RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Фольксваген крафтер замена ремня генератора


Демонтаж и монтаж агрегатного ремня (с дополнительным генератором) Volkswagen Crafter LT/T1N 2E_ Фургон 2.5 TDI 109 л.с. id19412

Демонтаж и монтаж агрегатного ремня (с дополнительным генератором) Volkswagen Crafter LT/T1N 2E_ Фургон 2.5 TDI 109 л.с. id19412

Демонтаж и монтаж агрегатного ремня (с дополнительным генератором)

Выпуск: 2006-2011

Объём двигателя (куб.см): 2461

Объем двигателя (литры): 2.5

Мощность (ЛС) (от): 109

Привод: привод на задние колеса

Код двигателя: BJK

Мощность двигателя (ЛС) (от): 109

Кол-во клапанов: 10

Кол-во цилиндров: 5

Расположение цилиндров: ряд

Топливо: дизельное топливо

Топливная система: непосредственный впрыск

Вид двигателя: дизель

Диаметр цилиндра: 81

Ход поршня: 95.5

Кол-во подшипников коленчатого вала: 6

Газораспределительный механизм: sohc/ohc

Двигательное управление: зубчатый ремень

Газораспределение: тарельчатый толкатель

Технические данные

ориентировочное время
агрегатный(е) ремень (ремни)
Указание(-я):
Рекомендуется агрегатный ремень(-ни) после демонтажа не использовать вновь, а всегда заменять!

CRS коленчатый вал
A генератор
T натяжной ролик
P направляющий ролик
PS Сервонасос
WP насос подачи охлаждающих средств
иллюстрация 1
демонтаж:

Снять воздушный фильтр.
Снять опорную защиту.

Демонтировать агрегатный ремень механизма отбора мощности.
(если имеется)

Для снятия нагрузки с натяжного ролика поворачивать торцовый шестигранный ключ по часовой стрелке.
(см. иллюстрацию 2)

установка

Сборка должна проходить в обратном порядке разборки.

Запустить мотор.
Проверить ход ремня.

иллюстрация 2
1 натяжное приспособление2 Торцовый ключ
3 агрегатный(е) ремень (ремни)

 

Пожалуйста, подождите...

Руководство по замене ремня

: VW Crafter


В этой статье о ремне ГРМ Schaeffler INA Алистер Мейсон из REPXPERT объясняет, как заменить ремень ГРМ и насос охлаждающей жидкости на Volkswagen Crafter 2015 года выпуска, оснащенном двигателем 2.0 TDI с системой впрыска Common Rail. Рекомендуемый интервал обслуживания составляет 80 000 миль или каждые четыре года.


С учетом времени бронирования почти три с половиной часа и необходимого всего лишь нескольких специальных инструментов этот ремонт является выгодным для технических специалистов. Для этого ремонта требуются инструменты для синхронизации / блокировки двигателя, откалиброванный динамометрический ключ и система сбора слива охлаждающей жидкости. Инструкции по ремонту и рабочее время можно найти на портале Schaeffler REPXPERT, а технические бюллетени следует проверять перед ремонтом.

Пошаговая процедура

Для этого планового ремонта большая часть работ выполняется сверху моторного отсека, поэтому подъемник не требуется.Когда двигатель прогрет до температуры окружающей среды, откройте капот и снимите узел воздушного фильтра ( , рис. 1, ).

Рис. 1.

Это достигается отсоединением двух электрических заглушек, отсоединением маслозаливной горловины и точкой начала отскока, перед отсоединением двух воздухозаборных трубок, поднятием передней части фильтра вверх, чтобы вынуть его из резиновых втулок. , а затем сдвинув ее вперед, чтобы снять с задних точек крепления.

Рис. 2.

После снятия положите его в безопасное место.Теперь это обеспечивает больший доступ к области ремня ГРМ. Теперь снимаем вискомуфт. Если это окажется слишком тугим, открутите три болта монтажного кронштейна и аккуратно сложите вентиляторный блок в кожухе радиатора. Перед снятием ремня вспомогательного привода ослабьте четыре шлицевых болта, удерживающих нижний шкив (, рис. 2, ).

После ослабления поверните натяжитель ремня вспомогательного привода по часовой стрелке. Ослабив натяжение, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, а затем нижний шкив.На этом этапе проверьте вспомогательный натяжитель ремня и обгонной шкив генератора на исправность и исправность работы, при необходимости заменив.

Рис. 3.

Затем снимите крышки ремня газораспределительного механизма, отсоедините верхнюю крышку и выбросьте их, прежде чем отсоединить пять болтов от нижней крышки. Используя 19-мм 12-гранную головку на болте коленчатого вала, поверните двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока стопорный штифт не войдет в шкив распределительного вала (, рис. 3, ).

Рис 4.

Убедитесь, что шкив коленчатого вала выровнен и зафиксирован с помощью специального приспособления ( Рис. 4 ). Наконец, теперь можно заблокировать шкив топливного насоса высокого давления (, рис. 5, ).

