RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Фронтальная акустика в авто


Фронтальная акустика в авто: устанавливаем своими руками

Комплект фронтальной акустики для автомобиля

Для чего нужна фронтальная акустика в авто?
Этот вопрос, наверное, не раз задает себе владелец автомобиля, который планирует установить в салон аудиосистему. Так вот, в бюджетных системах хорошая фронтальная акустика рассматривается, как самый главный компонент, на который стоит обратить внимание.

Грамотный выбор акустики наиважнейшая задача

Фронтальная акустика

Как правило, устанавливается такая акустика в стандартные и предназначенные производителем места. Если качество фронтальной акустики будет не очень, то можно до бесконечности улучшать головные устройства, даже тратя на это сумасшедшие деньги, но ничего толкового не добиться.
Поэтому выбор фронтальной акустики – наипервейшая задача, которую должен решить автовладелец.
Итак:

3-полосная фронтальная акустика

Примечание. С другой стороны акустика с шелковыми твитерами всеядна и может одинаково хорошо звучать, как при проигрывании классической музыки, так и при озвучивании рока. Да и в профессиональных студиях звука частенько отдают предпочтение именно шелковым твитерам.

Акустический твитер

Примечание. При выборе фронтальной акустики желательно не отдавать предпочтение мощным динамикам. Помним, что у стандартного головного устройства всего 15 Вт мощности и устанавливать вместе с ним акустические динамики на 250 Вт смысла абсолютно не имеет.
Кроме того, мощные динамики всегда имеют низкую чувствительность. Конечно же, не имеются ввиду особые образцы, но стоят они бешеные деньги. Для фронтальной акустики вполне подойдут динамики на 30 Вт.

Примечание. Обычная фронтальная акустика с твитером имеет динамики диаметром 16 см или 13 см, а глубина посадочного места 5-6 см. В некоторых автомобилях, например, японских, нет глубоких посадочных мест для динамиков, а имеющиеся рассчитаны на колонки менее 5 см.

Разница между фронтальной и тыловой акустикой

 Итак:

Схема – подключение фронтальной акустики

Установка фронтальной акустики

Как сделать правильный выбор и акустический расчет мы узнали. Теперь перейдем к самому главному – как грамотно эти динамики вмонтировать в автомобиль?

Подиумы

Для начала определимся с таким обязательными элементами, как подиумы. Ни один серьезный монтаж не обходится без подиумов под мидбасы, которые располагаются спереди. И этом практически в любой модели автомобиля.
Если планируется устанавливать, к примеру, 3-компонентную схему фронтальной акустики, то выглядеть все должно так:

Правильный угол расположения мидбасов – главная тонкость и сложность установки. Это надо подбирать долго и упорно, часто экспериментальным путем.

Примечание. Конечно же, обычному человеку, далекому от высокой музыки, делать идеальную установку мидбасов и не требуется. В автомобиле вполне сойдет собрать кое-какую акустическую сцену, а незаметные минусы «вырулить» с помощью пищалок и мидренжа. Поэтому угол наклона мидбасов и их форма могут быть подобраны на глаз.

Подиумы своими руками

Подиумы для фронтальной акустики своими руками

Установка фронтальной акустики всегда подразумевает выбор технологии обтягивания фанерного каркаса.
Существуют на сегодняшний день несколько способов это сделать:

Предпочтение лучше отдать промежуточной схеме и на силовой каркас напылить макрофлекс и оклеить стеклотканью.
Инструменты и материалы:

Готовим каркас

Подиумы, сделанные своими руками

Для начала проводим примерку и понимаем, что приемлемая форма нижней части подиума может быть только одной:

Совет. Заметим, что желательно все детали сразу вырезать в двойном экземпляре, чтобы гораздо проще было их подгонять друг к другу. Кроме того, при шлифовке будет проще соблюдать прямые углы.

 

Оклейка стеклотканью

Как и было сказано выше, надо использовать толстую стеклоткань. СТ придется прокаливать на огне, ведь она пропитана изначально парафином.

Финишный этап работ:

Окончательная установка

Акустические подиумы готовы. Теперь остается всего-ничего – правильно их установить.
Если подиумы были куплены готовыми, то все равно, надо прочитать эту инструкцию, чтобы не наделать ошибок:

Примечание. Подиум через проладку схватывается намертво.

Установка динамиков своими руками, наверное, уже особой сложности не представит. Инструкция, приведенная здесь, поможет сделать все правильно, если не забывать смотреть в процессе видео и фото – материалы.
Цена на изготовление подиумов для фронтальной акустики не будет высокой, ведь придется заплатить только за расходный материал.

avtozvuk-info.ru

Автозвук для чайников. Часть первая. Акустические системы — выбор — DRIVE2

Акустические системы

Воспроизводить весь диапазон слышимых человеком звуков (20 Гц – 20 кГц) одним динамиком крайне сложно (хотя и возможно технически). Поэтому во всех высококачественных автомобильных аудиосистемах используются отдельные динамики, каждый из которых воспроизводит свой диапазон частот. Если все динамики (два, три, четыре) собраны «в одном флаконе» – это коаксиальная акустическая система. Если же они устанавливаются раздельно – это уже компонентная (разнесенная) акустическая система. е

И те, и другие типы акустики по-своему хороши. Их достоинства – лишь продолжение их недостатков. Или наоборот.

Достоинства
Недостатки

Коаксиальная
Компактность, удобство в установке, невысокая стоимость.
Возможны погрешности в звучании (зависит от установки)

Компонентная
Гибкость в настройке звучания, широкие возможности компоновки.
Установка и настройка сложнее, более высокая стоимость.

Кстати, термин «колонка» мы применять не будем категорически – для этого к динамику нужно добавить как минимум корпус (ящик), а в автомобиле такая роскошь позволительна лишь сабвуферу.

Установка (инсталляция)

Устанавливать акустику можно:
в штатные места в двери (торпедо) – это сэкономит время, деньги и сохранит заводской дизайн;
в двери на подиум – это позволит установить динамики большего размера (или глубины), чем предусмотрено заводской конструкцией и под оптимальным для прослушивания углом;
в специально выбранные и подготовленные места – это позволит добиться наилучшего звучания и/или оригинального внешнего вида.

Если нет возможности установить приглянувшийся динамик в штатное место, то подиум просто необходим. К счастью, в современных автомобилях такая проблема возникает всё реже. Штатные места – это самый простой и недорогой выход, но даже они требуют подготовки. Иначе новые динамики не оправдают потраченных денег.

Прежде всего, необходимо обеспечить ровную поверхность для хорошего крепления динамика. Но устанавливать акустику в дырявую гремучую дверь – гиблое дело. В любом случае необходима акустическая обработка двери – она должна не только шумоизолировать дверь и убрать нежелательные призвуки, но и создать акустическое оформление для фронтальной акустики. Прежде всего – на той поверхности, где установлен динамик, не должно быть никаких, даже самых маленьких отверстий вблизи него. Иначе весь бас (ради которого и затевается обычно замена штатных динамиков) в этих отверстиях и останется.

Фронтальная акустика

Требует особого внимания. Если фронтальная акустика выбрана и установлена неудачно, то улучшать остальные компоненты аудиосистемы бессмысленно. Именно фронтальная акустика, вопреки распространенному мнению, формирует звучание автомобильной аудиосистемы, создает её «звуковой почерк». Как правило, для создания высококачественной фронтальной акустики используются двухкомпонентные (реже – трехкомпонентные) акустические системы с отдельными динамиками для каждой полосы частот и разделительными фильтрами (кроссоверами). Коаксиальные (совмещенные) фронтальные динамики используют в тех случаях, когда размещение компонентной акустики затруднено или не предъявляются очень высокие требования к качеству звучания.

Тыловая акустика

Задача тыловой акустики в стандартных (не кинотеатральных) системах – обеспечить комфорт для задних пассажиров. Поэтому требования там не столь высоки, и практически всегда в качестве тыловой используют коаксиальную акустику. Хотя в некоторых машинах тыловая акустика тоже двухкомпонентная – никто не запрещает, если нужно.

