RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Форсунки на ваз 2110


№147. Лечение форсунок — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Привет всем )

Не очень понравилось быть пешеходом, ходить от и до остановок, ждать автобусы … а всё потому, что не было времени заняться машиной (защита отчёта по практике, консультация по госам и сами госы). Сегодня занялся наконец-то машиной сразу, как приехал с военкомата.
Ещё вчера вечером после госов заехал в магазин и купил очиститель карбюратора и ремкомплект форсунок.

Вот купленное

Скинул впуск и увидел масленые потёки от горловины, хмъ …

Вот

Достал рампу с форсунками и увидел, что четвёртая форсунка вся сырая, в бензине.

Не знаю, видно ли … нижняя форсунка мокрая, короче

Снял форсунки, ржавенькие какие-то они ))
Возможно, родные даже

Полный размер

Вот они ))

Две резинки снять труда не представляет, а вот сеточку и пластмассовый колпачок …
Один колпачок просто разломал пассатижами, остальные три просто покромсал канцелярским ножом.

Без всего

А сеточку снял следующим образом: закрутил в отверстие с сеточкой саморез и вытащил оттуда. Очень не хотела сеточки покидать родной дом и отправляться на пенсию. Но её никто не спрашивал ))

Полный размер

Вот таким образом

Как сняли все старые заменяемые части с форсунки, приступил к установке новых резиночек, сеточек и прочего из ремкомплекта. Только непонятно осталось назначение зелёных колец …

И вот эта некая щель между резинкой и колпачком. Она образовалась ввиду того, что старая резинка была шире этой. Возможно, эта резинка приобретёт такую же форму через какое-то время.

Полный размер

Вот щелка

Теперь к чистке форсунок.
Нашёл шприц, по размеру подходящий, чтобы насадить его на форсунку, в шприц засунул трубочку от очистителя карбюратора, а к самой форсунке напрямую от акб провёл два провода. И прерывистым образом прокачал через форсунки очиститель.

Как-то так выглядит схема чистки

Через каждую форсунку по несколько кубиков очистителя и хватит.
Установил всё на место. Из старых частей форсунок оставил на всякий случай только цельные резинки. Мало ли.

Полный размер

Зелёные непонятные кольца из ремкомплекта, четыре чёрный старых, но целых кольца и то, что пойдёт в утиль

Теперь к плохому моменту — лопнул шланг, который идёт от клапанной крышки к патрубку впуска.

Полный размер

Вот в общем

Т.к. проверить, помогла ли чистка форсунок с заменой сеточек, нужно сразу же, то этот шланг замотал изолентой. Ведь изолента есть панацея ))
Замотал, сколько изоленты было. Заодно прослабил ремень грм, а то был уж слишком натянут.
И настал момент истины — запуск двигателя … забыл сказать что было-то: хотел поехать на машине в универ, а она глохнет, обороты плавают и поддёргивается ))
Итак, запуск … и всё хорошо )))
Запустилась быстрее, чем было до. Работает стабильно, обороты не плавают. В движении проверить сегодня возможности нет, только завтра. Но пока могу сказать, что сегодняшние пляски над движком с бубном очистителем карбюратора и ремкомплектом форсунок дали свои плоды и оправдали надежды ))

Благодарная благодарность DeadKenny за консультацию в вопросе хворей моей машинки )))
И пропал стук, о котором я ему говорил )))

Подытожу:
Чистка форсунок и замена составляющих форсунки — вещь дельная и весьма бюджетная.
Разница в работе двигателя заметна. Завтра-послезавтра на деле проверю эффект ))

Всем удачи на дорогах и чистых форсунок )))

www.drive2.ru

Как проверить форсунки на ваз 2110

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении.

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

Отсоедините электроразъём рейки

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

  1. четыре одинаковые ёмкости,
  2. тестер,
  3. провода.

Проверка работоспособности

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км.

Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега

заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

  1. промывочная жидкость — 1 л;
  2. пластиковая бутылка с крышкой;
  3. фильтр тонкой очистки топлива;
  4. резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
  5. хомут 12–14 мм — 2 шт.;
  6. ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
  7. ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

  1. источник постоянного напряжения 12 В,
  2. провода,
  3. кнопка без фиксации,
  4. клеммы для подключения к форсунке,
  5. одноразовый шприц 5 мл,
  6. кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
  7. ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

www.vazzz.ru

Замена форсунок на ВАЗ 2110 1.5L (ford 2.4 и 2.9) — Ford Sierra, 2.4 л., 1987 года на DRIVE2

Начну с того, что при сборке мотора были установлены под головы прокладки фирмы DP (продаются набором), вообщем после нормального прогрева мотора они просели, и стал сочиться антифриз из под голов наружу((( ппец конечно, я был рад. но все что не делаеться, все делаеться к лучшему)) т.к. пришлось покупать новые нормальные стоящие прокладки Ford и VR-z, я решил за одно поменять 20 летние форсы, ценнег орегинальных конечно испугал 100$ за 1шт. Но, выход нашелся, проштубировав пару форумов, выяснелось, что можно заменить ТАЗовскими, 2110.

Бла-бла-бла, короче…
Подходят от ВАЗа на 2.4 и 2.9 по производительности и установке:
Bosch 0 280 150 996 — сняты с производства в 2010
Bosch 0 280 158 110 — типо "спортивные", цена кусается, за одну 50$, по производительности чуть больше фордовских
Bosch 0 280 158 502 — цена 20$, ВАЗ 2110 1.5L, счас стоят у меня, производительность чуть меньше фордовских.

Общие впечатления:
Минусы:
-увеличился расход, т.к. ЭБУ не корректирует смесь как хотелось бы, вследствии чего бензина мало, на педаль приходиться жать больше. Плюс еще детонация проявляется из-за не хватки топлива.
-плохая тяга совершенно, с низов еще не так плохо, на высоких боится любой нагрузки, сразу перестает набирать обороты. На примере: перед заменой форсунок, у меня работали только 5, машинка при этом на второй передаче ехала боком по мокрому асфальту, а счас даже на первой херово.
Плюсы:
— СО в два раза ниже нормы)).

Вообщем как я не сбрасывал мозг, не хочет он регулировать до нужных приделов. Она едет счас нормально только когда холодная, пока лямбды не прогреются, ЭБУ нормально льет. После прогрева тяга отстой. Расход счас около 15-16 литров. Трасса 10 л.

Вообщем не панацея. Лучше искать такойже производитльности или чуть больше. Можно конечно поставить Bosch 0 280 158 110, от таза, у них производительность на 15 процентов больше чем у фордовских. Тянуть будет калссно, и СО будет плохое.