Ослабьте три стопорных болта на шкиве распределительного вала, три стопорных болта на шкиве топливного насоса высокого давления и гайку натяжителя ремня газораспределительного механизма. После этого поверните эксцентрик натяжителя против часовой стрелки, что после снятия натяжения позволит снять ремень ГРМ с двигателя.

Рис. 5.
Замена

В наши дни техническим специалистам необходимо иметь в виду, что использование стяжных болтов и одноразовые самоблокирующиеся крепления становятся все более популярными. Комплект ремня ГРМ INA содержит все крепления, необходимые для этого ремонта. Начиная сверху, замените три болта, которые удерживают шкив распределительного вала, верхний натяжной шкив и болт, болты шкива топливного насоса высокого давления и, наконец, большой шкив отклонения. После снятия последнего шкива теперь есть хороший доступ и обзор, что поможет заменить насос охлаждающей жидкости.

Если возможно, слейте охлаждающую жидкость в дренажную систему / систему сбора охлаждающей жидкости, затем снимите три стопорных болта с насоса охлаждающей жидкости и снимите компонент. Перед нанесением небольшого количества смазки на силиконовой основе на новое уплотнение насоса охлаждающей жидкости убедитесь, что место расположения насоса охлаждающей жидкости и участки ремня привода ГРМ чистые и сухие. Когда все будет удовлетворено, вставьте его в блок двигателя.

Рис. 6.

После установки на место затяните насос в соответствии со спецификацией производителя, а затем установите новый направляющий шкив и болт.В комплект ремня ГРМ INA входят две новые шпильки, которые Schaeffler настоятельно рекомендует использовать, поскольку они могут растягиваться. Замените шпильку как для натяжителя, так и для нижнего направляющего / холостого шкива, что может быть достигнуто с помощью съемника шпилек или фиксации двух гаек вместе (, рис. 6, ).

При установке новых шпилек убедитесь, что они затянуты в соответствии с рекомендациями производителя. После этого установите новый натяжитель, убедившись, что фиксирующий язычок находится в нужном положении, затем установите нижний направляющий шкив / натяжное колесо, затяните болты по мере необходимости, оставив болты кулачка и шкива топливного насоса высокого давления и гайку натяжителя свободными, чтобы шкивы и натяжитель могли вращаться .Наконец, переместите оба шкива по часовой стрелке до упора.

Рис. 7.

Установите новый ремень газораспределительного механизма, начиная с коленчатого вала и вращая по часовой стрелке, завершая тем, что натягивает ремень на большой шкив отклонения. После того, как ремень установлен правильно, натяните натяжитель, поворачивая эксцентрик натяжителя по часовой стрелке до совмещения двух указателей (, рис. 7, ).

После совмещения затяните гайку с рекомендованным крутящим моментом, и тогда шкивы кулачка и насоса должны занять центральное положение на своих отверстиях для болтов.В противном случае отрегулируйте положение ремня на шкиве и повторно натяните. После подтверждения затяните болты кулачка и шкива насоса до рекомендованного момента.

Рис. 8.

Затем снимите стопорные штифты с кулачка и шкивов топливного насоса высокого давления, прежде чем отсоединить стопорный инструмент от шкива кривошипа (, рис. 8, ).

Проверните двигатель в направлении двух полных оборотов и снова вставьте фиксирующие инструменты - это подтвердит правильность выбора момента времени. Также убедитесь, что указатель на натяжителе все еще находится в правильном положении.

Убедитесь, что все гайки / болты затянуты правильно, а затем установите все компоненты в порядке, обратном снятию.

При установке узла вентилятора с вискомуфтой установите один болт, а затем переместите кронштейн на место, чтобы можно было установить два других болта. При заправке системы охлаждения всегда используйте новую охлаждающую жидкость, проверяя ее правильность.

Во время этого конкретного ремонта Алистер также заменил ремень привода вспомогательных агрегатов, как это рекомендуется при замене ремня ГРМ.Запустите автомобиль, доливая охлаждающую жидкость по мере необходимости. Как только уровень стабилизируется, проведите расширенное дорожное испытание, чтобы убедиться, что система охлаждения прокачена.


Руководство 4T

При замене ремня ГРМ Алистер рекомендует техническим специалистам следовать инструкциям Schaeffler по 4T:

■ Температура - Убедитесь, что двигатель прогрет до температуры окружающей среды
■ Инструменты - Всегда используйте подходящие инструменты и инструменты для синхронизации двигателя
■ Момент затяжки - Всегда используйте откалиброванный динамометрический ключ и динамометрические болты в соответствии с рекомендациями производителя. быть установлен правильно


www.repxpert.co.uk

.