Выбор
Выбрать акустику по характеру звучания
Узнать чувствительность выбранной модели акустики
Узнать размеры и глубину акустики и сравнить с размерами выбранных посадочных мест в автомобиле (особенно, если планируется установка в штатные места)

Характер звучания

Для того, чтобы правильно выбрать акустику, прежде всего надо определить, какую музыку вы будете слушать в машине.
Поклонникам мягкого, комфортного звучания рекомендуем акустику с шелковыми твиттерами.
Любителям напористого и детального звука – с металлическими (алюминиевыми, титановыми и др.)

Эти рекомендации условны – стоит послушать выбранную акустику на стенде. В отличие от мидбасов характер звучания пищалок практически не зависит от размеров помещения, и на стенде в магазине они звучат практически так же, как и в салоне автомобиля.

Напротив, мидбасы полностью раскрывают свой характер звучания только в салоне автомобиля и при правильной инсталляции. Одни и те же динамики в салоне маленького объема дадут больше «низов», чем в большом. Но не следует требовать невозможного от сравнительно небольших динамиков – хороший мидбас должен честно отыгрывать хотя бы 80 Гц, лучше – 60 Гц. Всё, что ниже этого, должен обеспечивать сабвуфер – но об этом отдельно.

Чувствительность и мощность

При выборе акустики особое внимание надо обращать на чувствительность. Она указывается в децибелах (дБ или dB) и для большинства автомобильных динамиков составляет 87-94 дБ. Чем выше цифра – тем чувствительнее динамик. Как правило, чувствительность динамиков с низкой граничной частотой хуже, чем у менее «басовитых», а у динамиков малого размера хуже, чем у «крупноформатных» – не будем углубляться в физику, но дело обстоит именно так.

Почему важна чувствительность динамика? От неё зависит мощность, которую нужно подвести к динамику для получения необходимой громкости. Чем выше чувствительность – тем меньшая требуется мощность. От этого, в конечном итоге зависит – будут ли выбранные динамики хорошо работать от имеющегося головного устройства, или понадобится дополнительный усилитель. Не забывайте, что неискаженная мощность встроенного усилителя головного устройства не превышает 15-20 Вт на канал (хотя бы на коробке было написано 4 х 60 Вт), и заставлять его всё время работать на максимальной мощности – это терзать свои уши хрипом и визгом. Если чувствительность акустических систем ниже, чем 90 дБ – без усилителя их лучше не использовать.

Теперь о мощности. Мощность, которая указывается на динамиках – это вовсе не та мощность, которую должен обеспечить им усилитель, а та, которую они могут вынести без вреда для себя. Про искажения на такой мощности деликатно умалчивается. Поэтому использовать динамики «на всю катушку» не стоит. Впрочем, выбирать динамики с очень большим запасом по мощности тоже не лучший вариант – обычно их чувствительность хуже, и потребуется более мощный (и более дорогой) усилитель.

Разумнее всего будет использовать динамики с примерно двукратным запасом по мощности (в сравнении с усилителем). Если они будут работать с головным устройством – хватит и 40-50 Вт, а если с усилителем в 75 Вт на канал – то 120 Вт. Больший запас потребуется лишь в том случае, если аудиосистема часто используется на максимальной громкости (пикник, пляж – сами понимаете).

Сопротивление катушки (импеданс)

До недавнего времени стандартом было 4 Ом. Однако сейчас получили распространение динамики с импедансом 2 Ом. Уменьшение импеданса в два раза увеличивает выходную мощность усилителя на этой нагрузке тоже в два раза, что очень удобно при использовании встроенных усилителей головных устройств. Неискаженная мощность в этом случае превышает 30 Вт на канал – и внешний усилитель становится ненужным.

Все современные головные устройства, и штатные, и купленные отдельно – полностью совместимы с такими динамиками. Однако аппаратура старых выпусков (примерно до 2002 года) может работать с такими динамиками неустойчиво. Если у вас такой раритет – лучше проконсультироваться у специалиста.

www.drive2.ru

Построение Авто звука vol.1 — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2


Такой обновки моя машинка, ждала 1.5 года. Обозвать меня "Меломаном" это громко, просто люблю хороший звук!

Даже не знаю с чего начать. Начну наверно с того, что сначала определился со схемой построения звука в автомобиле, она будет — "Классической"!
Почему "Классическая"? Такая схема, где весь звук идёт спереди (со «сцены») в мире caraudio считается наиболее правильной и для звука и для слушателя. Сразу скажу, что в соревнованиях по Авто звуку участвовать не собираюсь. В соревнованиях по Авто звуку применяеться только "классическая" схема построения звука.
Как написано на одном продвинутом сайте:
Сцена — это пространство в районе лобового стекла над приборной панелью автомобиля. В очень хороших аудиосистемах виртуальное пространство сцены выходит за пределы салона, и певица вполне может петь на краю вашего капота! Добиться этого тяжело, но возможно.

Любое нормальное дело начинается с планирования. Думаю с этим все согласятся! Ведь значительно проще составить заранее план и потом воплощать в жизнь его пункты, чем пытаться что-то сделать даже не понимая что, кидаясь из стороны в сторону. Автозвук не исключение.

Приблизительный план действий:

1. Составить схему построения аудиосистемы в своем авто.
2. Определиться с музыкальными компонентами.
3. Произвести закупку всех необходимых компонентов, включая шумо-виброизоляцию.
4. Сделать из фанеры подиумы для динамиков.
5. Произвести Шумо-виброизоляцию дверей.
6. Установить музыкальные клеммы на аккумулятор.
7. Протянуть силовой кабель в багажник.
8. Расположить и закрепить музыкальные компоненты на задней спинке сидения.
9. Протянуть из багажника кабель "Remote" и "+" на магнитолу к торпеде.
10. Протянуть 4-ре акустических кабеля с багажника к мидбасам в дверях и к твитерам.
11. Построить ящик для сабвуфера, но мне это не нужно сабвуфер уже готов.
12. Подключить все проводку куда нужно и настроить акустическую систему.

Эта запись Бортового журнала, будет разделена на несколько частей, к сожалению больше 20 фото не загрузишь в одной записи.

Ну что ж приступим:

1. Составил схему построения аудиосистемы.

2. Определился с музыкальными компонентами.

Головное устройство.

С выбором определился сразу — это магнитола со встроенным процессором временных задержек, 3-полосным кроссовером и большим количеством настроек для аудиосистемы.

Clarion CZ702E — это новая модель Clarion 2012 года. На её базе этой процессорной автомагнитолы можно построить серьезную аудиосистему профессионального уровня. Для подключения усилителей на акустику и сабвуфер, предусмотрено три линейных выхода. Присутсвует USB для флэшек и плееров iPod, наличие Bluetooth с возможностью передачи потокового аудио.

Технические характеристики:

Тип дисплея: LCD
Монтажный размер: 1DIN
Максимальная выходная мощность: 50 Вт
Количество каналов: 4
728 цвета подсветки кнопок и дисплей
Воспроизведение: CD/USB/MP3/WMA
AM / FM радио
Встроенный усилитель
6-канальный / 5V RCA входы
Bluetooth
Встроенный микрофон
Встроенный HD Radio ™
SiriusXM-Ready ™
Регулировка громкости сабвуфера
3-полосный кроссовер
Встроенный ВЧ и фильтр нижних частот
24-битный цифро-аналоговый преобразователь для улучшения качества звука
Передний вход AUX
Задний порт USB
3,5 мм дополнительный аудио вход
Поддержка: iPod/iPhone
Управление Pandora, при подключении к iPhone
Беспроводной пульт дистанционного управления

Фронтальная акустика.

Сделать выбор было очень сложно, так как выбор акустики взрывает мозг, и купить динамики непросто, так как не знаешь как они играют, а понять это, можно только поставив динамики в двери. Вообщем поехав в Одессу и пообщавшись в людьми у которых не меньше 10 кубков за первые места в соревнованиях по Авто звуку я остановил свой выбор на E.O.S. Opera ES-130.

