RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Двигатель ваз 21214 стучит гидрокомпенсатор что делать


Снятие, проверка, установка гидрокомпенсаторов для ВАЗ 21213, ВАЗ 21214 — DRIVE2

Здравствуйте.Мой рассказ будет в нескольких пунктах.
1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов
2. Проверка
3. Установка (2 способа)
Будут прилагаться видео
Итак:
1. Устройство и работа гидрокомпенсаторов
Гидрокомпенсаторы впервые были представлены на отечественном рынке еще в 1989 году. Тогда они показались весьма эффективными для усовершенствования двигателей Жигулей. Применение этих деталей имело положительные результаты, поэтому спустя время изготовитель этих механизмов модернизировал своё детище так, чтобы можно было установить гидрокомпенсатор на Ниву, что стало верным решением.

Принцип работы такого устройства заключается в том, что вместо регулирующих клапанные зазоры винтов в головку блока вворачиваются плунжерные пары. Именно к этим парам из смазочной системы по дополнительным трубкам проводится масло из смазочной системы, это и заставляет рокер (или же рычаг) постоянно прижиматься к кулачку распределительного вала. Благодаря этому исчезает необходимость, которая до установки этой детали была постоянной, проверять клапанные зазоры и регулировать их.

Специалисты утверждают, что гидрокомпенсаторы на Ниву и другие марки автомобилей помогают соблюдать фазы газораспределения, вследствие чего детали газораспределительного механизма не только меньше шумят, но и имеют существенно больший период работы. Отмечается, что после установки ГК они перестают испытывать ударные нагрузки. Также в некоторой мере снижается токсичность выхлопа и, что очень важно, расход топлива.

Правда, у этого механизма всё же есть некоторые недостатки, которые являются непреодолимыми на пути их конвейерной установки. Главным, пожалуй, стоит назвать тот, что установка гидрокомпенсаторов на Ниву требует невероятно тонкой регулировки и большой тщательности, что означает, что потребуется намного больше времени, а для заводского конвейера время является непозволительной роскошью.

Да и на станциях техобслуживания такая работа является не достаточно рентабельной. Кроме того, можно назвать еще один существенный недостаток, заключающийся в том, что после снятия головки нужно будет разбирать весь блок, что означает, что придется менять прокладки, ведь собрать блок со старыми не представляется возможным.


Когда может потребоваться ремонт устройства?
Причин, приводящих к необходимости осуществления такого процесса, как ремонт автомобиля, существует достаточно много. Неисправность гидрокомпенсатора – одна из них. Поломка может оказаться как незначительной, так и весьма серьезной. Чаще всего ремонт гидрокомпенсаторов вызван использованием моторного масла низкого качества. К таким же последствиям может привести недостаточно частая смена фильтров смазочной системы. Турбо кит для Нивы Загрязненность масла является причиной различных неприятностей. Увеличиваются зазоры внутри такого механизма, как пара втулок и плунжеров. В результате объем утечки масла будет постоянно увеличиваться или же гидрокомпенсаторы не будут успевать автоматически выбирать размеры зазоров в механизме газораспределителя. Самым явным признаком данного отклонения является стук гидрокомпенсаторов. Шариковый клапан со временем изнашивается и засоряется. В результате клапан закрывается недостаточно плотно и утечка масла из плунжерной полости увеличивается. Плунжерную пару автомобиля нива шевроле начинает клинить. Причем если сначала это может быть практически незаметно, то постепенно данное отклонение способно полностью вывести механизм из строя. При возрастании нагрузок в газораспределителе также требуется замена гидрокомпенсаторов на шевроле нива. Ремонт необходим, если стучат гидрокомпенсаторы и все их детали изнашиваются чрезмерно быстро.

2. Проверка
Конечно если возникла проблемка в гидриках(обычно простой стук), нужно их проверить.Сняв клапанную крышку, проверить можно простой отвёрткой, сунув её межту толкателем гидрика и рокером, попытаться продавить плунжер, он должен прожаться и потом вернуться в обратное положение.
Если же вы будете разбирать, то ложить рокера и гидрики в той же последовательности, какой она была на двигателе.
Проверка на снятых гидриках тоже лёгкая.Взяв гидрик в руку, нажать большим пальцем на плунжер.Он должен прожаться и вернуться обратно, а не зависнуть на середине.( ПРОВЕРКА ДЕЛАЕТСЯ НА МЫТОМ, ГОТОВОМ ГИДРИКЕ)
Для промывки гидрокомпенсаторов нужна:ёмкость для бензина(желательно конечно), шило, отвёртка, тряпка, ну и руки)

Снятые гидрики и рампа

Снятые рокера(последовательность)


Берём снятый гидрокомпенсатор.Сначала снимаем крышку, поддев отвёрткой(она для транспортировки, можно выбросить).Вытаскиваем плунжер, за ним толкатель(поршень), достаём над столом, т.к может вывалиться пружинка и шарик шарикового толкателя.Всё кидаем в ёмкость с бензином(соляркой ну или чем вы собираетесь промывать) и "булькате" их, моете.Сам корпус тоже надо обязательно.После вытащить, протереть тряпкой и собрать.Все маслянные каналы прочистить струной(иголкой, проволокой).Сначало в толкатель вставляем пружину, шарик и крышку.В корпус суём большую пружину, затем толкатель, а потом плунжер.
Вот он готов.Про проверку описал выше.Если даже один гидрик не прошёл проверку то заменяют их комплектом

3. Установка (2 способа)
Если же они прошли проверочку, то начнём установку.
Для начала выкачаем масло из голодцев под гидрики в ГБЦ и промоем рампу.
Устанавливаем сначало в той же последовательности(момент 18-22 Нм), можно без динамометрического.Главное постараться затянуть гидрик получше, но чтоб плунжер прожимался.
Если не получается то пробуйте менять местами гидрики или снижайте момент.