VW Crafter Замена ремня ГРМ

Вот пост с описанием самостоятельной замены ремня ГРМ, водяного насоса и натяжных шкивов на фургоне Volkswagen Crafter CR35 2007 года выпуска. (Тот же корпус, что и у Sprinter) Замена ремня ГРМ через 12000 миль или 48 месяцев (хотя лично я думаю, что каждые 80000 миль, возможно, более безопасная ставка для коммерческих автомобилей с жестким приводом) В сообщении описывается, как снять радиатор, не снимая всю переднюю часть автомобиль, позволяющий заменять компоненты ремня ГРМ и водяной насос с минимальными усилиями.

Этот метод подходит только для VW Crafter CR35 с 5 цилиндрами 2,5 л CDI без кондиционера . Откройте капот и приступайте к выполнению задания… Первое, что нужно сделать, это снять решетку, это делается путем удаления ряда винтов на верхнем крае, осторожно отодвиньте ее вперед и отсоедините вверх от 2 ярлыков на каждый нижний угол. Снимите и поместите в место, где он не будет поврежден. Теперь снимите воздушный короб, потянув вверх за передние крепления, отсоедините левый зажим впускной трубы и освободите впускное отверстие, прежде чем поднимать и снимать всю воздушную коробку.Снимите и храните масляный щуп.

Затем снимите центральную нижнюю пластиковую решетку и ступеньку бампера, открутив два крепления Torx на верхней части ступени и обойдя край секции решетки, отстегнув фиксирующие метки и осторожно потянув вперед, пока все зажимы не освободятся, потяните вперед комплект и освободите его от окружающего молдинга. Несмотря на то, что на моих фотографиях они удалены, никакие металлические накладки решетки фары снимать не нужно, они были сняты для замены поврежденных зажимов крыльев и не заменялись до окончательной сборки.

Отвинтите пластиковую накладку с правой стороны, которая закрывает выход двойных трубок из сплава масляного радиатора и отверстие для забора воздуха, отвинтите крепление петли радиатора на левой стороне и дайте масляному радиатору свободно плавать (помните, что он легко сгибается и повреждается). Отвинтите два 50 мм. длинные винты torx, которыми интеркулер крепится к основанию радиатора. Они расположены в самых нижних углах радиатора. Дайте интеркулеру упасть ниже радара на его трубах.

Теперь ослабьте фиксатор на бачке гидроусилителя рулевого управления и поднимите его вверх, открутите три винта Torx, удерживающих его на фиксирующей панели, доступ к одному из них осуществляется через отверстие, теперь снимите кронштейн.Освободите фиксатор Torx на резерве охлаждающей жидкости и снимите его с задвижки / передней панели, сложите на трубках, чтобы не мешать в отсеке двигателя. Теперь снимите шланги охлаждающей жидкости с радиатора, сливая воду из системы.

Снимите верхний левый шланг с радиатора, нижний левый шланг с патрубка двигателя под фургоном, а НЕ с радиатора. Теперь снимаем маленькую трубку бачка RHS. Отсоедините эту трубку от верхней части кожуха радиатора и откиньте ее в сторону. Снимите пластиковый гофрированный воздушный дефлектор с верхней части корпуса радиатора / вентилятора.Найдите 4 выступа на кожухе / корпусе вентилятора, которые фиксируются в радиаторе, 2x правых и 2x левых. Поднимите пластиковую накладку на каждом локаторе и потяните кожух вверх примерно на 2 дюйма, чтобы снять его с радиатора. Подвигайте его к двигателю как можно сильнее, чтобы максимально увеличить доступный зазор.

Найдите и освободите 2 точки крепления зажима радиатора на верхних боковых секциях бака, после освобождения отодвиньте радиатор на допустимую «очень» небольшую величину от передней панели к двигателю.Теперь возьмите ножовку и аккуратно вырежьте следующие четыре небольшие ключевые части на передней панели в показанных областях. Это позволяет снимать радиатор спереди, не снимая всю переднюю часть автомобиля.

Левая передняя панель над отверстием для крепления радиатора (25 мм)

Правая передняя панель, чуть выше паза для крепления радиатора

30-миллиметровый диагональный срез под 45 градусов от правого края передней панели чуть ниже крепления крышки воздухозаборника масляного радиатора

Разрежьте нижнюю часть перемычки передней панели чуть ниже фиксирующего зажима радиатора на правой стороне.Полностью удалите небольшую обрезанную часть полотна.

Здесь важно помнить, что вынимайте только небольшие участки, как показано на этих фотографиях.Чтобы снять радиатор, поднимите его за 2x установочные пазы на передней панели (ранее вы отстегивали верхние крепления)

Нижние выступы на радиаторе, который только что был высвобожден, теперь потянутся через прорези, которые вы вырезали, и весь радиатор опустится вниз вниз. Осторожно потяните правую часть корпуса немного дальше от передней панели, для этого вам, возможно, придется немного покачивать трубки маслоохладителя, выйдя за пределы кромки передней панели с правой стороны, отодвиньте назад и направьте радиатор с левой стороны внутрь. немного в сторону двигателя.Это обеспечит полный зазор для выхода радиатора за выступ передней панели в верхней левой части.