Технические характеристики:

E.O.S. Opera ES 130 — 2-полосная компонентная акустическая система

Компонентная акустическая система класса Premium. Диффузор из бумаги с влагозащитной пропиткой. Мощный ферритовый магнит. Резино-бутиловый подвес диффузора. Литая алюминиевая корзина. Купольный ВЧ-динамик с шелковым диффузором. В кроссовере используются катушки с «воздушным» сердечником и пленочные конденсаторы.

Диаметр диффузора: 5,25”/130 мм
Диаметр звуковой катушки мидбаса: 1,5”/38 мм
Номинальная мощность: 70 Вт
Максимальная мощность: 140 Вт
Разделительный фильтр 2-го порядка: 12 дБ/окт.
Чувствительность: 90 дБ
Сопротивление: 4 Oм
Частотный диапазон (+3dB): 62 Гц – 25000 Гц
Монтажная глубина: 60 мм
Fs: 69,2044
Qms: 2,4421
Re: 3,5000
Qes: 0,6575
Qts: 0,5180

Усилитель.

Долго не парился по совету знающих людей, остановил свой выбор на пятиканальном усилители E.O.S. AE-4.1.

Характерная особенность усилителей E.O.S. — увеличенные радиаторы. Те из рёбер, кромки которых зачищены от покрытия — это чисто радиатор, сам усилитель занимает лишь часть габарита корпуса в плане. Как следствие (вернее, одно из следствий), при установке внешних вентиляторов около «белых» рёбер теплоотвод будет особенно эффективен. У усилителя, как мы говорим, «итальянская» компоновка: весь интерфейс вкупе с настройками размещён вдоль длинной стенки корпуса. Предохранителей только два, однако суммарный номинал у них 80 А. Диаметр зажимов питания 6,5 мм, выходных зажимов канала Sub — 6 мм (они только с виду одинаковые). Зажимы каналов Front и Rear рассчитаны на кабель до 4,5 мм — тоже, впрочем, с запасом. На работу с четырьмя входами усилитель не рассчитан, если в вашей «голове» лишь две пары выходов, придётся организовать разветвление внешним образом. В каналах Front и Rear можно задействовать только фильтр НЧ с диапазоном частот среза 40 — 160 Гц. В канале Sub неотключаемый фильтр НЧ перестраивается в пределах от 28 до 110 Гц. На наш взгляд, совсем не вредно было бы расширить его диапазон вверх. Басовый регулятор (в басовом канале, как и у всех «коллег») должен обеспечить максимальный подъём 12 дБ. Центральная частота в спецификации не указана, но это мы враз определим.

Технические характеристики:

Максимальная мощность, сабвуферный канал
(14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 292/360
Входная чувствительность, В 0,12 — 5,1
Отношение сигнал/шум, дБА 107
Максимальная мощность, прочие каналы
(14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 103/169
Коэффициент нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 P max, 4 Ом/2 Ом), % 0,009/0,017
Входная чувствительность, В 0,17 — 3,3
Отношение сигнал/шум, дБА 100
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 76/77
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 28 — 68500
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 7,5
Ток холостого хода, А 1,6
Габариты, мм 454 х 230 х 58

Максимальный подъём баса составляет ровно 10 дБ на частоте 42 Гц. В действительности подъём чуть больше 11 дБ, просто даже в самой широкой полосе фильтра НЧ на этой частоте уже есть некоторый спад. Верхняя граница перестройки фильтра НЧ 57,5 Гц — понятно, что при использовании такого фильтра согласовать сабвуфер удастся лишь с басовитой акустикой. Нижняя граница перестройки фильтра 28 Гц, как и обещано изготовителем. Фильтр ВЧ перестраивается от 51 до 185 Гц.

Сабвуфер.

Слава Богу, что Саб покупать не пришлось, у меня он уже был. Ему 10 лет. Это Keenwood KFC-W1004DB. Этот низкочастотный динамик серии dB+ оснащен диафрагмой из РВО, обеспечивающей большую скорость распространения, превосходные характеристики внутренних потерь и большую стабильность, еще из тех, когда Китай, еще не научился изготавливать все подряд, поэтому динамик тайваньского производства. Да он слабенький, но мне для построения авто звука с головой! Главное, чтобы не сильно было слышно на улице. Мне понты не нужны.

Немного дополнительной информации:

— 250-мм конусная PBO диафрагма (фиолетового цвета).
— Прессованный полипропиленовый центральный колпачок с логотипом ""dB+"".
— Резиновый гофр для повышения долговечности и высокого ка

www.drive2.ru

выбор и установка своими руками

Учимся различать штекеры

Обозначение контактов разъема стандарта ISO

Как устанавливать аудиосистему в автомобиль, как осуществляется подсоединение проводов и нужен ли усилок? Разберемся, какие штекеры могут использоваться для монтажа. Штекеры могут иметь разную маркировку в зависимости от стандарта. Маркировка ISO характерна для мультимедиа систем и проводки в авто, если такое устройство будет использоваться не по назначению, оно может сломаться. Большинство производителей изготовляют собственные переходники для стандарта ISO, так что в продаже можно найти множество различных штекеров.

Перед тем, как установить колонки в машину, необходимо понять, какие нужно использовать штекеры. Для каждого отдельного авто характерны оригинальные переходники, с помощью которых должны подключаться колонки к магнитоле в авто. Если установлена штатная проводка, то возможно, что аудиосистему можно будет подключить и к ней. Чтобы самому подключить колонки в машине к новой магнитоле, используется переходник стандарта Евро.

Общий взгляд на тыловую акустику

Грамотный автоакустики выбор

Фронтальная акустика несет на себе основную функцию, давая пассажирам гладкий и чистый частотный звук. Установленная впереди, эта акустика уже должна решить вопрос звуковой сцены, а монтаж тыловой акустики станет лишь неким дополнением, но очень и очень важным.Сейчас объясним почему:

Каковы же цели и задачи подзвучки:

Тыловой динамик в фанерном каркасе

Кстати, некоторые недобросовестные автопроизводители, не желая углубляться в сферу правильной компоновки аудиосистемы, по-прежнему устанавливает штатную акустику сзади на акустической полке. Сделано это, в первую очередь, по причине не обременения себя проблемами, связанными с установкой фронтальной акустики.

Зачем нам отраженный звук:

Схема подключения тыловой акустики

Какая должна быть автомагнитола?

Не секрет, что АКБ основной источник питания бортовой сетки авто, но и неисправность батареи может привести к поломке автомагнитолы. Чтобы не допустить выхода из строя оборудования, необходимо знать, как правильно подключить устройство своими руками. В процессе монтажа системы нельзя допускать, чтобы плюсовой контакт АКБ попадал на отрицательный или на клемму колонки. Специалисты не рекомендуют запитывать устройство плюсом либо минусом от прикуривателя или замка зажигания.

Перед тем, как подключить колонки, необходимо учесть, что соединение системы будет оптимальным только к АКБ. Благодаря этому сможете избавить колонки от различных помех и колонок, возможна будет их эксплуатация на полной мощности. Чтобы осуществить соединение, лучше использовать короткий медный многожильный кабель, его сечение должно быть не менее четырех мм2.

На этом проводе, если он идет к колонкам или усилителю (не принципиально), нужно поставить предохранитель, который желательно должен быть расположен в 50 см от АКБ. Монтаж проводки должен осуществляться подальше от потребителей энергии, провода нельзя закручивать — в первую очередь они подключаются к колонкам, после чего — к магнитоле.

Качественного автозвука без хорошей магнитолы просто не добиться, поэтому это первое, о чем необходимо побеспокоиться. Как и остальные составляющие, головное устройство влияет на качество звука и даже если у вас будет хороший саб и усилитель, а сама магнитола окажется полным шлаком, то о хорошем звуке можете забыть .

