим образом: для поршней первого, второго, третьего и четвертого цилиндров надпись на поршне «перед» и номер, выштампованный на стержне шатуна, должны быть направлены в противоположные стороны, а для поршней пятого, шестого, седьмого и восьмого цилиндров — в одну сторону (рис. 7).

Стопорные кольца поршневого пальца устанавливают в канавки бобышек поршня так, чтобы отгиб усика был направлен наружу.

Поршневые кольца подбирают по гильзам, в которых они будут работать.

Зазор, замеренный в стыке кольца, уложенного в гильзу, должен быть в пределах 0,3—0,5 мм для компрессионных и маслосъемных колец.

В верхнюю поршневую канавку устанавливают хромированное, а во вторую — луженое компрессионное кольцо выточкой на внутренней стороне к днищу.

Перед установкой в гильзы цилиндров стыки поршневых колец расположить под углом в 120° друг к другу, а на шатунные болты следует надеть защитные латунные колпачки, чтобы избежать случайной порчи поверхности шатунных шеек.

При установке поршней в гильзы цилиндров следить за тем, чтобы надпись на поршне «перед» была направлена к переднему торцу блока цилиндров. Гайки болтов шатуна затянуть (момент 6,8 — 7,5 кгм) и законтрить.

После запрессовки шестерни на распределительный вал (рис. 8) проверить щупом осевой зазор между упорным фланцем и торцом шестерни распределительного вала. Зазор должен быть в пределах 0,08 — 0,2 мм.

При зацеплении шестерен газораспределения зуб шестерни коленчатого вала с меткой «О» должен войти во впадину зубьев шестерни распределительного вала, отмеченную риской.

Шестерни заменять комплектно, так как их подбирают на заводе по боковому зазору и по шуму при работе.

Боковой зазор в зацеплении должен быть в пределах 0,03—0,08 мм.

Чтобы не ошибиться при сборке и установке шестерен нужно учитывать, что метка на шестерне коленчатого вала находится на 12-том зубе, считая от зуба напротив прорези под шпонку против часовой стрелки (рисунок 11).

При установке на блок цилиндров крышку распределительных шестерен сцентрировать по переднему концу коленчатого вала при помощи конусной оправки для предохранения переднего сальника коленчатого вала от работы одной стороной.

Надеть на передний конец коленчатого вала конусную справку и прижать ею крышку распределительных шестерен к блоку цилиндров при помощи храповика, после этого затянуть гайки крепления крышки.

Уплотнительную прокладку трубки маслоприемника следует уложить в гнездо в блоке цилиндров, а не надевать на трубку.

Перед установкой на двигатель масляный насос заполняют маслом.

При сборке головки цилиндров стержни новых клапанов обмазывают смесью, состоящей из семи частей коллоидно-графитового препарата и трех частей авиационного масла.

Оси коромысел собирают таким образом, чтобы отверстия под шпильки крепления в оси и стойках были смещены в противоположную сторону от регулировочных болтов коромысел.

Гайки крепления впускного трубопровода затягивают с умеренным усилием, так как резиновые прокладки не могут ограничить затяжки до упора и при перетяжке гаек возможно раздавливание резиновых прокладок.

Привод прерывателя-распределителя необходимо устанавливать в такой последовательности.

Установить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки (в.м.т.) в такте сжатия.

Вставить привод прерывателя-распределителя в отверстие в блоке цилиндров так, чтобы прорезь в валике привода была направлена вдоль оси двигателя и смещена влево, считая по ходу автомобиля.

Закрепить корпус привода держателем и гайкой так, чтобы кронштейн с резьбовым отверстием для крепления прерывателя-распределителя был направлен назад, и повернут на угол 23˚ влево от продольной оси двигателя, как показано на рис. 10.

Перед установкой прерывателя-распределителя на двигатель следует проверять зазор в контактах прерывателя и, если необходимо, отрегулировать его. Зазор в контактах должен быть в пределах 0,3—0,4 мм.

Гайками октан-корректора повернуть корпус прерывателя-распределителя так, чтобы стрелка установилась на нулевое деление шкалы.

Повернуть ротор распределителя так, чтобы он был обращен в сторону клеммы первого цилиндра. Клемма первого цилиндра на крышке распределителя зажигания отмечена цифрой «1».

Надеть крышку распределителя с проводами и присоединить последние к свечам зажигания в порядке работы цилиндров двигателя (1-5-4-2-6-3-7-8). Порядок зажигания отлит на впускном трубопроводе двигателя.

autoruk.ru

Двигатель ГАЗ-53: Ремонт проворота втулки распредвала

После того, как на ГАЗ-53 решил проблему со сцеплением, случилась другая неприятность - стали стучать все клапана левого ряда цилиндров. Снял левую клапанную крышку и стало ясно, что при заведенном двигателе не поступает смазка на коромысла клапанов. Однако, шеф не выделил времени на ремонт и потому, подрегулировав клапана я отправился работать дальше.