Как только это будет снято с места разреза на последней фотографии, радиатор поднимется и выйдет из автомобиля. Это немного неудобно, но стоит того, чтобы вам не пришлось ломать или снимать всю переднюю часть автомобиля. (Особенно, если болт крепления вентилятора с вискомуфтой затянут от коррозии!)

Теперь радиатор снят, вы можете снять кожух вентилятора и открутить единственный болт с шестигранной головкой в ​​центре вентилятора с вискомуфтой.Просто используйте длинный шестигранный / шестигранный ключ и ударьте по нему молотком против часовой стрелки, чтобы открутить его. Как только этот единственный штифт удален, вентилятор можно вынуть из шкива вентилятора.

Радиатор и вентилятор сняты

Здесь вы можете отметить, как вспомогательный ремень проходит вокруг различных шкивов. Вот фото на тот случай, если ваш пояс порвался, для дальнейшего использования.

VW Crafter CR35 Aux Разводка ремня

Следующая работа - ослабить три 10-миллиметровых болта на шкиве вентилятора, как только это будет сделано, натяжение можно ослабить с помощью монтировки от натяжителя вспомогательного ремня (крайний справа на фото выше), и ремень соскользнул и снял.

Теперь полностью снимите шкив вентилятора. Сзади вы увидите 3 штифта 17 мм x 100 мм, которые удерживают весь комплект натяжителя ремня / холостого колеса и опорную ступицу для шкива вентилятора на блоке двигателя. Как только они будут удалены, все три шкива в сборе можно снять оптом и убрать с дороги. Теперь можно снять правое колесо, открывая полный доступ к крышке привода ГРМ - за исключением снятия шкива коленчатого вала! Шкив коленчатого вала / демпфер вибрации - это «зверь», который нужно снимать, и его можно снять только с помощью подходящего фиксирующего инструмента или этого самодельного приспособления.

Используйте прокладку цепи, как показано, и прикрепите конец цепи к крепежному болту переднего генератора (временно замените один из болтов узла натяжителя, чтобы зафиксировать цепь в этом месте, так как они немного длиннее и допускают большее зацепление резьбы. Сначала ослабьте или хотя бы ослабьте четыре крепления звездообразной головки к центру гасителя колебаний / шкива кривошипа.

А теперь с помощью бруска открутите болт коленвала - он будет очень туго! После снятия постучите по шкиву с конца распределительного вала.Следите за тем, чтобы при снятии между шкивом и выступом коленчатого вала не было тонкой прокладки. При повторной сборке всегда используйте новый центральный болт. Снимите стальной щиток с крышки ГРМ (3 штифта по 10 мм), отсоедините пластиковую верхнюю часть, чтобы открыть ремень ГРМ. Используйте tippex и отметьте положение ремня (отметьте шкив и ремень соответствующими отметками) на двух верхних шкивах, а также на зубчатом шкиве коленчатого вала. Убедитесь, что маркировка четкая и уникальная, затем ослабьте натяжитель кулачкового ремня и снимите ремень. Если вам нужно заменить водяной насос сейчас, самое подходящее время для этого, лучше всего сделать это как само собой разумеющееся при замене ремня ГРМ, так как это огромная работа, которую нужно сделать снова позже. Если вы снимаете насос, ослабьте 3x крепления и покачивайте его из-за верхней кромки заднего экрана привода ГРМ.

Установите новый насос, используя новое уплотнительное кольцо из комплекта поставки и немного компаунда для прокладки, чтобы удерживать уплотнительное кольцо на месте, пока вы перемещаете насос за верхним щитком привода ГРМ. После того, как насос установлен и затянут, вы можете приступить к установке нового комплекта ремня ГРМ.

В комплекте Gates вы получаете все детали, необходимые для работы, натяжитель, натяжные ролики и все соответствующие болты и крепления, включая новый болт коленчатого вала! Замените два натяжных ролика, самый верхний на фотографии выше и ржавый на правой стороне. Положите старый ремень ГРМ на стол и положите на него новый ремень (убедитесь в правильной ориентации, этикетка производителя должна быть правильно прочитана, если вы заглядываете в моторный отсек)

Пометьте новый ремень так же, как старый.Проверьте свою работу, поскольку эта часть важна для правильного выбора времени при восстановлении. Наденьте новый ремень на шкивы и натяжитель, проверьте совмещение отметок. Теперь наденьте гаечный ключ на болт коленчатого вала и слегка поверните двигатель против часовой стрелки, чтобы устранить провисание ремня на стороне без натяжителя.

Когда вы сделаете это правильно натяните ремень на натяжителе, повернув внешний эксцентриковый кулачок на крепежном болте, чтобы указатель натяжителя переместился примерно в среднее положение на указателе, затяните болт натяжителя и примените по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки вращательное натяжение к шкиву распределительного вала и проверьте диапазон натяжения.