Итак про способы:есть сухой и мокрый(ну я так назвал чёт))
Насчёт мокрой можно найти тут: www.drive2.ru/l/2134453/
У нас же этот способ не прокатил.
Сухой почти ничем не отличается, просто масло не заливаем(но зато по-моему шанс сделать правильно удваивается т.к легче)
Просто после установки гидриков, надеваем рампу ну и в общем СОБИРАЕМ ВСЁ в той же последовательности, что и разбирали.
Если сделали всё правильно то двигатель должен завестись)
Ох какой сначало стук будет)Но это ничего, не пугайтесь)главное чтоб работал и не глох.ДАЙТЕ ЕМУ оборотов и держите.Стук из за отсутствия в гидриках масла, поэтому оно должно само накачаться давлением, для этого создадим его, повышением оборотов.Звук начнёт утихать, а со временем вообще исчезнет

(Первая заводка.Если что, это испаряется тосол, у владельца этого авто была жалоба на его "маленький расход", мы всё исправили, это остатки той поломочки испаряются)

(Такой вот звук будет сначала)

(Тут вы увидите как он уже будет утихать после роста давления)

Вот и всё.Удачи на дорогах)Но болты рулят

www.drive2.ru

2 статьи. 1. Почему стучал гидрокомпенсатор. 2. Слышим звон, да не знаем где он...(статья с видео и звуковым файлом)

Почему стучал гидрокомпенсатор

Слышим звон, да не знаем где он...

Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле-Ниве

Нpа машине ВАЗ-21214 (распределенный впрыск) с пробегом 6600 км на горячем двигателе стучал гидрокомпенсатор (далее ГК). По одному они не продаются, только комплектом, да и то не везде. Решил не торопиться, сначала снять старые, а потом, при необходимости, купить новые. 

Снял клапанную крышку, проверил всё ГК отвёрткой на сжатие, каждый раз проворачивая распредвал так, чтобы на проверяемый ГК через рокер не давил кулачок распредвала. Подозрения не вызвал ни один ГК. Снимаю постель распредвала и отворачиваю ГК. Пятый отвернулся от лёгкого прикосновения ключа, а седьмой вообще был незатянут, и даже вывернут на пол оборота. (Это видно на третьем фото, есть выработка) Разбираю дальше. Снимаю масляную магистраль и вижу ….. ё-ё-ё-прст, конец масляной магистрали у восьмого ГК cломан. 

Купил новую магистраль. Собрал всё в обратной последовательности. Затянул ГК моментом 3,0 Н.м. вместо положенных 1,5-2 Н.м. Двигатель опять приятно заурчал.

После ремонта уже проехали 3 т. км. Всё ОК.

Фотографии сделаны Leo.

 

Слышим знон, да не знаем где он...

Владелец ВАЗ-21214 жаловался на не постоянные стуки в двигателе. Иногда они длятся очень долго, иногда не очень, но чаще всего бывают на холодном моторе. Пока мы с ним стояли и разговаривали, стук опять появился и двигатель залихорадило. Такое впечатление как будто он «троит». Стук продолжался не больше минуты и потом исчез. Клиент оставил машину и ушел. Мы договорились с ним, что я позвоню сам, когда устраню неисправность.

По характеру стука было очевидно, что неисправен какой-то один из восьми гидрокомпенсаторов. Но какой!? Менять все подряд, или первый попавшийся под руку, я не хотел и поэтому воспользовался датчиком "First Look".

Название у него не даром такое. Если перевести дословно на русский язык, то получим – "Первый взгляд". Так оно и есть, название говорит само за себя! Находясь в арсенале диагноста, он всегда может использоваться первым для быстрого определения неисправности. Датчик устанавливается на срез выпускной трубы глушителя. По пульсации давления в выпускной системе анализируется качество, равномерность работы цилиндров двигателя, локализуется неэффективный или неисправный цилиндр, определяется качество смеси (бедная или богатая).

Ну что ж, приступим и посмотрим как он покажет себя в работе! На следующее утро, в полной уверенности, что обнаружу очень быстро неисправность, подключаю датчик "First Look" к мотор-тестеру MTS-5100, выбираю режим "4-х канальный осциллограф", вставляю датчик в выхлопную трубу.

 

Параллельно с датчиком "First Look" к ресиверу подключил электронный датчик разряжения для выявления возможных неисправностей в системе впуска. Его подсоединил к первому каналу мотор-тестера MTS-5100. Для синхронизации выбрал второй канал и подключил датчик синхронизации к высоковольтному проводу первой свечи.

Все готово к измерениям. К сожалению, в этот день мне не повезло. После запуска двигатель работал прекрасно, без посторонних шумов. Я много раз делал попытки запуска, прогревал его, охлаждал, выгоняя машину на улицу, снова прогревал, но как назло стука не было. Так закончился первый день… Потом второй, потом третий… На четвертый день я поехал после работы на этой машине домой, привязав датчик "First Look" изолентой к бамперу машины, а мотор-тестер положил на переднее пассажирское сиденье. По дороге я следил за осциллограммами и готов был в любую секунду нажать кнопку STOP, чтобы записать сигнал. Но ни по дороге домой, ни по дороге обратно утром на работу стуков не было, двигатель работал отлично. Опять не повезло. И так каждый день - подключение, снятие мотор-тестера и датчиков по несколько раз. Только лишь к концу недели удалось записать несколько осциллограмм холостого хода, пока стук длился на протяжении 8-10 секунд. Но этого времени мне не хватило, необходимо было посмотреть осциллограммы на высоких оборотах. И вот наконец-то повезло! После очередного утреннего запуска двигателя, отчетливо застучал один из гидрокомпенсаторов и стучал долго, примерно 5 минут, потом затих. Мне хватило этого времени, чтобы полностью отдиагностировать двигатель на разных режимах работы.
На ХХ мы видим редкие сбои работы двигателя по первому и/или второму цилиндру.

В третьем и четвертом цилиндре они есть практически всегда, на любых оборотах двигателя.

По этим осциллограммам делаю вывод – стучит выпускной клапан третьего цилиндра и есть какая-то неисправность в выпускном клапане 4-го цилиндра. Что случилось с первым и вторым посмотрю после снятия клапанной крышки. А теперь посмотрим на мотор-тестере канал датчика разряжения, т.е. первый луч. На осциллограмме видно разные по высоте "горбы" в такте впуска. Самый маленький соответствует третьему цилиндру.