Качество сборки

При выборе ГУ (головного устройства) я рекомендую опираться в первую очередь на бренд и качество сборки. Pioneer и Alpine — бренды которые хорошо себя зарекомендовали на современном рынке. В среднем за 4000-12000 вы купите довольно неплохую магнитолу. Такие монстры как McIntosh, Denon и Nakamichi больше рассчитаны профессионалов.

Ну, а если ваш бюджет слишком ограничен и вы все равно не хотите прислушиваться к советам, то обратите внимание на Mystery, Prology, Challenger и тд.

Здесь можно дать один совет: помните — лучше купить не навороченную, а качественную магнитолу для прямого назначения. Большинство производителей второго эшелона предлагают устройство напичканное бестолковыми функциями, которые мало того что почти не работают, так и пользоваться в принципе ими вам не придется.

Узконаправленное устройство справится со своей задачей намного лучше мультимедийного комбайна — это  было проверено уже много раз.

Далее, мы смотрим на количество линейных выходов. Один линейный выход позволяет подключить один двух канальный усилитель. Два выхода позволит подключить четырех канальный усилитель и тд. Более подробно про усилители написано в другой статье.

Ниже представлена простая схема, которая должна помочь понять суть линейных выходов.

Помните, если в магнитоле отсутствуют линейные выходы то нам это неинтересно и следует присмотреться к другому устройству.

Управление, дизайн

Да, именно на управление. При выборе магнитолы тыкаем на все кнопки, проверяем джойстик, смотрим где спрятаны настройки эквалайзера, как быстро перключается трек и тд. Если есть лишние деньги

то лучше вложить их в проводку 

то можно купить магнитолу с навороченным дизайном. Хотя лично я предпочитаю поражать людей качественным звуком, а не понтами.

Стоит отметить, что в условиях частой фальсификации продукции, конкретно указать, какая лучше магнитола практически невозможно, поэтому приобретение автомобильной системы даже в фирменных магазинах обязательно должно сопровождаться «живой» проверкой параметров.

Более подробно о выборе магнитолы написано здесь —  Как выбрать автомагнитолу 

Основные правила, которыми надо руководствоваться при создании тыловой акустики в автомобиле

 Итак:

Общая схема подключения автомобильной акустики

Несколько важных советов перед установкой тыловой акустики:

Выбор автоакустики тыловой

Как правило, выбирать тыловые динамики нужно с должным вниманием, ведь сегодня моделей очень много:

Как подключить самостоятельно компонентную акустику

Установка колонок к магнитоле — это важный момент. Чтобы не допустить ошибок, в процессе ремонта рядом должна быть схема подключения колонок, на которой отмечаются все моменты правильного монтажа. Подключая передние или задние динамики, учитывайте маркировку на них, благодаря которой можно найти положительный и отрицательный выводы. Производители обычно делают плюсовой выход широким, а отрицательный — узким.

Если случайно решите подключить динамики неправильно, это может привести к большой потере качества, вплоть до 80%. Сначала это приведет к поломке колонок, а затем выйдет из строя и аудиосистема. Если на динамиках нет маркировки, в ходе монтажа можно сначала подключить один элемент, после чего активировать аудиосистему на полную мощность.

Выбор проводки

Провода для колонок или громкоговорителя маркируются — их может быть 2 либо 4 пары. Если провод однотонный — он положительный, если с черной полоской — отрицательный. Однотонный необходимо подключать к широкой клемме колонки, а с полосой — к узкой. Минусовой провод может быть общим для боковых либо фронтальных колонок (до 20 Вт).

Устройства с небольшой мощностью могут быть оснащены четырьмя цветными кабелями, при этом провода с полосой может и не быть. Если это так, то отрицательный вывод колонок подключается к отрицательному контакту автомагнитолы. Если допустите ошибку, это может привести не только к ухудшению звучания, но и замыканию проводки, что может привести к возгоранию.

Если используете качественную проводку, то она будет оснащена хорошей изоляцией. Изоляционный фон должен быть силиконовым, это не даст проводке потрескаться при минусовых температурах. Сечение кабелей должно соответствовать мощности автомагнитолы. Прокладка проводки должна осуществляться подальше от других пользователей энергии.

Установка компонентной акустики

Прежде всего, надо вооружиться следующим:

Установка акустики компонентной

Приступим:

Инструкция по установке компонентной акустики своими руками в полной версии может быть скачана из сети Интернет. В процессе монтажа важно использовать фото и видео – материалы.Цена на акустику может быть разной и все зависит от конкретного производителя.

Расположение динамиков

При монтаже задних каналов большой мощности их нужно правильно установить. Овальные колонки монтируются на задней полке так, чтобы ось громкоговорителя была направлена по диагонали транспортного средства. Заднюю правую колонку нужно направить на водителя, а левую — на переднего пассажира. Только после того, как будет осуществлен правильный монтаж, динамики можно подключить к аудиосистеме.

Чтобы звучание было качественным, колонки нельзя закрывать — для нормальной работы им необходимо больше пространства. Что касается пищалок — твиттеров — их нужно установить на стойках ветрового стекла. Если их вмонтировать подальше от низкочастотных колонок, сможете добиться яркого квадроэффекта. Направление твиттеров производится аналогичным образом — передний левый направляется на пассажира, а правый — на водителя. Проводку необходимо зафиксировать надежным образом.

 Загрузка …

Видео «Что нужно знать о полярности при подключении динамиков?»

Штатное место заводской магнитолы задает геометрические параметры нового головного устройства, так как самостоятельно модернизировать приборную панель и «торпедо» достаточно трудно. Места для установки усилителя в «торпедо» не остается. У любителей тюнинга популярными местами для установки усиления стали перчаточный ящик (со снятой крышкой) или дополнительная полка под ним.

При использовании дополнительной полки, ее нужно изготавливать из прочных материалов (стальных, дюралюминиевых уголков). Жесткое крепление усилителя не рекомендуется, лучше использовать резиновые демпферы. Дополнительное освещение выполняют из светодиодной ленты или врезанной в дно «бардачка» лампой.

Расположение усилителя, эквалайзера на дополнительной полке под перчаточным ящиком позволяет максимально сократить длину питающего кабеля. Подключение дополнительных устройств к автомобильному аккумулятору производят медными кабелями увеличенного сечения. Сечение рассчитывают по специальной таблице, учитывающей суммарную мощность головного устройства и усиливающей аппаратуры. Необходима установка дополнительного предохранителя (не ближе 30 сантиметров от аккумулятора).

При выборе фронтальной системы на первый план выходит установка акустики в передние двери. Простейший вариант подразумевает использование недорогих, компактных коаксиальных динамиков. Такие колонки вписываются в штатные места заводских динамиков. Перед покупкой нужно проверить разъемы подключения динамиков в штатной магнитоле, чтобы избежать перепайки соединений.

Несложные операции разборки дверной панели доступны начинающим тюнингистам, но разбирать дверь нужно осторожно, запоминая последовательность операций. Самым уязвимым местом становятся пластмассовые клипсы, которые легко сломать. Сверлить новые технологические отверстия для подводки проводов при установке коаксиальных динамиков не понадобится. Недорогие колонки, к сожалению, не дадут добиться качества звучания класса «хай фай», для этого нужно использовать компонентные динамики.

Сложной задачей для новичка тюнинга может стать изготовление самодельного подиума под нестандартный динамик. Конструкция, собранная из фанерных колец, должна повторять конфигурацию динамика, прочно прилегать и крепиться к дверным элементам, исключить вибрации.

При отсутствии надежной шумоизоляции новые компоненты акустической системы передают звуковые вибрации не только диффузорам динамиков. Начинают вибрировать и звучать элементы «торпедо», дверей. Для нормальной изоляции вибраций достаточной плотностью, звукопоглощением обладают отечественные материалы «Вибропласт», «Визомат».

«Вибропластом» (поглощающим вибрации) изнутри оклеивается наружный металл двери, внутренняя поверхность съемной дверной панели. Поверх первого слоя виброизоляции все поверхности проклеиваются встык мягким шумоизолирующим «Визоматом». Вибрации внутренних тяг дверных механизмов заглушаются разрезанными вдоль резиновыми трубками.