VW попросит вас перепрыгнуть через обручи, чтобы установить это натяжение, но если вы будете следовать описанному выше методу, вы будете довольны результатами. Старая школа, много лет назад, до появления всех новомодных измерительных устройств и регуляторов, натяжение кулачкового ремня было правильным, если бы вы могли почти повернуть ремень на 90 градусов на самом длинном отрезке. Вспомните времена первых VW golf… Проверните водяной насос, чтобы установить натяжение ремня ГРМ…

Используйте этот старый метод, чтобы просто удовлетворить себя, а затем дважды проверьте свою работу, прежде чем устанавливать крышки и начинать восстановление двигателя.

Восстановление компонентов - это точная процедура, обратная снятию, с несколькими примечаниями. Вставьте нижний шланг радиатора в его правильное положение между шлангом промежуточного охладителя, прежде чем вернуть радиатор в исходное положение, покачивайте радиатор сначала с левой стороны, вверх и назад, затем подайте правую часть. Переместите все это вверх внутри передней панели, затем вниз в фиксаторы, защелкнув их вверху один раз в исходном положении.

Имейте в виду, что при доливе охлаждающей жидкости убедитесь, что используется необходимая концентрация антифриза, поскольку датчик уровня в резервуаре имеет встроенный гигрометр для измерения концентрации антифриза.Даже если у вас правильный уровень воды в системе, если в ней нет правильного соотношения антифриза, на приборной панели все равно будет отображаться предупреждение!

Затягивание болта шкива коленчатого вала может быть выполнено с использованием того же цепного метода, хотя за 70 фунтов стерлингов, если вы можете позволить себе приобрести правильный комплект для фиксации под маркой Laser, он содержит специальный инструмент для фиксации рычага прерывателя привода 3/4. (Номер детали лазерного инструмента: L4638) Момент затяжки болта коленчатого вала составляет 160 нм плюс 180 градусов OOooof!

Если вы компетентный домашний мастер с разумным набором инструментов, вы сможете выполнить эту задачу менее чем за 6 часов (с перерывами на чай и перекус).Это того стоит, поскольку коммерческие представительства VW рекомендуют около 700 фунтов стерлингов плюс НДС за ремонт ремня ГРМ без водяного насоса!

Я надеюсь, что вы нашли это полезным, поскольку в Интернете практически нет информации, описывающей этот процесс.

Всего наилучшего Стив

.

Volkswagen Golf GTI Mk V Замена генератора (2006-2009)

Генератор заряжает аккумулятор и обеспечивает ваш автомобиль постоянным источником электроэнергии при работающем двигателе. Со временем генератор начнет выходить из строя и вызывать проблемы с различными электрическими устройствами в автомобиле. Если вы подозреваете неисправность генератора переменного тока, вам необходимо убедиться, что он работает правильно и действительно является причиной проблем с вашей системой зарядки.Иногда причудливые электрические проблемы могут быть вызваны целым рядом неисправностей, помимо генератора. Перед заменой генератора переменного тока важно устранить неполадки в системе.

Осмотрите ремень, приводящий в движение генератор. Он затянут и сильно поворачивает генератор? Если нет, то проверьте правильность работы натяжителя ремня. Современные ремни редко ломаются, но с возрастом они становятся хрупкими и покрываются лаком, и они могут проскальзывать на шкивах. При необходимости замените ремень на новый.

Следующим пунктом, который нужно проверить, является напряжение на аккумуляторе.Перед проведением любых тестов генератора зарядите и проверьте аккумулятор. Если аккумулятор неисправен, тесты генератора не будут точными. Он должен показывать чуть больше 12 вольт при выключенном двигателе. Затем проверьте напряжение вашей системы зарядки под нагрузкой, напряжение должно быть в пределах 13,2: 14,5 вольт постоянного тока. Для загрузки дайте двигателю поработать на холостом ходу, включите фары и электродвигатель вентилятора HVAC. Никогда не отсоединяйте кабель аккумулятора при работающем двигателе для проверки генератора, это может привести к повреждению генератора или других электрических компонентов из-за скачка силы тока.Если кажется, что ваша батарея протекает, то, вероятно, вышел из строя регулятор напряжения.

Из батареи обычно вытекает кислота, только если она была перезаряжена гораздо более высоким напряжением. Если напряжение, измеренное на аккумуляторной батарее, при работающем двигателе больше 14,5 В, то регулятор, вероятно, неисправен. Если аккумулятор выкипел и кислота вылилась через верх, немедленно удалите всю пролитую кислоту. Обливание этой области водой и раствором пищевой соды должно значительно помочь нейтрализовать кислоту и предотвратить ее разъедание по металлу.

Важный элемент, который необходимо проверить на вашем автомобиле, - это заземляющий браслет двигателя. Двигатель электрически изолирован от шасси резиновыми опорами двигателя. Если заземляющий провод двигателя поврежден или отсоединен, у вас будут проблемы, в том числе неисправности электрической системы, отсутствие и / или затруднение запуска стартера.

Если вы проверили все это, но проблемы с зарядкой по-прежнему возникают, вероятно, необходимо заменить генератор.