Итак, предварительно определил неисправности выпускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра. Снимаю клапанную крышку. На первый взгляд все нормально. Проворачиваю коленвал и проверяю затяжку гидрокомпенсаторов. Шестой по счету, то есть впускной 3-го цилиндра, самопроизвольно вывернулся на один оборот. Клапаны 1, 2, 4, 7 были затянуты слабо. От этого и были редкие перебои во всех остальных цилиндрах. Восьмой – имел трещину на маслоподающей магистрали. Я не сразу её заметил, помог опыт предыдущего ремонта, по которому написана статья выше.

В этом двигателе нашлась еще и третья неисправность – отвернулись болты крепления успокоителя и он свободно болтался.

Магистраль, гидрокомпенсаторы 3-го цилиндра заменил, болты успокоителя подтянул. Собрал все в обратной последовательности. Осталось проверить работу двигателя и снять контрольную осциллограмму.

Двигатель запустился без посторонних шумов и как мы видим, на осциллограмме все ОК!

Стук гидрокомпенсаторов на Шевроле-Ниве

Подобная ситуация была с Шевроле-Нивой. Через 3-4мин после запуска двигателя, начинал отчетливо стучать один ГК(на слух было слышно один). Стук очень долго не пропадал, мог появиться как на горячем, так и на холодном двигателе. По словам клиента он все больше и больше прогрессировал, раньше помогала перегазовка, а теперь даже и музыка не помогает. :))

На следующее утро я подключил мотор-тестер и записал осциллограммы.

По ним быстро определил, что неисправны ГК первого и четвертого цилиндра (неисправности обозначены серыми овалами). В первом - сбой был практически всегда, а в четвертом – изредка.

Вскрываю клапанную крышку и проверяю ГК первого и четвертого цилиндра. На выпускных клапанах этих цилиндров они не затянуты и легко отворачиваются “от руки”. Вот и причина стука! ГК первого цилиндра я заменил, он вызвал у меня подозрение, а четвертого – подтянул с усилием 3кг.см.

Обращайтесь к нам, и мы выполним компьютерную диагностику двигателя.

20.03.05.

www.chipmaster.ru

Стук гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя цепи. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

Тырнет просто пестрит этими вопросами, но ответов почему-то НЕТУ! Толи тех кто нашел способ устранить стук … устранили самих ;), то-ли и впрямь такая неподатливая проблема. Хотя решается О-О-Очень легко!
Обычно стучащие компенсаторы заменяют на … как ни удивительно, но их заменяют на "солдатики", болты от классичекого мотора- эти детальки помнят Брежнева! Никого не заботит ни : регулировка каждые 10.000км пробега, ни то, что ГК обеспечивают лучший зазор в механизме ГРМ. Друзья мои — они ГК в конце-концов просто ТИШЕ работают!
Причины стуков ГК.
1. Дровяное масло с непомерными сроками замены по типу 15.000км. Например "надежное" масло Лук-ойл 10В40 с набегом 10.000км. Скажите своим гидрикам до свидания, а за одно и с мотором попрощаетесь тыс так к 150.000км, с гарантией. Данные условия обеспечат вам закоксованность системы маслоподачи ко всем деталям ДВС. Кокс снашивает и загрязняет ваш ДВС!
2. Лопнувшие ушки масляной рампы ГК. Необходимое давление масла просто стравливается в обход самих ГК.
3. Зажатый по самое немогу ГК. Клинится плунжирная пара внутрях. Кстати! Так можно и сломать ушки масляной рампы . см.п. 2.
4. И самое частое явление. Тупо открученный ГК. Они могут чуть ли не вываливаться из гнезд! Необходимое давление масла опять таки не создается.
Решения проблемы. Так сказать залог здоровья ваших ГК. Синтетическое масло с заменой 5.000км и момент затяжки = 2н/м. Чуть сильнее чем нажать на спусковой крючек :) . А еще лучше обработать посадочную шахту обезжиривателем и посадить ГК на фиксатор резьбы. Но тут лучше сделать еще более грамотно.
Закрутили с нужным моментом и оставили авто за воротами гаража зимой, при -15. Запускаете — если не стучит, то ставьте метку на ГК и по краю шахты и только потом садите на фиксатор резьбы!
Пользуйтесь на здоровье :)
Гидронатяжитель цепи старого образца. Тормозную трубку служащую магистралью для самого ГН вам следует выкинуть. А купить вам стоит ГН нового образца и рампу подвода масла тоже нового образца. Пяточку отвод на блоке вы выкидываете и садите все обратно, там по месту поймете. А для нового ГН вам стоит купить болтик от тормозной системы ЖИГУЛЯ. Собирается это все через медные шайбочки. И все в порядке. Со старым ГН тоже все будет в порядке, при условии чистоты и качества СИНТЕТИЧЕСКОГО масла. Но ни в коем случае вам повредить маслорампу! Старого образца вы не найдете, а тормозной стальной шланг не всегда вас выручит — сочится частенько.
Р.С. сколько "именитых" ремонтников молотило себя пяткой в грудь, что замена ГК ни к чему не приведет! Что они застучат через неделю! Давайте поставим "солдатиков". ДАВАЙТЕ! Давайте заодно скинем инжектор и поставим карб, скинем литье и поставим тележьи колеса. А на ветровой проем натянем бычий пузырь.
Надо решать, надо находить причины и выполнять работы по ликвидации проблем.
Не ломайтесь :)
Р.С. На фото запечатлено отломанное "ухо", масляной магистрали старого образца. Отломано "ухо" умельцем по типу- "сила есть, ума не надо". ЗАПОМНИТЕ! Момент затяжки там как у прокладки в смесителе! Посмотрите в литературе — 2кгс что ли.
Обратите внимание на цвет уха! Не на слом, а на корпус. Он не черный и не коричневый — он почти здорового цвета силумина, заслуга хорошего масла и его смены.

www.drive2.ru

Лада 4x4 3D Forever ♛ Все взаимно!) › Бортжурнал › Нива — неровная работа на холостых / замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты

Полный отчет и моей борьбе с неровной работы двигателя. Ранее было предисловие)
Поменяв уже все причастные к работе двигателя датчики и не получив никаких результатов собрался духом и поднял клапанную крышку. Почему то был уверен что причина была именно электронного характера, но вскрытие показало обратное. Я это никогда не делал ранее, руководствуясь лишь статьями и видео на ютубе все же сделал это! Очень сильно помогли динамометрические ключи купленные ранее.
Первым делом сверил метки, они были идеальны.