Установка передней акустики в многокомпонентных системах потребует инсталляции твиттеров. Небольшой размер высокочастотных динамиков позволяет установить их на боковых оконных стойках ветрового стекла, в углах «торпедо», на специальных вынесенных подиумах.

При выборе полноценной акустической системы установить задние колонки (низкочастотные динамики или сабвуферы) можно в нескольких положениях. Монтаж компактных сабвуферов активного типа (со встроенным усилителем) под пассажирскими сидениями не потребует значительных усилий. Основным недостатком таких устройств становится не совсем естественный выход звука (из-под ног пассажиров). Кроме того, активные сабвуферы считаются недолговечными.

Корпусные пассивные сабвуферы, вместе с дополнительным усилителем, устанавливают в багажнике. Расположение динамика зависит от кузова вашей машины. В кузовах «седан» раструб диффузора разворачивают в спинки пассажирских сидений. В пятидверных моделях («хэтчбек», «универсал») динамик разворачивают в сторону двери.

Значительных работ потребует установка сабвуферной головки в самодельный корпус, особенно – если вы выберете фазоинверторную конструкцию ящика. Габариты, конфигурация корпуса потребуют отдельных расчетов, для которых можно использовать программу JBL Speakershop.

Чтобы избежать электромагнитных наводок, нужно тщательно спланировать размещение кабелей, которые разделяют на межблочные, акустические, силовые (провода питания). Экранированные акустические, межблочные провода можно вести параллельно. Силовой кабель, дающий сильные наводки, нужно удалить на 30 сантиметров.

autojiza.ru

выбор и установка своими руками

Тыловая акустика

Тыловая акустика в автомобиле, как правило, устанавливается лишь после того, как решены все вопросы с фронтальной акустической системой. Акустика тыловая устанавливается легко и практически всегда в багажнике или сзади на акустической полке.

Общий взгляд на тыловую акустику

Грамотный автоакустики выбор

Фронтальная акустика несет на себе основную функцию, давая пассажирам гладкий и чистый частотный звук. Установленная впереди, эта акустика уже должна решить вопрос звуковой сцены, а монтаж тыловой акустики станет лишь неким дополнением, но очень и очень важным.
Сейчас объясним почему:

Каковы же цели и задачи подзвучки:

Тыловой динамик в фанерном каркасе

Примечание. Заблуждением является мнение, что якобы тыловая акустика должна быть мощной и широкополосной. Сегодня этот взгляд считается пережитком прошлых лет, когда наиболее подходящим местом установки акустики считалась задняя полка.

Кстати, некоторые недобросовестные автопроизводители, не желая углубляться в сферу правильной компоновки аудиосистемы, по-прежнему устанавливает штатную акустику сзади на акустической полке. Сделано это, в первую очередь, по причине не обременения себя проблемами, связанными с установкой фронтальной акустики.
И даже больше, идя на поводу ошибочных взглядов, производители автомагнитол ставят усилители и RCA выходы так, что сигнал на выходе обозначался, как тыловой.

Зачем нам отраженный звук:

Схема подключения тыловой акустики

Примечание. Как бы это парадоксально ни звучало, но при создании тыловой акустики и для ее реалистического воссоздания установщик должен лишить ее всех преимуществ фронтальной системы и напротив, добавить туда все то, от чего отказываешься при создании фронтальной акустики.

Основные правила, которыми надо руководствоваться при создании тыловой акустики в автомобиле

 Итак:

Общая схема подключения автомобильной акустики

Несколько важных советов перед установкой тыловой акустики:

Выбор тыловой акустики

Выбор автоакустики тыловой

Как правило, выбирать тыловые динамики нужно с должным вниманием, ведь сегодня моделей очень много:

Установка тыловой акустики

Как и говорилось выше, заниматься монтажом тыловой акустики надо только лишь после стабилизации фронтальных динамиков.
Материалы и инструменты:

Делаем отверстия под динамики

Разметка отверстия под динамики

Приступим:

Примечание. Делая разметку, обращаем внимание на то, чтобы места для отверстий были как можно дальше от центра салона.

Делаем акустическую полку

 Итак:

Доска акустическая своими руками

Примечание. Вырезать доску надо в двух вариантах. После прикладывания их друг на друга, получается второй уровень и места под динамики автоматически получают что-то наподобие подиумов. С другой стороны сделать эти самые подиумы можно и в отдельности, опять же используя фанеру и несколько коротких брусьев.

Подиум на акустической доске

В авто сделать такую акустическую полку своими руками не составит никакого труда. Инструкция, приведенная выше, не единственная.
В сети можно найти массу пошаговых инструкций по изготовлению и установке тыловой акустики на авто. В процессе рекомендуется пользоваться фото и видео – материалами.
Изготовленная и установленная самостоятельно тыловая акустика для авто, не скажется на семейном бюджете. Цена такой операции очень низкая, и средства уйдут только на расходный материал и динамики.

avtozvuk-info.ru

Схемы построения автозвука — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Любое нормальное дело начинается с планирования. Думаю с этим все согласятся! Ведь значительно проще составить заранее план и потом воплощать в жизнь его пункты, чем пытаться что-то сделать даже не понимая что, кидаясь из стороны в сторону-). Автозвук не исключение.

Первое что нужно сделать – составить схему построения аудиосистемы в своём авто. На сегодняшний день можно выделить три основных схемы построения звука в автомобиле:

1. «Классическая» — где звук воспроизводиться спереди, как бы со «сцены».

схема 1

схема 2

схема 3

2. «Дискотечная» или «клубная» — где звук играет со всех сторон.
3. «Мультимедийная» — это как в системах «домашнего кинотеатра», т.е. система окружающего многоканального звука.

Теперь остановимся и рассмотрим вышеуказанные схемы более подробно. Выясним плюсы и минусы так сказать!

Схема №1 — «Классическая»

Такая схема, где весь звук идёт спереди (со «сцены») в мире caraudio считается наиболее правильной и для звука и для слушателя. Сразу скажу, что в соревнованиях по автозвуку применяется только она. И не зря! Человек всегда старается посмотреть в сторону источника звука. Разговаривая с собеседником, мы смотрим в его сторону. На концерте или спектакле мы ведь тоже не садимся спиной к сцене, правильно? Так уж устроены и взаимосвязаны наши органы чувств – зрение и слух. Поэтому в автомобиле вполне естественно стремление получить в результате звук «со сцены».

«Сценой» принято называть пространство в районе лобового стекла над приборной панелью автомобиля. В очень хороших аудиосистемах виртуальное пространство сцены выходит за пределы салона, и певица вполне может петь на краю вашего капота! Добиться этого тяжело, но возможно.

Любое нормальное дело начинается с планирования. Думаю с этим все согласятся! Ведь значительно проще составить заранее план и потом воплощать в жизнь его пункты, чем пытаться что-то сделать даже не понимая что, кидаясь из стороны в сторону-). Автозвук не исключение.

Итак «классическая» схема, как видно на рисунке, это фронтальная (передняя) акустика плюс сабвуфер. Вот тут первая проблема! Дело в том, что сабвуфер (это такой большой ящик литров на 20-30 с большим НЧ динамиком, вдруг кто-то ещё не знает), весьма проблематично расположить в передней части салона, зачастую единственное место — багажник. Но, а как же главный принцип «классической» схемы, где всё должно играть спереди, спросите вы? Дело в том, что человеческое ухо не в состоянии локализовать (определить местоположение) частоты ниже 130-150Гц. Вот она «палочка-выручалочка»! Т.е. располагая сабвуфер в багажнике, при правильной настройке и хорошей фронтальной акустики мы чётко будем слышать бас спереди! Сделаю ударение на фронтальной акустике! Многие этому совершенно не уделяют внимание, но основной спектр (рисунок) БАСА играет именно ФРОНТАЛЬНАЯ АКУСТИКА, а не саб. Сабвуфер просто дополняет то, что уже фронт отыграть не в состоянии по физическим причинам. Более подробно об этом расскажу в следующих статьях!