Прошло три дня и левый ряд клапанов опять напомнил о себе стуком. На этот раз, шеф уж не противился постановке машины на ремонт. Этот двигатель меня в конец замучил и поэтому, я предложил шефу его заменить, но так как машина была в аренде, то получил категоричный отказ.

Приступил к ремонту, хоть и ясно понимал (посмотрев плакат системы смазки двигателя), что скорее всего, забился масляный канал от распредвала к головке.

Снимать головку цилиндров мне не хотелось, т.к. еще на двигателе ЗМЗ-21 сталкивался с выдернутыми шпильками. Однако, там эта проблема хоть как то решалась, а вот на блоке ЗМЗ-53 устранить такую неприятность было не легко и без станочного оборудования вряд ли возможно. Если же лопнет шпилька и ее часть останется в блоке, то ситуация и вовсе будет катастрофической.

Поэтому, снял крышку клапанов, ось коромысел и вытащил по порядку все штанги. Затем, шпильковертом выкрутил шпильку, рядом с которой находилось отверстие для смазки коромысел. Включил компрессор и дунул воздухом в это отверстие. Было даже слышно как воздух выходит внутри блока.

Блок двигателя ГАЗ-53

Затем, взял сталистую проволоку и постарался прочистить масляный канал. Через пару попыток, мне это удалось и стало понятно, что проволока упирается во что то. Хоть по ее длине и было понятно, что она прошла головку и находится в недрах блока цилиндров, но при извлечении проволоки, никакой грязи я не обнаружил.

Следующим моим шагом, стала повторная продувка масляного канала. Подув некоторое время в канал и услышав явное шипение воздуха, решил окончить процесс и попытаться завести двигатель без штанг и коромысел. Моя идея была в том, что двигатель на половине цилиндров должен завестись и поработав некоторое время в таком состоянии, пробить тромб в масляном канале.

Мотор запустился на четырех цилиндрах, но работал правда неустойчиво. Однако, никакая пробка с масляного канала не вылетела, даже при прогазовке. Как итог, масло так и не пошло в левую головку. Осмотрев и прощупав головку блока, я не нашел никаких заглушенных масляных каналов в ней и мне оставалось только дальше искать причину неисправности.

Слил воду и приступил к демонтажу впускного коллектора. Снял трамлер, все тросики и шланги подходящие к карбюратору, а также дюритовые шланги к печке и радиатору. Демонтировал впускной коллектор, который в простонародье называется плитой.

Присмотревшись, ясно увидел по отпечатку на втулке распределительного вала, смещение ее в сторону вращения распредвала. К сожалению, чем либо ухватиться и провернуть ее в обратную сторону было невозможно.

Для того, чтобы хоть как то постараться решить эту проблему, взял электродрель и засверлил на границе отпечатка втулку распредвала на 2-3 мм. Затем, взял тупой бородок и упираясь им через эту засверловку, легкими ударами молотка провернул втулку в обратном направлении.

Далее, сделал по центру втулки еще одну засверловку и это позволило еще дальше провернуть втулку против вращения. На следующем отпечатке блока на втулке распредвала, я сделал еще одну засверловку и только после этого, провернул втулку на штатное место.

Взял бородок побольше и в засверловки заклепал края блока, что позволило хоть как то зафиксировать втулку от дальнейшего проворачивания. Полной уверенности в результативности проделанной работы у меня не было, но появилась надежда.

Втулки распредвала двигателя ГАЗ-53

Поставить плиту, дюритовые шланги, трамлер и тросики на место, много времени не заняло. Однако, левую головку я не стал собирать до конца, т.к. решил сначала опять завести мотор на четырех цилиндрах и проверить его работу. Мотор завелся и масло полетело из отверстия, после чего я сразу же его заглушил.

Установил на место шпильку крепления оси коромысел, поставил штанги клапанов и ось коромысел. Далее, отрегулировал клапана и закрыл клапанную крышку.

Опять завел мотор и убедился, что он работает без посторонних шумов и стук клапанов отсутствует. Ремонт выполнен и пора приступать к работе.

Как и в любом гараже, все неисправности техники в нашем небольшом коллективе постоянно обсуждались. Через неделю стало понятно, что ремонт мной был проведен качественно и по словам коллег, больше всех был доволен ремонтом мой шеф. В конце этой истории следует добавить, что втулки до конца работы этого двигателя больше не проворачивало.

Автор: Эдуард Залуцкий

capfa.ru


Смотрите также