Далее внимательно осмотрев и потрогав гидрокомпенсаторы обнаружил открученный гидрик 2 цилиндра выпускного клапана. Естественно все сразу стало понятно)
____________________________________________________________________________
Подробное видео с места событий:
vk.com/videos263083061?z=…6239252%2Fpl_263083061_-2
____________________________________________________________________________

Далее пере до мной было сложное решение покупать комплект новых гидриков либо менять все на болты.
Прочтя много статей, пообщавшись с понимающими людьми и продавцами в Нивовском магазине понял следующие. Гидрокомпенсаторы старого образца очень ненадежные, при покупки новых хорошо еси соберешь 1 комплект из 4 и то не факт что они будут стабильно работать. Что бы поставить гидрокомпенсаторы новог образца нужно менять голову. А это не дешево!
Как бы все сводится к замене на болты, но пугали люди которые говорили что двигатель станет намного шумнее работать… Повторюсь что я с этим раньше не сталкивался и даже не знал как их настраивать.
Поехал в Нивовский магазин где окончательно развеяли мои сомнения о правильности установки регулировочных болтов.
Было куплено:
1) Распредвал от Нивы 21213
2) Комплект рокеров с болтами, пружинками и фиксаторами.
3) Переходник для вкручивании болтов.
Приехав на работу пошла жара))
Выкидываем старый распредвал, гидрики и рампу.
Обезжириваем от масла колодцы для втулки регулировочного болта клапана.

Полный размер

Полный размер

Ставим фиксатор пружины и закручиваем втулки регулировочного болта с моментом 83Нм

Полный размер

Полный размер

Далее шрек полирнул рабочую поверхность рокеров)

Полный размер

Ставим все на место и закручиваем распредвал по схеме с моментом 20Нм

Полный размер

Прикручиваем звезду к распредвалу с моментом 48Нм
Регулируем тепловой зазор клапанов, впускной клапан 0,15 / выпускной 0,20
Меняем прокладку клапанной крышки и затягиваем клапанную крышку по схеме с моментом 7Нм

Полный размер

Полный размер

После замены гидрокомпенсаторов стал работать намного тише и ровнее))
Плюс к этому максимальная скорость, мощность и динамика возросли!

____________________________________________________________________________
Подробное видео работы двигателя после перехода на регулировочные болты:
vk.com/video263083061_456239256
____________________________________________________________________________

Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)
Спасибо за внимание!

www.drive2.ru

Стук в двигателе? Да, это нормально! — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2016 года на DRIVE2

Полный размер

Господа, здравствуйте!
Долго не писал в бж, прошу прощения. Вы все прекрасно помните, наверное, эту эпопею со стуком в двигателе на прогреве, кто не в курсе напомню: машина заводится, обороты около 1300-1500-стука нет, как только обороты падают до 1100-1000-появляется стук, а после прогрева автомобиля до 70 градусов цельсия-стук пропадает. Официальный дилер менял распредвал, рокера, натяжитель цепи на автоматический, даже масло в двигателе и масляный фильтр меняли (их я менял за свой счет). Результат один-стук есть. Замеры давления масла везде, где только можно-итог давление везде выше минимального норматива на 0,5-0,7. Инженер по гарантии официального дилера говорит, что мол это гидрокомпенсаторы стучат и это не подпадает под гарантийный ремонт, и вообще плохого от этого ничего не будет.
Я в эту чушь не верю! Может вы мне дорогие собратья, кто больше шарит, подскажете плохо это или нет? Естественно, официальную бумагу отказа от гарантийного ремонта инженер не даёт, показывает только какую-то ксерокопию письма с завода, где завод устанавливает допуск на стук гидрокомпенсаторов до 30 минут, после запуска двигателя. Но бумагу то я с него стрясу хочет он или не хочет.
А так жизнь Туриста пока скучна и размеренна на городских просторах. Недавно поменял колеса на летние. Ощущения от Борис Федоровича просто шикарные. Мягкие очень, машина стала комфортнее в разы. Очень хочу проверить их на покатушках, но не могу пока найти напарника, чтобы было не скучно. Так что ребята если у кого намечается покатушка, или кому как и мне нужен напарник, не стесняйтесь отзовитесь.

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 5 200 км

www.drive2.ru

стук ГРМ — гидрокомпенсаторы не виновНы ) — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2004 года на DRIVE2

Стук ГРМ был с покупки, думал гидрики. Один Шнивовод посоветовал не обращать внимания — "они у всех стучат".
Первое время ездил не парился. стук начал доставать и почитав мнения на форумах решил менять гидрокомпенсаторы т.к. люди делились там горьким опытом затягивания такой процедуры — прогар клапанов, фото убитых распредвалов с рокерами (((
Снял клапанную крышку и опа:
— половина гидриков крутятся от руки (из прочтенного в форумах распространенная болячка)
+ трещина маслоподводящей рампы (а значит не один гидрокомп работать не будет)

Менял рампу по инструкции
Обрадовало что распредвал без следов износа ))

Затяжка гидроопор — важный "момен" сей процедуры, рекомендуют затягивать моментом 22Nm, недотянул — может выкрутиться, перетянул — заклинит плунжер гидроопоры. Проверить на перетяг можно пальцами покрутить вернюю часть плунжера.

динамометрический ключ, к нему понадобится УДЛИНЕННАЯ головка на 24, простая не достанет до граней гидроопоры

Перечитав кучу инфы — затянул моментом 25Nm ВНИМАНИЕ ! с фиксатором резьбы! ) идея не моя.