Для выполнения этой работы вам потребуется снять приводной или поликлиновой ремень и трубку наддувочного воздуха.Пожалуйста, прочтите нашу статью о снятии приводного ремня и трубки для нагнетаемого воздуха.

Рисунок 1

Отсоедините провод заземления от клеммы аккумулятора (красная стрелка) и поместите кабель (желтая стрелка) в таком месте, где он не может случайно соприкоснуться с аккумулятором во время работы. Здесь вы будете работать с электрическими проводами под напряжением. Если вы случайно дотронетесь до чего-нибудь проводом, идущим к генератору, вы можете нанести непоправимый ущерб электрической системе, если подключите аккумулятор.Будьте здесь умны и отключите его. Для получения дополнительной информации см. Нашу статью о замене батареи.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Трубка и шланги для наддувочного воздуха выходят из системы впуска и отводят воздух, прежде чем он достигнет корпуса дроссельной заслонки (красная стрелка). Этот заряженный воздух проходит через трубу, которая закреплена 8-миллиметровым болтом (синяя стрелка) и Torx T30 (зеленая стрелка), и попадает внутрь через быстроразъемный фитинг (желтая стрелка).Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьей о процедурах удаления.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Снимите поликлиновой приводной ремень и зафиксируйте натяжитель в заблокированном положении. Начните с отметки направления ремня (красная стрелка), поместите гаечный ключ на 17 мм (желтая стрелка) на выступ натяжителя и поверните его по часовой стрелке, затем вставьте шестигранник на 3 мм для фиксации (зеленая стрелка) на месте. Дополнительную помощь см. В нашей статье о замене поликлинового приводного ремня.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

начните с удаления щупа (красная стрелка), чтобы освободить место и предотвратить поломку. Затем снимите два 10-миллиметровых крепления (желтые стрелки), удерживающие кронштейны водопровода. Водопроводные линии снимать НЕ нужно, только скобки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Отсоедините соединение для провода DF (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Снимите колпачок с провода B +, а затем гайку 13 мм. Отсоедините провод от генератора.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Затем снимите два 13-мм болта, которыми генератор крепится к кронштейну (красные стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

С помощью монтировки осторожно пошевелите и снимите генератор с крепления (красная стрелка).Заметка; соблюдайте осторожность, чтобы не повредить проводку внутри генератора.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Гайка 8 мм удерживает жгут проводов в задней части генератора. Как только генератор освободится от крепления, вы можете лучше под углом снять кронштейн жгута проводов (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

Когда все отсоединено, вы можете снять генератор с автомобиля.Места для работы очень мало, но она выйдет. Я снял натяжение ремня тремя 13-миллиметровыми болтами и снял натяжитель, чтобы освободить место. Установка производится в обратном порядке.

Большое изображение | Очень большое изображение

.

Volkswagen Golf GTI Mk IV Замена ремня ГРМ (1999-2005)

Volkswagen рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100 000 миль. Ремень ГРМ соединяет коленчатый вал двигателя с распределительным валом. Несмотря на то, что вам необходимо выполнить очень специфические процедуры, чтобы исключить возможность повреждения двигателя, это все равно проект DIY, если вы не торопитесь и обращаете внимание на детали. Обратите внимание, если вы не соблюдаете конкретные детали и правильно выровняете кривошип по отношению к кулачковым звездочкам, вы можете окончательно повредить двигатель, поэтому просто не торопитесь и дважды проверяйте все по ходу.

Примечание. Крепежные болты для опор двигателя представляют собой натяжные болты и предназначены только для одноразового использования. Всегда заменяйте их.

Для выполнения этой работы вам необходимо сначала снять клиновой ремень и натяжитель. Ознакомьтесь с нашей статьей о снятии клинового ремня и натяжителя для выполнения этой работы.

Хотя можно заменить ремень ГРМ, не удаляя все линии на верхней части двигателя, я сделал так, чтобы получить фотографии. Я бы рекомендовал удалить линии, чтобы дать вам больше места для работы и возможность увидеть, что вы делаете.Если вы решите пойти по этому пути, сначала начните с маркировки всех топливопроводов, линий охлаждающей жидкости и линий EVAP, которые находятся на вашем пути, а затем удалите их. Это просто набор зажимов для шлангов и двухтактных соединителей для топливопроводов.

Снимите верхнюю крышку ремня. Есть две защелки, которые вы открываете нажатием пальца или отвертки с плоской головкой.

Затем снимите нижнюю крышку ремня. Сфотографировать это в машине невозможно, поэтому я показываю из машины. Его удерживают три 10-миллиметровых болта.Снимите их и снимите крышку с днища автомобиля.

Вы собираетесь снять ремень, поэтому вы должны установить двигатель в верхней мертвой точке.

Проверните двигатель, пока звездочка кулачковой цепи не совместится с контрольной меткой на звездочке и головке.

Как только это будет выровнено, убедитесь, что контрольная метка кривошипа совпадает с контрольной меткой на блоке. Чтобы это увидеть, вам нужно будет посмотреть сверху вниз.