www.drive2.ru

Ревизия форсунок ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет. На днях провел ревизию форсунок на своём авто. Самое сложное — это конечно снять рампу и вставить её назад, остальное в принципе в гугле расписано. Однако, столкнулся со сложностями, на которые решения придумывал сам. Собственно, что было сделано : снятие и чистка ресивера, снятие и чистка рампы, снятие и чистка форсунок и установка на них ремкомплекта (резинки, колпачки, фильтры).
Перед снятием рампы и ресивера рекомендую снять дроссельный узел, и снять гофру воздуховода с дмрв, потому что есть вероятность повреждения последних. Также все манипуляции производить при отключенном акб!
Далее, ещё некоторые проблемы и нюансы.
1) снятие рампы на 16кл двс сложная задача. Мешаются впускные каналы. Пришлось снять полностью резиновые соединительные гофры между ресивером и двс. Однако, все равно достать рампу сложно. Нужно покачивать из стороны в сторону её, тянуть немного наверх и вправо.
2) при установке новых фильтров на форсунку, нужно достать старый. Для этого надо взять достаточно толстый саморез. В интернете можно увидеть фото, где саморез тонкий и вкручивается в фильтр. НЕТ! Нужен саморез, который захватит металлическое колечко фильтра прямо на торце форсунки! Если форсунки много лет не разбирали, как у меня, то достать фильтр сложно. Нужно вкрутить саморез ровно на толщину колечка и покачивать из стороны в сторону, тянув при этом вверх. Можно wd прыснуть.
3) для чистки сопел можно использовать очиститель карбюратора. Мне понравился Felix. Чистить сопла нужно после снятия фильтра!
4) чтобы чистить сопла, нужно создавать давление. Для этого использовать можно шприц. Достать поршень их него, и обратной стороной воткнуть на вход форсунки. Кончик шприца, куда вставляется игла, надо надкусить, иначе трубка баллона очистителя не вставится туда. После подмотать на трубку немного ленты фум, и вставить трубку очистителя туда. Для питания форсунки использовать аккумулятор 12в, последовательно через 12в лампочку (обязательно!) для ограничения тока.
5) на форсунке, там где сопло, есть колпачок. Менять его надо, хотя пишут, что не обязательно. Снять его нереально, так как он как камень. Ножом аккуратно надрезаем его поперёк и раскалываем тонкогубцами.
6) после всего нужно ставить рампу. Вставить её обратно сложнее, чем снять раз в 30. Нужно немного в сторону дмрв повернуть разъёмы питания вместе с форсунками, иначе не вставить. Если топливопроводы с рампы не сняли, то их нужно подвесить вверх, иначе мешают. После установки рампы проверить, не торчат ли резинки. Ничего не должно торчать!
7) на топливопроводах есть колечки. Их надо заменить!
8) чуть не забыл. Перед всем процессом нужно стравить давление в рампе. Осторожно! Рекомендую это сделать, сняв питание с насоса и завести мотор! Если сбрасывать давление нипелем на рампе, надо тряпками обложить вокруг. Бензина много!
9)после всех процедур, подключить акб, и включить зажигание. Не заводить! Пойти и посмотреть, не подтекает ли топливо нигде. Если все ок, заводим, и снова идём смотреть, нет ли подтеков топлива. Работа ДВС должна быть ровной.
Далее пару видео. Хочу сказать, что я не зря полез туда. Одна форсунка была испорченная, плохо держал клапан. Пришлось купить одну новую форсунку. У меня стоят Сименс, но их я не нашёл, купил Бош, производительность такая же, только внешний вид другой.




www.drive2.ru

Веерные форсунки омывателя ВАЗ 2110 — Лада 2115, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Все мы знаем что после стоковых омывателей остаются разводы на чистой машине, ну и стекло они омывают мягко говоря не айс (даже двухструйные). Поэтому прочитал на эту тему страницы драйва и пришёл к выводу что надо ставить веерные форсунки омывателя от ВАЗ 2110. А так же узнал что есть много кооперативных форсунок (отличительный знак — ребро наверху, они очень плохо распыляют). Обошёл 4 магазина — везде кооперативные с ребром, и только в 5-ом магазине попались оригинальные форсунки с гладким верхом. Когда вынимал из капота омыватель, то случайно сломал тройник, поэтому к форсункам ещё пришлось купить 2 шланга омывателя от ВАЗ 2110 (одного шланга оказалось недостаточно, десяточные короче чем оригинальные). Шланг провёл через правое сливное отверстие — так воде меньший путь преодолевать, прежде чем брызгать. В качестве крепления для форсунок использовал планку, которая идёт в комплекте с активаторами, закрепил их на пластиковой "гребёнке", правую форсунку посадил на штатный болт, а слева сделал отверстие и посадил на саморез. Результатом доволен, брызгать стало равномерно на всё стекло, мгновенно его очищая. Дырки на капоте от старых форсунок закрыл заглушками в цвет кузова.
По цене:
Форсунки омывателя ВАЗ 2110 2шт. — 50р.
Шланг омывателя ВАЗ 2110 2шт. — 50р.
Заглушки 2шт. — 6р.
P.S.: Кому понравилось жмите лайк :)


Цена вопроса: 106 ₽ Пробег: 68 000 км

www.drive2.ru


Смотрите также