RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Двигатель от приоры


Установка двигателя 16v от приоры — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Давно задумывался о переходе на 16v. Больше склонялся к варианту переделки своего двигателя под 16 клапанов, но финансовые затраты в этом случае могут легко перевалить за 40 т.р. И тут мне подвернулся вариант двигателя с приоры (21126) за 19 т.р., который я, недолго думая, купил, так как другие предложения были значительно дороже.

По утверждениям продавца, двигатель прошел 105 тысяч, ехал бодро. Если судить по внешнему виду, то это похоже на правду. Хоть он весь в грязи, но видно, что сильно не сапунил, масло на блоке только вокруг сапуна. Позже выяснилось, что поршневая там стоит 124, размер скорее всего 82,0, группа E (видно через свечные колодцы). Но это меня не сильно расстроило, так как все равно хочу перебрать движок, как будет возможность.

Двигатель мне достался в сборе с ресивером, топливной рампой с форсунками, генератором и насосом гур, а также с родным катколлектором (причем, с не выбитым катализатором) с двумя ДК. Генератор вместе с кронштейном я в последствии переставил калиновские, а насос гура мне не нужен. Катколлектор решил заменить на паука, хотя можно было оставить приоровский.

Для установки нового двигателя были дополнительно куплены следующие запчасти:
— ремень грм contitech в комплекте с роликами INA (3500р)
— помпа ТЗА (940р)
— паук stinger 4-2-1 (1550р)
— прокладка коллектора (200р)
— кольцо глушителя (220р)
— патрубок сапуна (100р)
— шпильки выпускного коллектора (50р)
— изолента (36р)
— герметик для глушителей (200р)

Систему зажигания было решено оставить калиновскую, чтобы не покупать ЭБУ и проводку. Однако, этот вариант требует перепрошивки родного ЭБУ кастомной прошивкой. Прошивать свой ЭБУ я могу, редактор калибровок у меня есть, так что это не проблема. Высоковольтные провода от 2112 1.5 взял у друга, который менял их для профилактики, но старые не выбросил )))

В процессе установки двигателя никаких особых сложностей не возникало. Пришлось только удлинить проводку нескольких датчиков, придумать место для калиновской катушки зажигания и закрепить тросик газа. Тросик газа, по хорошему, нужно заменить на тросик от калины 1.4, такие есть в продаже.

Удлинять проводку пришлось для следующих датчиков:
— датчик скорости (либо жгут форсунок, но там проводов больше)
— датчик фаз
— катушка зажигания
— датчик аварийного давления масла

Подводящую трубу помпы оставил свою, хотя они с приоровской очень похожи (но по каталожному номеру отличаются, и отличия там в кронштейнах). Термостат также остается родной калиновский. Планка на кпп под термостатом, на которой крепится проводка, выкидывается, иначе термостат не влазит.

Запускал двигатель на прошивке для восьмиклапанника, запустился на ней нормально, с первого раза и даже нормально ехал. Дальше были эксперименты с прошивками. Брал прошивку для своего блока и импортировал калибровки из прошивок для 16v (ледокол, паулюс, адакт).
Сейчас остановился на варианте с адактовскими калибровками на прошивке B101CR02. На ней машина, наконец, стала вести себя плавно, пропали дерганья при сбросе газа.

Динамика, конечно, лучше по сравнению с восьмиклапанником. Расход около по трассе, если совсем тошнить — чуть более 5 литров, если иногда нажимать на педаль — чуть более 6, если ехать более-менее нормально (по моим меркам) — 6.5-6.8. А на восьмиклопе у меня почему-то было примерно одинаково, как на педаль не жми, расход не сильно меняется.

PS: если кому нужна прошивка под шеснарь (124) на bosch 7.9.7+ от 8кл. — yadi.sk/d/X4UA30qkqT5H9

www.drive2.ru

Установка ДВС от Приоры, Пуск двигателя(- +) — Лада 2112, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2

Всем Привет

Полный размер

Новый Двиг готов к установке)

После сборки низа тут,дело шло к установки нового Двс на машину)
Загнал машину во двор, поддомкратил обе стороны, снял колеса, слил жидкости, масла, снял привода, коробку, и собственно сам двигатель, делал все один, часов 5 ушло на полную разборку.

Полный размер

Снятый 1.5 16клп)верой и правдой служил 15 лет, проехал 220 тыс км)


На Следуещее утро было запланирована установка нового Двс:
по очереди задрал каждую сторону повыше, так чтобы новый блок пролез под машину, и в одиночку его туда затащил, заранее сделав саласки для него и проф.трубы)

Полный размер

готов к установке)


Следом затащил коробку под машину и соединил их, после чего опустил машину максимально низко, практически на тормозные диски и зацепил подушки двигателя и кпп, после чего снова поднял машину для удобства работы)Поставил привода на место, закрутил шаровые и накинул колеса)
Далее шло дело за Гбц.