Работая из-под автомобиля в правой передней колесной арке, снимите три шланговых зажима и одну гайку 10 мм, которые соединяют воздуховод между турбонагнетателем и промежуточным охладителем.

Это дает вам доступ к гасителю вибрации.

Вы собираетесь удалить четыре шестигранных болта на 6 мм, которыми демпфер крепится к шатуну. Используйте острие 19 мм 12, чтобы удерживать кривошип в нужном положении, и снимите болты. В демпфере есть паз под шпонку, который совмещается с другими отверстиями под болты и используется для обозначения положения ВМТ. Если вам кажется, что кривошип двигался, когда вы снимали 4 болта, установите один болт и убедитесь, что вы все еще выровнены в ВМТ. Вы хотите сделать это, потому что вы собираетесь пометить звездочку кривошипа за нижней крышкой в ​​ВМТ, чтобы вы могли проверить, не вставляя все обратно.

Снимите гаситель колебаний.

Снимите два 10-миллиметровых болта, удерживающих нижнюю крышку кривошипа.

Убедившись, что кривошип все еще находится в ВМТ, сделайте контрольную метку на звездочке кривошипа, которая совпадает с меткой или отверстием для болта на корпусе. Это сэкономит ваше время при установке нового ремня, так как вам не нужно будет снова устанавливать демпфер для установки ВМТ.

Для замены ремня необходимо снять правую подушку двигателя. Вам нужно будет поддерживать двигатель снизу, если у вас нет очень дорогой заводской опоры двигателя.Используйте кусок дерева примерно того же размера, что и масляный поддон, и установите двигатель на домкрат. Вы не пытаетесь поднять мотор, просто поддерживайте его. Если вы можете установить домкрат под двигатель, это также хорошая идея на случай, если домкрат выйдет из строя, это особенно важно, если вы собираетесь выполнять эту работу в течение нескольких дней.

Сначала необходимо снять бачок перелива и бачок гидроусилителя рулевого управления с их креплений, чтобы получить доступ к подвеске двигателя.

Снимите бачок охлаждающей жидкости, отсоединив электрическое соединение и открутив два винта с головкой под крестообразный шлиц.

Снимите пластиковое соединение, а затем 10-миллиметровую пятно, удерживающую бачок гидроусилителя рулевого управления на месте.

Снимите два 19-мм болта с передней стороны крепления. Если болты заедают или не отрываются легко, возможно, вам придется немного поднять двигатель.

Снимите 13-миллиметровый болт и два 16-миллиметровых болта на опоре под бачком для жидкости рулевого управления.

Снимите боковую опору кузова с моторного отсека.

Используйте торцевой ключ на 16 мм и снимите три болта, которыми крепление крепится к двигателю.Вы можете получить доступ к двум из верхней части двигателя и одному из нижней колесной арки.

Теперь у вас есть довольно хороший доступ к натяжителю ремня газораспределительного механизма. Если вы не купили комплект для снятия натяжителя, вам понадобятся шпилька с резьбой 5x55 мм, гайка и небольшая шайба. Начните с ввинчивания резьбовой части шпильки в крепление натяжителя на блоке двигателя. В креплении есть небольшое резьбовое отверстие, в которое будет ввинчиваться шпилька. Затем установите шайбу и гайку на шпильку так, чтобы они оказались между прорезью в рычаге / штанге натяжителя.Используйте гаечный ключ на 8 мм и закрутите гайку и шайбу, сжимая поршень натяжителя до тех пор, пока вы не сожмете натяжитель до точки, при которой ремень можно соскользнуть.

Установка производится в обратном порядке.

Если вы запутаетесь в ВМТ или захотите дважды проверить кривошип по отношению к кулачку, на корпусе раструба есть смотровое окно. Снимите заглушку, и вы увидите небольшой маркер, с которым будет совпадать выемка на маховике, если коленчатый вал находится в ВМТ.

При установке нового ремня сначала установите его на звездочку кулачка, установив звездочку в ВМТ.При установке ремня на звездочку кривошипа рекомендуется застегнуть ремень на звездочке. Не торопитесь, так как ремень должен быть установлен так, чтобы кривошип и кулачковые звездочки были выровнены в ВМТ, иначе вы можете серьезно повредить двигатель при попытке завести автомобиль.