Пробег 1,5-2 тыс.км — полет нормальный (а главное тихо, бывает на холодную постучат 1-2 сек и все!)

вот еще полезная статья на эту тему, увидел бы ее раньше, не стал бы "проверять работу пустого гидрика" — спустил масло с двух гидроопор, попробовал на сжатие с воздухом — воздух сжимается с усилием, не травит, со временем усилие остается, НО после не накачал его маслом (или скорее набрал, но не осадил) — ДВИЖКА так дергалась при первом заводе, думал выпрыгнет из под капота, хорошо не долго, пару минут )),

рампа — 1210р (пилять на след неделе в др. магазине привезли за 500р!)
фиксатор резьбы ~150р
прокладка клапанной крышки пробковая ~80р (кстати двиг теперь чист с верху!)

Цена вопроса: 1 500 ₽

www.drive2.ru

Двигатель ваз 21214 стучит гидрокомпенсатор что делать — Все о Лада Гранта

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 19.06.2012
Сообщений: 4
Откуда: Минеральные Воды
Возраст: 34
Авто: Бронто 212182 2004

Рег.: 27.05.2010
Сообщений: 60
Откуда: Россия, г.Курск
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21213 1997г.

Рег.: 24.09.2012
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2011 г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 24.09.2012
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2011 г.в.

Рег.: 25.08.2009
Сообщений: 737
Откуда: Россия Крым г. Ялта
Возраст: 59
Авто: НИВА 2121 1987 год.

Рег.: 24.09.2012
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2011 г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 24.09.2012
Сообщений: 35
Откуда: Набережные Челны
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214, 2011 г.в.

Рег.: 27.12.2008
Сообщений: 49
Откуда: Мск. Обл.
Возраст: 44
Авто: [email protected]

У меня тут тоже зацокал сначала на больших оборотах (>=1800), потом, пять раз сняв РВ и поставив на место, путем тупого перебора из 8-ми старых и 4-х новых гидриков добился-таки боле-менее хорошего результата,заменив только один гидрик и особо не задумываясь чего делал.
Стук исчез, но. постояла ночью на морозе, а утром, пока не прогрел двигун до 50-60, цокало так, что таки пришлось включить мозг. После прогрева — где-то минута-две, мотор затих и я его вообще перестал слышать. Звук от РВ стал равномерным ровным на всех диапазонах оборотов. Съездил на ней на работу (80 км. туда-сюда).
Исчезла вибрация двигуна на 3000 об/мин — очень порадовало (видимо один из цилиндров плохо наполнялся), динамика в лучшую сторону изменилась, на холодном старте не вылечилось — стучит зараза, сильно.

Перечитал форум по-диагонали, тоже не заметил, чтобы кто-то хорошо описал физику процесса, чтобы появилось понимание.
Пришлось-таки опять включать мозг. А так было не охота, на работе все ломается и тут еще.
Итак, результаты спорадических "включений мозга" выкладываю, если что палками не бейте и поправляйте неверный ход мысли, она тоже могла потечь не туда. Буду писать долго, не торопите.

Давайте разбирать все сначала. Пойдем "от печки", от ВАЗовского исходного механизма ГРМ.
Картинка №1:

Что мы тут видим? Видим регулировочный болт в сборе (25,26,27). Ясен пень, болт сжать рокером невозможно. Болт всегда в одном положении и является статической системой. Ну, если только во Вселенной возникнет катаклизм равный по масштабам "Большому взрыву" или не долбануть по нему 10 тонным прессом.
Отсюда первый вывод — гидрик должен функционально повторять болт и быть несжимаемым в каком-то пределе, достаточно широком, потом определимся в каком. Еще видим пружину (24). Зачем она? Я думаю, что она нужна только на момент запуска и прокрутки холодного двигателя, когда тепловой зазор еще не выбран и надо до момента прогрева и прижимать рокер (рычаг) к кулачкам РаспредВала. Далее, когда мотор прогреется и зазор будет выбран, надобность в пружине отпадает и она, по-факту, сжирает КПД движка требуя произвести работу на свое пустое сжатие во все остальное время работы двигуна.

Посморим на картинку №2:

О-паньки, где пружина? А нету, потому как нафиг тут не нужна. Почему? Поехали дальше. Сразу повторю вывод №1: гидрокомпенсатор, должен во всем аналогичен описываемой схеме с регулировочным болтом. Т.е. усилия, с которым давит на головку гидрика рокер-рычаг, не должно хватать, чтобы его сжать.
Вдавливаться должен другой конец рокера, который давит на клапан. На холодном двигуне, пока есть большой зазор, рокер прижимается за счет давления масла, давящего на головку гидрика, часть (бОльшая) масла сифонит через юбку, которая сделана на корпусе годрика, аккурат по кайме отверстия, куда входит поршень и головка. Потом, когда тепловой зазор полностью компенсируется тепловым расширением деталей механизма, гидрик сядет окончаетльно на свою "попу" (подушку из масла под плунжером) и масло будет просто сифонить через юбку в углубление рокера, смазывая его тем самым.

Теперь вот посмотрим на два гидрика, один 2007 г.в. другой 2012 (старого образца по ВАЗу):

Картинка №3 (2007):

Вот что из него вытекло:
Картинка №4:

Битум, по-факту.

Картинка №5 (2012)

Я думаю тайны не открою, из картинок мы видим простой плунжерный насос с шариковым клапаном. Куда он закачивает масло? ответ — под себя! шутка.
Закачивает он его на самое дно корпуса гидрика через шариковый клапан. Головка — по сути поршень, такой же как у велосипедного насоса (зачем верхняя дырочка — потом объясню). Накачивает он под себя ровно столько, чтобы нижний поршень вылез настолько, насколько нужно, чтобы головка уперлась в рокер наглухо. Всё, после этого гидрик становится практически несжимаемым. Думаю, два три энергичных качка хватит при нормально герметизированной системе подачи масла. Стравить масло из под поршня можно только очень сильным сжатием (тиски, струбцина) или разобрав и нажав иголкой на шариковый клапан.
Ладно, надо бежать. Остальные выводы, как разбирал, как работает с учетом разных действующих сил и особенностей конструктива (не только с учетом теплозазора), а также что делать чтоб не стучал — напишу потом, в понедельник, наверное. Прошу пардону.