Полный размер

Заранее подогнал прокладку по увеличенным каналам Гбц)


Обезжирил блок и накинул прокладку

Полный размер

Внимательно смотрите на прокладку и ее каналы, можно поставить и наоборот


Поставил Гбц, тянул в 3 подхода через каждые 30 минут.по схеме затяжки (20-50-80)

Схема затяжки, не забываем проверить клапан в ГБЦ, иначе на холодную будут стучать гидкики, так как масло будет вытекать из них


Мой клапан не держал масло, вынул с помощью самореза, почистил, растянул немного пружинку и пристучал шарик к седлу гбц, с помощью медного жала от паяльника, при ударах будет слышно как звук станет более глухим.вынимаем и повторяем эту процедуру, после чего опускаем пружинку и втулку и хорошенько забиваем ее(Без фанатизма)наливаем на него масло до краев и идем спать)
На след день наблюдаем, что масло осталось на месте и со спокойной душой продолжаем сборку)
Ставим новые гидрокомпенсаторы

Полный размер

Гидрики


Располагаем их так, чтобы отверстие на их пояске смотрело на отверстие в гбц.так гидрик быстрее наберет в себя масло и меньше пострадает(имхо)
Далее устанавливаем валы, они отличаются друг от друга, на впускном есть поясок в районе первого цилиндра ну и номера у них разные…проклеиваем постель распредвалов, используем Лактайт.

Полный размер

Локтайт(анаэробный герметик)-застывает ток там, где нет кислорода и не забивает маслоканалы)

Полный размер

маслоканалы очень тонким слоем промазываем


Затягиваем пастель от середины к краям и наблюдаем, чтобы локтайт везде вылез, устанавливаем сальники распредвалов и задние заглушки, промазав края простым серым герметиком.Идем в гараж берем заранее покрашенную клапанную крышку, она у меня от старого мотора с местом под модуль зажигания, обезжириваем, наносим локтайт по краям и по диаметру свечных колодцев и накрываем ей двигатель)
Устанавливаем рога ресивера, увеличив каналы под прокладку

Полный размер

Прикладываем прокладку, отмечаем на сколько будем увеличивать, и фрезой убираем лишнее


Выпуск будет 4-2-1, ставиться без проблем, только пришлось наварить трубку резонатора, чтобы доставал до паука и шлянец заменить на более широкий(От проставки остался)и размотать косу, чтобы датчик кислорода доставал(Удлинитель забыл купить)
Прикручиваем новый кожух, покупаем к нему комплект креплений, ставим шкивы, сразу были приобретены разрезные с градуировкой для ваз 2112, так как перешел на 12 ремень, выставляем по меткам кв и распредвалы, вкручиваем шпильки от 124 мотора, прикручиваем ролики, подложив под них шайбы 4 мм, натягиваем ремень(натяжка против часовой стрелки).
Ставим на место ресивер, соединяем снятые патрубки охлаждения, заливаем тосол, заливаем масло в коробку(использовал минералку Роснефть) и заливаем масло в двигатель, не изменяя традициям Shell Xelix 10/40.
Включив зажигание вижу, что значок масла не горит, а температура летит вверх, перепутал фишки, пришлось нарастить немного под давление масла, стала не доставать.
Садимся, поворот ключа и двиг сразу же заводиться.гидрики стучат как чумовые, все обгорает и дымок идет из под капота.поработав до 90 градусов глушу и через некоторое время завожу снова…стук гидриков пропал)

Пару дней просто заводил, так сказать на холостых обкатывал, потом выехал и 2 тыс км обкатывал в щедящем режиме.до 3.5 тыс км)после сменил масло и фильтр. Щас катаюсь, жду комплектующих, после установка и онлайн откатка.так как мозги стоят с 1.5, январь 5.1, а двиг стоит от приоры, всей динамики он не развивает, но тяга намного лучше))
Спасибо за Внимание

www.drive2.ru

Тот самый момент: тест-драйв LADA 4x4 с мотором LADA Priora

Затянутая во флок панель уже не выглядит столь по-сиротски, кожаный руль чуть удобнее по хвату, да и на сиденьях, получивших, помимо перетяжки кожей, усиленный каркас, размещаться удобнее. Жаль только, что посадки за рулём Нивы такое сиденье принципиально изменить всё равно не может. «Тюнинговая» комбинация тоже неплоха (уж всяко интереснее стандартной), и подбешивает в ней только синий фон дисплея маршрутного компьютера.  Индикация остатка топлива проста до безобразия – тупо стрелка, никаких тебе красных зон и зуммера. Благодаря этому мы приехали с теста, имея на борту один литр топлива – заметить дефицит получилось только под самый конец.

Что и говорить – увлеклись поездкой! Стальной багажник на крыше пригодился бы в дальней дороге, а вот силовые бамперы (передний – со встроенной лебёдкой) и «лыжа» защиты агрегатов из пятимиллиметрового металла вполне могут оказаться кстати даже в короткой вылазке. Ведь машина – настоящий провокатор: заднего самоблока, лифта подвески, зубастых внедорожных шин и вырезанных под это дело арок Ниве хватает, чтобы обрести почти полную свободу на бездорожье.