Рисунок 1

Хотя можно заменить ремень ГРМ, не удаляя все линии (красные стрелки) на верхней части двигателя, я сделал так, чтобы я мог получить фотографии.Я бы рекомендовал удалить линии, чтобы дать вам больше места для работы и возможность увидеть, что вы делаете. Если вы решите пойти по этому пути, сначала начните с маркировки всех топливопроводов, линий охлаждающей жидкости и линий EVAP, которые находятся на вашем пути, а затем удалите их. Это просто набор зажимов для шлангов и двухтактных соединителей для топливопроводов.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Снимите верхнюю крышку ремня.Есть две защелки (желтые стрелки), которые вы открываете нажатием пальца или плоской отвертки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Затем снимите нижнюю крышку ремня. Сфотографировать его в машине невозможно, поэтому я показываю это вне машины. Есть три 10-миллиметровых болта. Отверстия для болтов, показанные красными стрелками, удерживают его на месте. Снимите их и снимите крышку с днища автомобиля.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Вы собираетесь снять ремень, поэтому вы должны установить двигатель в верхней мертвой точке. Проверните двигатель до тех пор, пока звездочка кулачковой цепи не совместится с контрольной меткой на звездочке и головке (красные стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Проверните двигатель, пока звездочка кулачковой цепи не совместится с контрольной меткой на звездочке и головке.Как только это будет выровнено, убедитесь, что контрольная метка кривошипа совпадает с контрольной меткой на блоке (красная стрелка). Чтобы это увидеть, вам нужно будет посмотреть сверху вниз.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Работая из-под автомобиля в правой передней колесной арке, снимите три шланговых зажима (красные стрелки) и одну гайку 10 мм (желтая стрелка), которые соединяют воздуховод между турбонагнетателем и промежуточным охладителем.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Это дает вам доступ к гасителю колебаний (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Вы собираетесь удалить четыре 6-миллиметровых болта с внутренним шестигранником, которыми демпфер крепится к рукоятке. Используйте 12-гранный наконечник 19 мм (красная стрелка), чтобы удерживать кривошип в нужном положении, и снимите болты с помощью торцевого ключа на 6 мм (желтая стрелка).В демпфере есть паз под шпонку, который совмещается с другими отверстиями под болты и используется для обозначения положения ВМТ. Если вам кажется, что кривошип двигался, когда вы снимали 4 болта, установите один болт и убедитесь, что вы все еще выровнены в ВМТ. Вы хотите сделать это, потому что вы собираетесь пометить звездочку кривошипа за нижней крышкой в ​​ВМТ, чтобы вы могли проверить, не вставляя все обратно.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Снимите гаситель колебаний (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

Снимите два 10-мм болта (красные стрелки), удерживающие нижнюю крышку кривошипа.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

Убедившись, что кривошип все еще находится в ВМТ, сделайте контрольную метку на звездочке кривошипа, которая совпадает с меткой или отверстием для болта на корпусе (красные стрелки).Это сэкономит ваше время при установке нового ремня, так как вам не нужно будет снова устанавливать демпфер для установки ВМТ.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 12

Для замены ремня необходимо снять правую опору двигателя. Вам нужно будет поддерживать двигатель снизу, если у вас нет очень дорогой заводской опоры двигателя. Используйте кусок дерева примерно того же размера, что и масляный поддон, и установите двигатель на домкрат.Вы не пытаетесь поднять мотор, просто поддерживайте его. Если вы можете установить домкрат под двигатель, это также хорошая идея на случай, если домкрат выйдет из строя, это особенно важно, если вы собираетесь выполнять эту работу в течение нескольких дней.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 13

Снимите бачок с охлаждающей жидкостью, отсоединив электрическое соединение (желтая стрелка) и открутив два винта с крестообразным шлицем (красные стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 14

Удалите пластиковое соединение, а затем 10-миллиметровую пятно (красная стрелка), удерживающую бачок гидроусилителя рулевого управления на месте.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 15

Снимите два 19-мм болта (красные стрелки) с передней стороны крепления.Если болты заедают или не отрываются легко, возможно, вам придется немного поднять двигатель.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 16

Снимите 13-миллиметровый болт (желтая стрелка) и два 16-миллиметровых болта (красные стрелки) на креплении под бачком для жидкости рулевого управления.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 17

Снимите боковую опору кузова с моторного отсека.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 18

Используйте 16-миллиметровую головку и снимите три болта (красные стрелки, два показаны), которые крепят опору к двигателю. Вы можете получить доступ к двум из верхней части двигателя и одному из нижней колесной арки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 19

Теперь у вас есть довольно хороший доступ к натяжителю ремня газораспределительного механизма.Если вы не купили комплект для снятия натяжителя, вам понадобятся шпилька с резьбой 5x55 мм, гайка и небольшая шайба. Начните с ввинчивания резьбовой части шпильки в крепление натяжителя на блоке двигателя. В креплении есть небольшое резьбовое отверстие, в которое будет ввинчиваться шпилька (желтая стрелка). Затем установите шайбу и гайку на шпильку так, чтобы они оказались между прорезью в рычаге / штанге натяжителя (красная стрелка). Используйте гаечный ключ на 8 мм и закрутите гайку и шайбу, сжимая поршень натяжителя до тех пор, пока вы не сожмете натяжитель до точки, при которой ремень можно соскользнуть.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 20

Если вы запутались в ВМТ или хотите дважды проверить кривошип по отношению к кулачку, на корпусе раструба есть смотровое отверстие. Снимите пробку, и вы увидите небольшой маркер (красная стрелка), с которым будет совпадать выемка на маховике, если коленчатый вал находится в ВМТ.

Большое изображение | Очень большое изображение

.

Смотрите также