Пока, на сегодняшний день (думаю и в ближайшем будущем) вся музыка, которую мы слушаем, записана в СТЕРЕО формате. Т.е. всего лишь два канала (правый и левый). Только-только начинают появляться записи с многоканальным звуком (как в фильмах). Но их количество пока просто ничтожно. Тем не менее, стереозапись позволяет при помощи двух разных каналов создать «панорамное» звучание, где мы четко можем определить, где расположен, допустим тот или иной инструмент или певец, т.е. определить КИЗ (кажущийся источник звука). Вот это и есть главная цель «классической» схемы — создание чёткого, объёмного стереозвучания.

Есть ещё одна проблема. В отличие от дома, где мы можем расположиться на одинаковом расстоянии между двумя колонками, в автомобиле мы всегда смещены от центра. Поэтому звук с ближних динамиков «долетает» до нас быстрее, чем с дальних. Из-за этого происходит перекос и разрущение стереообраза. Тем не менее, существует несколько вариантов борьбы с этой проблемой. Начиная от расположения динамиков, заканчивая применением DSP-процессора (процессор временных задержек).

Схема 2 — «Дискотечная»

До недавнего времени, да и сейчас у многих аудиосистема построена по этой схеме. Т.е. «фронт + тыл». Причем, зачастую, спереди стоит какая-то невразумительная акустика 10-13 см, зато сзади гордо возлежат многополосные овалы («блины», динамики 6”x9”). Либо вообще динамики в неограниченных количествах устанавливаются во всевозможные места в салоне автомобиля, по принципу – куда влезут. В результате – звук отовсюду и ниоткуда. Преимуществом такой системы является простота установки, недостатком – отсутствие "стереокартинки", невозможность определить месторасположение исполнителя и т.п. Вследствие чего наш бедный мозг, который так устроен, с сумасшедшей скоростью пытаясь определить, где же все-таки поёт певец, начинает «закипать»! Ну не понимает он, почему он (певец) мечется по всему салону!

Такая схема имеет право на жизнь при прослушивании электронной музыки типа «бум-бум», либо на автотусовках, где музыку в слушают возле машины, а не в ней! Так же при мощном тыле хорошо глушить задних пассажиров (девчёнок), ведь вам (водителю) хочется БАСА, а им бедным этот динамик орёт в 10-20 см от уха! А когда к овалам ещё и добавляют сабвуфер – наступает «разрыв мозга»-))) Уверен, что фраза «сделай потише», от задесидящих, звучала неоднократно!-) . Также часто приходилось слышать фразы типа «я люблю звук вокруг». Но простите, это не «звук вокруг», это просто стереозапись где фронтальные (передние) два канала, просто продублированы на тыл. И всё! Это не «квадро» и не «домашний кинотеатр»! Вы где-нибудь видели, чтобы на концерте колонки располагались сзади слушателей? А эффект объёмности звучания достигается совсем другими способами. Для этого достаточно несколько маломощных динамиков, которые будут воспроизводить кусочек СЧ-диапазона (более подробно читайте в нашей БАЗЕ ЗНАНИЙ, статья «ВОПРОСЫ ТЫЛА»).

Друзья, включайте мозги и ломайте стереотипы! Да-да, именно стереотипы, которые нам навязали автопроизводители. Рекомендую перечитать «Схему №1». При грамотном подходе можно и её организовать для автотусовок! Но кроме этого вы сможете и в машине слушать правильный звук!

Схема 3 – Мультимедийная

Как и писал в начале статьи – это система многоканального звука. Что это означает? Это когда каждый канал (минимум 5.1) записывается отдельно и несёт свою (отдельную) звуковую информацию. Такая схема пришла из систем «домашнего кинотеатра», где с помощью звука создаётся «эффект присутствия». В авто эта схема набирает обороты в основном для любителей посмотреть кино в машине. Есть и музыка в формате DTS (Digital Theater System). Возможно за ней будущее, но пока она очень мало распространена.
«5.1» -означает: 5 каналов (2 фронт, 2 тыл, 1 центральный) плюс 1 канал сабвуфера.

Вот и подошли к концу. Хотя правильней сказать… к началу большого и интересного пути!

P.s.Информация взята из интернета!

www.drive2.ru

«Овалы» в заднюю полку — это уже прошлое? — DRIVE2

Динамики типа «овалы», те, которые 6х9 дюймов, смело можно назвать народными. Так как они являются одними из самых популярных на рынке акустических систем для автомобилей.

Большое количество машин плохо приспособлены для установки серьезной акустики, без переделок, а вот «овалы» в заднюю полку воткнуть можно практически в любом авто :) Я имею в виду седаны. И люди, не слишком притязательные, а также не желающие выбрасывать много денег на звук в любимом жигуленке (к примеру), но при этом жаждущие, «чтобы было громко» — устанавливают «овалы», или «блины».

Приверженцы «правильного» звука скажут мне, что надо делать «правильный» фронт, в первую очередь. Потому что музыка должна звучать спереди! Так как обычно мы слушаем музыку именно оттуда. Ведь со сцены, в кинотеатре, или в ресторане музыка обычно звучит спереди. И садиться задом к сцене как бы не совсем логично.

Но реальности часто получается так, что люди слушают музыку оттуда, откуда могут ее слушать :) Еще не стоит сбрасывать со счетов любителей электронной музыки, для которых понятие «звуковая сцена» не сильно важное. Да и не каждый готов вкладывать деньги в построение качественного фронта. А овалы выдают неплохой звук с хорошими низами. А еще бывает, что динамики просто есть в наличии, и их надо только установить, чтобы получить более-менее нормальное качество звучания, а покупать новые не хочется.

В общем, при соблюдении определенных принципов вполне возможно добиться хорошего звучания «овалов» и не «влететь» по деньгам. Да, кстати, у меня в предыдущей машине, ВАЗ-21063, сзади стояла пара динамиков 6х9 «Иволга». От кассетной магнитолы Sony они играли так, что дребезжали пластиковые молдинги, крышка багажники и номерной знак. Это было слышно на 6-ом этаже дома, где я когда-то жил. Меня это дико радовало и полностью устраивало. На тот момент :)

Но есть ли вообще смысл устанавливать такие динамики? И что же надо для того, чтобы «овалы» хорошо звучали?

Смысл однозначно есть, если «блины» уже в наличии, и не хочется покупать и устанавливать что-то более серьезное. С минимальными усилиями они будут неплохо звучать.

Для начала следует сделать максимально жестким место инсталляции. Для этого заднюю полку надо обработать вибро- и шумоизолирующими материалами, или даже заменить ее на более прочную конструкцию. Для некоторых моделей автомобилей в продаже есть готовые полки из фанеры или МДФ. Впрочем, самому изготовить полку и обтянуть ее каким-нибудь материалом в цвет салона не должно быть слишком сложно.

Если же динамики устанавливаются в отверстия в металле, стоит сделать под них небольшие проставки из фанеры или того же МДФ. Акустика должна сидеть плотно и жестко, без щелей и зазоров. В этом поможет проставка и немного вибры, ну или какого-нибудь битопласта. Прикрутить динамики через проставку к металлу болтами и гайками будет лучше, чем крепить их саморезами.

Насчет ориентации динамиков. Кое-кто делает под них подиумы на задней полке, с доворотом. Не надо этого делать, так как звук и так идет в салон, отражаясь от заднего стекла, создавая равномерное звуковое поле. А подиумы направляют динамики вообще в потолок или в затылок пассажиров, что для них не есть комфортным :) Я не один раз видел такое собственными глазами в некоторых автомобилях.