Теперь, давайте посомотрим как это работает на примере одного клапана. Представим себе такую картину №5:

Итак имеем начальное положение ВСЕГО. Кулачок РВ в положении А движется в положение В. В этот момент ничего не проседает, т.к. кулачок РВ не давит на рокер и клапан. Гидрик стоит сухой, незаполненный ничем (почему? — потом станет понятно). В этот же момент в рампу подачи масла накачивается масло под давлением. Оно попадает по пути красной стрелки в колпачок-поршень(5). Воздух выходит из него по пути синей стрелки через зазор между пояском (9) и юбкой(8). К моменту доворота кулачка РВ к положению В в корпусе колпачка-поршня(5) наберется какое-то количество масла. Далее кулачок начинает давить на систему годрик-клапан(11) и оба пойдут вниз. Понятно, клапан в этот
момент никуда не пойдет, т.к. две его пружины гораздо мощнее пружины(4) плунжера и сжиматься начнет гидрик. Но в нем, в колпачке(5) есть масло и оно через шариковый клапан на дне плунжера начнет попадать на дно корпуса гидрокомпенсатора(1), где ему и место. Тем самым начнет создаваться масляная подушка, на которой потом и будет "сидеть" плунжер и колпачок с головкой. Т.е. через какое-то количество итераций, гидрик заполнится
и "вырастет" настолько, насколько нужно, чтобы подпереть рокер.
Картинка №6:

Далее, после заполнения нижней части корпуса(1) под плунжером(2),
масло начнет сифонить также как и воздух через верхнюю дырочку колпачка(5) в лунку рокера (смазывая по ходу), поддерживая тем самым тепловой зазор. Отсюда второй главный вывод, который я сделал для себя: Гидрик надо устанавливать пустым. Консервационную жижу после покупки надо слить.
Головка его должна прыгать, но при этом не настолько, чтобы головка и мела хоть какой-то люфт внутри корпуса ГК. К плунжеру требования те же самые. Он должен очень плотно входить в корпус ГК.
После заполнения маслом пространства под плунжером(2), проседать начнет уже клапан как и положено. Т.е. после установки хорошо бы мотор покрутить стартером (без свечей, с выключенной топливоподачей), чтобы рампа маслоподачи и гидрики наполнились маслом. Кстати, а что будет с воздухом, которым был наполнен гидрик до старта? Часть воздуха будет сжиматься под плунжером, выталкивая его, часть выйдет через зазор. Но в конечном итоге его там не останется, т.к. масло его выдавит рано или поздно.

Наверное, с теорией физики процесса пока закончу. Но без нее, невозможно понять откуда берутся проблемы.

Приступим к рассмотрению вопроса — чего же там будет после 50-60 тысяч пробега и почему начинают стучать? Причем у многих сначала на высоких оборотах.

В процессе работы будут происходить вышеописанные процессы, но что меняется? Меняется состав масла. Сначала чистое жидкое, потом грязное густое.
Потом смена масла и опять по кругу. Гидрик не болт (т.е. не статичная система), и часть масла под плунжером(2) будет обновляться. Но только часть и в основном в верхнем слое.
Совсееем маленькая. Нижняя часть постепенно начнет превращаться в битум. Битум для этой системы — это клей. Примерно вот так, картинка №7:

Потом все превратится в битум. И зазор будет выбираться исключительно за счет давления масла, ввиду почти полной неподвижности плунжера. Попробуйте его вытащить после 60 тыщ. пробега. Я долго мучался с одним гидриком. Кстати, масло летом Shell 10W40, зимой 5W40. В рзультате поставил новый, старый на работе отмочил керосином. Плунжер вылез и теперь гидрик "как новый". ;).
Кстати, особо обратите внимание на пружину, что стоит в шариковом клапане плунжера(2). Это реальное порно. Видно на картинке №3 и 5. Может кто-нибудь сказать, что такая пружина может прижимать да еще и в такой вязкой среде? Мое мнение — надо заменить на что-нить посолиднее. В связи с чем вопрос — в каких пределах меняется давление масла в системе?
Когда под плунжером возникнет очень вязкая жидкость, особенно на морозе и когда РВ остановился кулачком в положении С, есть очень большая вероятность, что клапан не закроется, а плунжер зависнет в этом положении как на клею до момента прогрева двигателя. И вот тогда, если давление в рампе подвода масла хреновое, гидрик будет цокать и сильно, пока не вылезет плунжер. И у меня такое случилось. Это я буду лечить как потеплеет, постараюсь снять на видео.

Теперь почему цокает на высоких оборотах?
Все просто. В рампе подачи масла есть резиновые уплотнительные кольца. Они садятся. Плюс к этому, и это самое главное — у многих не затянуты гидрики, что тоже сильно снижает давление в системе рампа-гидрик. Почему вазоделы не затянули на моей машине?
У меня на рампе стоят "очки" с канавкой отверстием ровно по центру высоты очков. Ясен пень, гидрики туда своей дыркой попадают "иногда". В результате, чтобы в гидрик масло хоть как-то попадало вазоделы вывернули мне два гидрика, т.к. их дырочки ниже канавки очков. Когда я их поджал чуток, они тут же спрятали "головки". Фотки потом сделаю. В результате пришлось выворачивать и, в конце-концов, давления перестало хватать и после 1800 об/мин стал появляться цокот, сначала иногда, потом постоянно. На новой рампе все гораздо лучше. У нее юбка от 1/3 сверху до самого низу. На картинке видно. Затянув все гидрики — они все выскочили сразу. Но опять же вопрос — сколько пройдут уплотнительные резиновые кольца. Кстати, их продают отдельно?

Ну, что расскажу, вкратце, что и как делать на своем приемере.
Если Вы решили лезть самостоятельно под крышку, то запаситесь терпением.