Существует еще один неплохой вариант использовать «блины». В случае, если у вас в автомобиле есть и фронтальная акустика, а головное устройство позволяет отфильтровать частоты, пустив на фронт высокие и средние, а низкие — на тыл, то можно получить неплохой звук в достаточно широком динамическом диапазоне. Ведь фронтальная акустика, пусть даже не сильно качественная, не будет захлебываться на низах, а тыловая — не будет перетягивать к себе звуковую сцену, а отыгрывать низкие частоты. Получится такая себе бюджетная замена сабвуферу. Кое-кто для этой цели буквально выдирает из коаксиального «блина» высокочастотник :)

Иногда динамики 6х9 пробуют устанавливать в передние двери. Именно для того, чтобы получить хороший фронтальный бас. Почему пробуют? Потому что в большинстве попыток результат не радует. Все дело в том, что практически все «овалы» рассчитаны на установку типа «freeair», то есть в бесконечный акустический экран. Корпуса для такого динамика не надо, он отлично играет без него. Если же установить его в корпус, даже такой, как дверь, качество звука вряд ли будет хорошим. Да и усилий для установки относительно большого динамика надо приложить много.

Конечно, все реально, если есть желание и много времени :) К примеру, «блины» иногда можно использовать в качестве низкочастотного звена в трехкомпонентной фронтальной системе. Правда для этого надо хорошо знать, что делаешь и зачем.

В общем, резюмируя, можно сказать, что «овалы» вполне можно использовать, особенно, если они у вас уже где-нибудь валяются в недрах гаража ;) А также в том случае, если вы не очень требовательны к качеству звука, ориентации звуковой сцены, не хотите заморачиваться сложной установкой и настройкой аудиосистемы.

Если же вы хотите строить «правильный» звук в своем автомобиле «с нуля», а также планируете когда-нибудь участвовать в соревнованиях по автозвуку, начните с фронта. Качественная «голова» и фронтальные динамики (хотя бы двухкомпонентые), соответствующая силовая и акустическая проводка — вот хорошее начало! ;)

www.drive2.ru

Установка компонентной акустики! — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Сбылась давняя мечта — в машине появилась компонентная фронтальная акустика! Как всегда, купил недорогие, но совсем неплохие компоненты. Выбор пал на Hertz DSK 165.2. Чтобы всё смотрелось аккуратно и стильно, решил сделать подиумы и под твиттеры, и под мидбасы.
Опишу процесс изготовления подиумов) Скажу сразу, что всё растянулось на целых три недели, потому как произошло много событий в жизни (далеко не самых приятных), так что было немного не до подиумов…
Итак. Начну с подиумов под твиттеры. В комплекте шли посадочные места под них. Прикрутил саморезами к накладкам стоек лобового стекла.

шаг 1

Далее в ход идёт любимая монтажная пена — задуваем ею всё вокруг посадочных мест.

шаг 2

Когда пена затвердевает, с помощью ножа придаём стойкам первичную желаемую форму.

шаг 3

Далее шкурим пену крупной шкуркой (Р80), сглаживая все острые углы… Потом берем стеловолоконную шпатлёвку и обмазываем ей наши подиумы. Это необходимо для придания жёсткости.

шаг 4

После высыхания шкурим шпатлёвку. Мелкие неровности выводим обычной шпаклевкой. Финально всё шкурим 320ой наждачкой. Поверхность стоек я выводил довольно тщательно, потому как стойки решил обтягивать кожзамом.

шаг 5


Собственно, далее приступаем к обтяжке =) Я купил тонкий чёрный кожзам на трикотажной основе. Тянется просто замечательно! Клеил на 88 клей, причём использовал его не по всей поверхности, а только по краям… Надеюсь, кожзам нигде не провиснет со временем. Сейчас всё обтянуто в полном соответствии с формой подиумов. Со стойками закончили =)
Переходим к изготовлению подиумов под мидбасы. Сначала снимаем дверные карманы и отрезаем от них часть с решёткой динамика. Берем лист 8 мм фанеры и рисуем на нём желаемую форму нашего подиума. Из этой же фанеры будем вырезать кольца для крепления динамиков. Огромное спасибо отцу — он по моей просьбе взял у товарища электролобзик, что в разы ускорило процесс изготовления этих деталей. С помощью деревянных стоек крепим кольцо под динамики к основанию подиума. Основание подиума крепим к дверному кармана саморезами.

раз…

И после этого вновь задуваем всё монтажной пеной, ждём ее высыхания и придаем нужную форму ножом-шкуркой-шпатлёвкой.

два…


три…

Подиумы под мидбасы не было ни времени, не желания выводить до идеальной поверхности, поэтому решил обтянуть их карпетом. Карпет клеил на аэрозольный клей Abro 235. Получилось аккуратно!

четыре…


Ну а дальше ставим подиумы на дверные карты, крепим их фанерную часть к обшивке саморезами, ставим динамики и… наслаждаемся завершением работы!

пять…


шесть!


После 13ых простеньких Пионеров играют просто здорово! Я рад! =)

Жмём "Мне нравится", я правда старался! =)

www.drive2.ru

9. Автозвук. Фронтальная акустика — Honda Civic, 1.8 л., 2010 года на DRIVE2

При шумоизоляции дверей, разумеется демонтировались передние колонки машины.
Колонками это на самом деле назвать очень сложно. Некое отдаленное подобие колонок. Noname разумеется.
Полное отсутствие магнитов сразу объясняло почему при низких частотах всё начинало отчаянно хрипеть и попердывать.

Штатный фронт

Взамен этого будет ставиться акустика, которая лично мне понравилась по звучанию даже больше чем DLS R6A LE.

CDT Audio CL61i. По классу это та же категория что и DLS, но звук эти колонки выдают более "правильный". Здесь не так много басов, басы не глушат все остальные звуки.
Изначально планировал установку этой акустики в 2103, в кик-панели у ног передних пассажиров, но там колонкам катастрофически не хватает объема. В итоге тройка без фронтальной акустики :-)

Ниже краткое описание моей модели акустики:

CL – это нижняя линейка в продукции CDT Audio, которая имеет коаксиальные, компонентные и сабвуферные динамики, тем не менее, все динамики произведены с претензией на качество звучания. Коаксиальные динамики, за исключением CL-51NEOX и CL-61NEOX, имеют бумажный диффузор, шелковый твитер имеют все коаксиальные динамики. Компонентная акустика комплектуется эллиптическими кроссоверами 4-го порядка EX-480 и аудиофильскими твитерами TW-25. Все мидбасовые динамики, кроме CL-4, имеют бумажные диффузоры с углеродистой пропиткой.
-Бумажный диффузор со специальной углеродистой обработкой;
-Штампованная стальная корзина;
-25мм твитер с шелковым куполом;
-Двухполосный эллиптический кроссовер 45 порядка

И несколько тестов от АвтоЗвука:

www.avtozvuk.com/az/2008/05/032-cdt.html

www.caraudio.ru/az/Az_0805/htm/032-042cdt.htm

CDT

Жмите палец, дальше будет громче и больше)

Цена вопроса: 7 500 ₽ Пробег: 49 300 км

www.drive2.ru

Акустическая двухполосная система: делаем выбор

2-ух полосная акустика в авто

Акустическая двухполосная система издавна пользуется огромной популярностью у автомобилистов, которые ценят хороший звук. Сегодня явным конкурентом этой акустики выступает трехполосная, но сторонники прежней системы все еще ее уважают и ни за что не собираются менять.
В чем же двухполосная акустическая система лучше и почему ее так любят, узнаем из этой статьи, где ко всему прочему, будет дана инструкция по быстрой ее установке в автомобиль.

Преимущества двухполосной акустики

Что такое двухполосная акустика

Двухополосная и трехполосная акустика – это практически одно и то же. И там, и там подразумевается использование сабвуфера, как важнейшего элемента, создающего определенные звуки.
Если в трехполосной системе мидбас и СЧ – динамики выполнены отдельно, то двухполосная акустика подразумевает их использование в одном динамике. Что касается ВЧ-динамика, то он в обеих системах выступает как отдельная единица.
Если преимуществом трехполосной системы называют лучшую звуковую сцену, то двухполосная акустика имеет множество других преимуществ:

Примечание. Как утверждают эксперты, идеальной акустикой можно было бы назвать однополосную систему, если бы та воспроизводила полную полосу частот 20-20 000 Гц.
В реальности этого достичь практически невозможно и по этой причине большинство современных акустических систем имеет две, а то и более головок, работающих в разных полосах частот.