1. Самый простой и описанный в мануалах способ определить дохлый гидрик — нажать на рокер в районе головки гидрика, упершись в корпус РВ. При этом кулачок РВ должен смотреть на рокер тыльной стороной (крутить придется колесо на 4-й передаче для каждого клапана). Тот, что просядет без усилия — "дохлый" (восстанавливается промывкой). Те что гнут отвертку — скорее живые. Те, что немного просаживаются — тоже надо смотреть.

2. Но раз вы туда уже залезли, значит шум гидриков мешает и делать надо следующее:
Вывернуть их все и поочередно разбирать и мыть. Чем мыть — сами выбирайте. Я отмочил залипший гидрик (картинка №3) керосином авиационным (просто под рукой был, а WD-40 на 70% керосин). Клапан шариковый тоже разобрать и помыть. При сборке обратить внимание на износ корпуса плунжера и поясков головки-поршня. Входить все должно практически без зазора и без люфта, но ходить должно без натяга. Кстати, на Картинке №3 виден небольшой износ, но гидрик еще походит. Немного смазать все "своим" маслом и собрать. Понажимать на головку. Должно ощущаться только сопротивление пружины плунжера. Все гидрик готов назад к установке. Тут в ветке люди разбирают в ванне с какой-то гремучей смесью, потом этой же смесью его наполняют. Не знаю насколько это оправдано. Наполнить можно, наполовину хода плунжера, но маслом. Оно все равно там будет. Более легкие фракции оно в итоге выдавит.
Почему надо ставить незаполенным? — потому что, если полностью заполнить он станет несжимаемым на всю длину и клапан может не полностью закрываться. Вам надо слышать хлопки во впускном или выпускном коллекторе? Он, конечно, через какое-то время "сядет" на "место", но я не берусь сказать за сколько. Ну, до встречи поршней с клапанами, скорее всего дело не дойдет, но испытывать, думаю, не стоит.

3. Посмотрите рампу маслоподачи. Если трубка вертится легко и "очки" елозят без усилия по трубке, однозначно менять резиновые манжетки. Если рампа как у меня с канавкой и отверстием подачи масла ровно по середине высоты очков — в помойку ее. Ставить новую с юбкой в очках.

4. Откачать масло из мест установки гидриков, все поставить и затянуть моментом 5-10 Н/м. Я так сделал.
5. Крутануть матор стартером без свечей и выключенной топливоподачей. Как из дырок рокеров заструит масло, еще чуток покрутить.
6. Осмотреть все по пп.1. Подавить на гидрики, проверить их на сжимаемость.

Я еще прежде чем делать все, промою мотор промывочным маслом и залью новое. Потом на теплом движке все сделаю. Да, забыл сказать, на теплом масле гидрики быстрее прокачаются.

Сейчас пока собираю детали, мою, чищу, бюджет считаю. Думаю, стоит ли менять пружину в шариковом клапане плунжера? Сделаю, наверное, два комплекта, один с родной пружиной, другой с пружинками от авторучки, подбираю сейчас хилые ручки (2 витка не более. ). Еще хочу поменять рокера, но мой вопрос про замену РВ при этом пока без ответа, к сожалению. Через неделю все сделаю и сниму на видео.

Кстати, на все вдохновило изучение закисшего гидрика (картинка №3), который я вынул и изучил. Новый, когда вставлял, все сделал как описано выше. Работает, зараза. Мотор стал тихим совсем, но вот сели два других и на холодном стучат. Но я их добью.

Пока все. Пожалуйста, критикуйте.
З.Ы. Ошибки поправлю потом, прошу пардону.

З.Ы.З.Ы Кстати, пока у меня возник вопрос к достопочтенным форумчанам.
5-6 итераций сборки разборки механизма понадобились после того, как аккуратно выложенные на радиаторе по номерам рокера и гидрики свалились к чертям и перемешались. Тут я вспомнил японскую и еще кой-какую маму так, что узбек, который убирает снег в кооперативе подумал, что я себе кувалду на ногу уронил. Забежал, поохал и пошел снег чистить, а я остался подбирать по зазору. Ох и накрутился я колесо в тот день, проворачивая РВ. Руки до сих пор болят. Вобщем, более-менее подобрал, но душа неспокойна.
Вот хочу теперь покупать новые рокера, но.

1. Купив копеечные, я понял. что они на 3 мм выше и тупо упираются в корпус РВ. Скорее всего та самая проблема установленного залитым гидрика, но рисковать не хочу.
2. В магазине есть какие-то 21214 с болтам 8 шт. Это что такое?
3. Есть ли смысл менять только рокера без РВ? Износ-то есть. РВ выглядит абсолютно ровным, но вот когда в сборе колесо крутишь, неровности износа видны.

o-ladagranta.ru

Стук гидрокомпенсаторов найден! — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2014 года на DRIVE2

Полный размер

С недавнего времени начал или начали стучать гидрики. Надоело это терпеть, и с появлением времени находясь на самоизоляции есть возможность взглянуть в каком состоянии грм.
Вскрыл к/к, на вид не все так плохо, довольно таки чисто.
Начинаю проверять гидрокомпенсаторы. Вывешиваем одно колесо, ставим на 5-ю передачу, выставляем метку на звездочке с распредом, проверяем 4, 6, 7, 8. Вроде все норм, не прожимаются, поворачиваем звезду на 180 градусов, проверяем, 1,2,3,5. Проверял каждый гидрик раз по 5, каждый раз с новым выставлением меток. Все рабочие. Странно думаю, надо лезть дальше.
Снял распред вал, на рокерах выработки нет, ничего лишнего. Выкрутил стаканы гидрокомпенсаторов, пальцем полез в колодец, и черпнул каши. Теперь то все ясно. В каждом колодце было много масляных отложений.
Слил с них масло шприцом, и начинаем чистить. Чистил все очистителем карбюратора. Так же важно прочистить сами масляные каналы на колодцы.
При сборке, лучше наполнить чистые колодцы свежим моторным маслом, так же после закручивания гидриков, масляные каналы тоже наполнить маслом. После установки рокеров, смазываем рабочие поверхности с распредом, чтобы ничего не работало на сухую при запуске.
На запас даже купил новый успокоитель цепи, т.к. обычно он сломан, но у меня вроде стоял на месте, был только несовсем затянут до конца.
Собрал, запустил, прогрел, и тишина. Даже при запуске, не троила и не гремела. Результатом доволен, машина поехала естественно лучше)
Поэтому не всегда причиной стука могут быть неработающие гидрики.
По времени заняло не торопясь 5 часов.
После этого едем в лес тестить, отдыхать и варить супец)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 56 700 км

www.drive2.ru

Переход на гидрокомпенсаторы 21214 — Лада 2107, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Приветствую! Мысль перейти на гидроопоры посещала меня давно, но были большие сомнения, так как гидрокомпенсаторы старого образца многие ругают.В итоге взвесив все за и против и набравшись смелости решился на их установку. Был еще вариант перехода на гидрики нового образца, но это сильно ударит по бюджету из-за того что нужно будет менять гбц, да и работы это добавит много!

Теперь к запчастям:

1)Распредвал 21214

Полный размер

2)Гидрокомпенсаторы и рампа старого образца 21214

Полный размер

3)Рокера 2101 старого обраца
(Как оказалось у меня в гбц были уже установлены рег болты и рокера нового образца. Отличие у них в уменьшенном на 1мм диаметре сферы, соответственно в рокерах отверстие под сферу тоже уменьшили на 1мм
Для чего это сделали мне неизвестно! Поэтому, если установить такие рокера на гидрокомпенсаторы старого образца то машина не заведется из-за того что рокер не встанет на свое место и будет приподнят, так как на гидриках с/о яблоко 10мм в диаметре а на рокерах н/о отверстие 9мм. В итоге пришлось искать рокеры с/о)

Поиск нормальных рокеров старого образца был долгим. Как выяснилось их вообще сняли с производства и нормальные заводские на прилавке стали редкостью, одни подделки! Объездив все магазины города я убедился в этом. Многие оказывались какими-то кривыми и неровными.

В итоге нашел в маленьком магазине самые нормальные на вид рокера из всех что видел на прилавках

Полный размер

Полный размер

На вид ровненькие. Попробовал поцарапать иголкой рабочую поверхность но все четно! Значит не сыромятина что радует

Ну что, теперь расскажу про нюансы при установке! ЭТО ВАЖНО! (Для тех кто будет ставить)

Купив гидрокомпенсаторы решил проверить прожимаються ли они при надавливании пальцем? Оказалось что нет! Они с завода заполнены маслом. Если установить их в таком состоянии то машина не заведется! Клапана будут приоткрыты! Пришлось сливать с них масло. Для этого нужно каждый гидрик потихоньку зажимать в тисках до тех пор пока яблоко не доедет до упора. Таким образом масло при сжимании гидрика выходит из отверстия тем самым опустошая его! После такой процедуры все гидрокомпенсаторы должны легко сжиматься при надавливании пальцем. Больше с ними нечего делать не нужно.

Полный размер

Шайбочки снимать не стал. Что с ними что без них, разницы нет!

Ладно, теперь пока перейдем к разборке.

Снял клапанную крышку

Полный размер

Далее распредвал

Полный размер

Чтобы выкрутить колодцы рег болтов нужна головка на 21, но так как высота куда одивается головка у них небольшая то пришлось чуть сточить верхнюю часть головки чтобы она нормально зацепилась за колодец при выкручивании

Полный размер

Сточенная головка на 21

Выкрутил рег болты и колодцы из гбц

Полный размер

В колодцах гбц видно масло которое перед вкручиванием гидриков нужно обязательно удалить

Полный размер

Масло в колодцах гбц

Колодцы были промыты от масла бензином

Полный размер

Теперь можно вкручивать гк

Для установки гк был взят динанометрический ключ. Момент затяжки 18-22н.м. Фиксатор резъбы при установке использовать не стал так как затянул их достаточно хорошо

Полный размер

Гидрокомпенсаторы на месте

Следующий шаг это установка рокеров и распредвала

Полный размер

Рокера на месте

Теперь распредвал

Полный размер

Установил распредвал и офигел! Кто внимательный тот поймет по фото что здесь не так, а кто не хочет присматриваться читайте дальше

После установки распредвала и его затяжки было замечено что 4 клапана были приоткрыты! Как оказалось рокера уперлись в корпус гк и тем самым гидрокомпенаторы не приняли крайне нижнее положение!

Пришлось обратно снимать распредвал и рокера для их доработки!

Пришлось стачивать корпуса рокеров в месте контакта с гк, вот как выглядит подпиленный рокер по сравнению с обычным

Полный размер

Вот и причина зажатых клапанов

И так пришлось пилить все рокера

Полный размер

Стачивать пришлось много, долго и муторно! От работы болгарки даже уши заложило после доработки )

Готовые рокера

Полный размер

Теперь нечего не упрется. Можно ставить распредвал

Полный размер

Все готово к запуску!

Установка заняла с учетом всего гемора 10 часов с перекурами! Распредвал ставился и снимался 3 раза для подпиливания рокеров! Ух!

После сборки повернул ключ зажигания и…машина завелась! Стук стоял неимоверный! Стоял около капота и ждал когда стук прикратится, а не прекращался он как мне показалось долго, аж тревожно стало! Но спустя 5 минут все стало тихо! Вот здесь я понял что все позади!

Теперь о впечатлениях! Ну что могу сказать, был приятно удивлен звуком работы.Двигатель шелестит, работает очень мягко.

Да что я рассказываю вот звук работы

www.drive2.ru

Chevrolet Niva The small gray submarine › Logbook › Правильная установка и "прокачка" гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки "гидриков" с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Крышка фиксирующая плунжер

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка :-) ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Рампа подвода масла ВАЗ21214

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

www.drive2.com

Ig0 › Блог › Правильная установка и "прокачка" гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки "гидриков" с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Крышка фиксирующая плунжер

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка :-) ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Рампа подвода масла ВАЗ21214

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты одинаковым моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

www.drive2.ru


Смотрите также