Выбор 2-полосной акустики

Акустика двухполосная самому сделать выбор нелегко

Как известно, все типы полосной акустики разделяются на особые классы. В данном случае речь идет о компонентной и коаксиальной акустике.

Коаксиальная акустика

Компонентная акустика

Фронтальная и тыловая акустика

Фронтальная акустика

В автомобиле, как известно, еще принято ставить динамики в зависимости от направленности звука.
Фронтальная акустика:

Двухполосная акустика самому установить несложно

Преимущества фронтальной акустики:

Тыловая акустика

Тыловая акустика

Как и говорилось выше, главное в автомобиле – это тыловая акустика. Что касается этой системы, то она будет выполнять роль дополнительного звукового эффекта.
Итак:

Тыловая акустическая система

Установка 2-полосной акустики

Схема акустической системы двухполосной

Итак, как стало понятным, полная установка 2-полосной акустики в автомобиль подразумевает использование ее и как спереди, так и сзади.


Передние двери:

Примечание. Для установки в передние двери, желательно использовать динамики на 16 см.

Примечание. Стоит отметить, что сами по себе подиумы вряд ли обеспечат динамикам прочность. Поэтому отдельно для подиумов изготовляется доска или под ними ставятся специальные подкладки из ДСП или фанеры.

2-полосная акустика в дверь Мерседес

Примечание. Кроссовер можно установить рядом с дверной ручкой, ведь в это месте ему вполне свободно будет находиться (в зависимости от модели автомобиля).

Инструкция , приведенная выше, поможет не совершать ошибок при выборе и установке данной акустики своими руками. В процессе установки рекомендуется изучить фото и видео – материалы.
Как известно, цена на монтаж аудиосистем в автомобиль у профессионалов всегда высокая, поэтому есть резон научиться делать все самостоятельно.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

avtozvuk-info.ru

Коаксиальная или компонентная акустика. Какую выбрать! ⋆ Doctor BASS

 

Основные отличия компонентой акустики от коаксиальной

Наверняка вы знаете, что акустика бывает коаксиальной и компонентной. И если вы не уверены какую выбрать, если хотите узнать о разнице этих типов или о том, как правильно провести установку, то этот материал будет вам полезен.

Основное отличие коаксиальных динамиков от компонентных, это их формфактор или устройство. В принципе, отсюда и вытекают плюсы и минусы. Название коаксиальных динамиков идет от латинских слов КО – совместный и АКСИАЛ – ось. Название говорит само за себя, потому что здесь на одной оси совместно находятся два или три динамика – высокочастотный и мидбасовый и/или среднечастотный. В компонентной же акустике они разделены и являются отдельными элементами — компонентами. С названиями разобрались.

Ответ на вопросы — что лучше, какой тип предпочтительнее для улучшения звучания музыки в машине и  что покупать – простой. Это компонентная акустика, но не во всех случаях. Читайте дальше, если хотите узнать почему.

Коаксиальная акустика

Коаксиальная акустика

Итак. Плюсами коаксиальной акустики является простота установки. Берете динамик, монтируете его в штатное место, подключаете и ваша акустическая система готова. Также «коаксиалки», как правило, стоят дешевле. А основной минус как ни странно вытекает из удобства установки и расположения динамиков в одной корзине. Дальше вы поймете почему.

Чаще всего «коаксиалы» используют для подзвучки тыловой зоны автомобиля, а так же в ситуациях, когда не нужен физический разнос высоко-, средне- и низкочастотных динамиков, либо он попросту невозможен.

Обычные места установки – задние двери или задняя полка.

Компонентная акустика

Компонентная акустика состоит из нескольких динамиков, их может быть два, тогда это двухкомпонентная система, а может быть три, в таком случае это система является трехкомпонентной. Как правило, такая акустика устанавливается с фронтальной стороны от слушателя.

Двухкомпонентная акустика

Трехкомпонентная акустика

Динамики для компонентной системы можно подобрать отдельно, либо приобрести в готовом комплекте. Тут нужно отметить, что в комплекте все компоненты сбалансированы между собой. В случае, если вы хотите приобрести динамики отдельно, то нужно будет учитывать их диапазоны частот и подбирать кроссовер.

Кроссоверы

Кроссовер нужен для того, что бы разделить сигнал между разными динамиками и отдать высокие частоты на твиттеры или высокочастотные динамики (ВЧ), а средние на мидбас или среднечастотник.

Одним из плюсов компонентной акустики является то, что ее можно правильно расположить в авто. Это усложняет монтаж, но значительно повышает качество звучания системы.

Высокочастотные динамики в силу своих особенностей имеют узкую направленность, то есть не искаженный звук распространяется близко к оси направления. По этому располагать их нужно развёрнутыми на слушателя, примерно на высоте головы (ушей).

Пример установки ВЧ

Тогда вы получаете максимально качественный и детальный звук высоких частот, который могут дать эти высокочастотные динамики. Обычно они устанавливаются в уголки боковых зеркал заднего вида, либо в стойки лобового стекла.

Пример: ВЧ в уголке зеркала

В трехкомпонентной акустике у среднечастотного динамика (СЧ) угол распространения звука не на много больше  чем у твиттера, поэтому его направленность также имеет очень важное значение. Устанавливают их по таким же правилам, обычно совместно с твиттерами.

Пример установки СЧ и ВЧ

У мидбаса же распространение звука происходит намного шире. Поэтому они подходят для установки в штатное место в двери. Правда для максимальной отдачи хорошего звука их слегка разворачивают на слушателя, давая лучшую направленность. Именно для этого изготавливаются подиумы или переделываются дверные карты.

Пример подиума с доворотом

Не пренебрегать этим, если у вас есть такая возможность, такой нюанс ощутимо улучшит качество звучания всей системы.Так расположение динамиков является одной из ключевых составляющих хорошего звука вне зависимости от цены и уровня компонентов. После правильной установки компонентов появляется ощущение, как будто с колонок сняли пленку или убрали какую-то преграду. Звучание становится чище и легче. Потому до слушателя доходят прямые, не отраженные звуки.

Компонентную акустику можно подключить и без кроссоверов —  поканально (каждый динамик к отдельному каналу усилителя). При этом будьте осторожны с настройкой среза ВЧ, так как если частота воспроизведения будет слишком низкой для твиттеров, то они могут сгореть. Для каждой модели эти значения индивидуальны.

Пример схемы поканального подключения

В таком случае, при наличии звукового процессора открывается множество возможностей для настройки звучания аудиосистемы. Процессор может полностью управлять фильтрами, их срезами и порядками.

А также процессор управляет временными задержками, компенсируя разность расстояний от динамиков до слушателя.

Внешний звуковой процессор

Пример: процессорная магнитола Pioneer DEX-P99RS

Именно с их помощью выставляется так называемая сцена, когда создается впечатление, что инструменты позиционированы в пространстве  и кажется что источники звука находятся на некотором отдалении впереди, но это уже тема для другого материала.

Итоги

Коаксиальная акустика: удобство установки, сравнительно низкая цена, но качество звучания по сравнению с компонентной акустикой ниже. Лучше использовать для подзвучки тыловой зоны автомобиля, если таковая нужна. Распространенные места установки – задние двери или задняя полка.

Компонентная: стоит дороже, требует подхода к установке. Но качество звучания намного выше. Имеет широкие возможности для настройки. Устанавливается с фронта от слушателя.

Видео

Читайте наши статьи, узнавайте новое, слушайте качественную музыку с отличным басом!

Читать еще:

ПОДЕЛИТЕСЬ МАТЕРИАЛОМ:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

doctorbass.ru


Смотрите также