Там, где на стоковой машине ты обязательно «сбросишься», на этой можно лететь почти без оглядки. Автомобиль проглатывает огромные ямы, не клюёт носом и не «козлит». Спокойно проходит умопомрачительные «диагонали». Бодро залетает в зверские подъёмы. Именно бодро – так, что отчётливо понимаешь: стандартная машина «умерла» бы ещё на середине этого восхождения. А причина бодрости – двигатель ВАЗ-21126, состыкованный с совершенно стандартной нивовской трансмиссией.

А ВАЗ и ныне там

Этот 1,6-литровый 98-сильный шестнадцатиклапанный мотор стоит  на LADA Priora, Kalina и Granta, и наравне с восьмиклапанным мотором от переднеприводных машин давно примеряется инженерами АВТОВАЗа к LADA 4x4. Однако воз и ныне был бы там (читай – проект остался бы проектом), если бы не мир тюнинга. В случае с представленным «пациентом» мы имеем дело со вполне серьёзным подходом к делу. Ребята, построившие машину, располагают инженерным штатом и производственным цехом с современным оборудованием. Машина построена по заказу в единственном экземпляре, но найденные на ней решения планируется тиражировать и предлагать покупателям, причем как в виде сделанного «под ключ» автомобиля, так и в виде кита для самостоятельной установки.

Двигатель разместили под капотом продольно, и чтобы он не упёрся в моторный щит, его пришлось немного сдвинуть вперёд. Места у моторного щита, как видим, по минимуму, зато пространства под радиатор осталось даже с запасом. Можно было бы сместить вперёд и коробку, но тогда она упёрлась бы в рулевые тяги. Поэтому коробка осталась на месте, между коленчатым валом и маховиком двигателя появилась проставка, а с двигателем коробка агрегатируется через ещё одну проставку, состоящую из трёх частей. Подобные решения не новы, однако на последующей надёжности, как правило, сильно сказывается уровень исполнения.

Для идеальной стыковки двигатель пришлось немного «положить» на правую по ходу движения автомобиля сторону – уровень поворота вокруг продольной оси составил один градус. Стыковка была спроектирована с прицелом оставить максимум стандартных деталей в трансмиссии – диск сцепления, корзину, выжимной подшипник – и минимизировать отдаление маховика от коленвала. Маховик поставили доработанный от Весты; зубчатое зацепление у него как у «классического», но присоединительные размеры – как у маховика «приоромотора». Место стыковки закрыто от пыли и грязи оригинальным стальным кожухом.

Металлические кронштейны опор двигателя остались стандартными нивовскими, резиновые подушки взяты от Приоры, а вот сами опоры двигателя – полностью оригинальные, как и кронштейн под навесные агрегаты. Пришлось заново прокладывать магистрали системы охлаждения, а также перекраивать переднюю часть выпуска – взять тюнинговый «паук» от Приоры и адаптировать его под «брюхо» Нивы.

Картер двигателя тоже пришлось модифицировать. Чтобы разойтись с редуктором переднего моста, но при этом сохранить нужный объём картера, его серьёзно порезали и фактически сварили заново. А также перепроложили жгуты проводов, ведь вместо штатного нивовского «гидрача», который не слишком хорошо компоновался в новую конфигурацию моторного отсека, сюда воткнули приоровский электроусилитель.

Конечно, поменяли прошивку двигателя – имеющуюся на рынке для Приоры «подружили» с поменявшимися передаточными числами. К слову, главная пара в автомобиле довольно крупная – 4,7, под внедорожные 30-дюймовые колёса.

Как Нива, только лучше

Деталей, в которых обычно кроется дьявол (читай быстрая смерть любого «корча») пришлось учесть массу – автомобиль-то был запланирован вовсе не как корч, а как обычная, просто «более лучшая» Нива. И получилось неплохо! Как минимум, в рамках теста ничего из привнесённого в конструкцию из строя не вышло и работало вполне штатно. За исключением показателя среднего расхода топлива – он показывал немного сомнительные три литра на «сотню»… Нет, мы, конечно, оптимисты, но в заявленные изготовителем 8 л/100 км в условном смешанном цикле – что для стандартной Нивы с её «паспортными» 9.9 литрами само по себе космический оптимизм – верится как-то больше…  Ах, да, примерно полраза включился межосевой дифференциал, но это уже не к вопросу о переделках: для Нивы сие является совершеннейшей нормой и, прости Господи, фамильной чертой.

Забавно, что наравне с «верхами» у приоровского мотора, оказывается, есть и «низы». По крайней мере такие, коих обычная Нива не видывала никогда. Взглянем на сравнительные ВСХ двух двигателей: на 2 000 об/мин разница в моменте уже заметная, да и за рулём она очень ощущается – с места эта LADA 4x4 берёт очень и очень резво, а при желании можно тронуться даже с третьей передачи при стандартном ряде в раздатке.

Если же выбраться на просёлок и перейти на пониженный ряд, на котором и стоковая Нива воспринимается почти как трактор, то тестовый экземпляр, кажется, немного проворачивает под собой Землю.

Однако на ровной дороге с ростом скорости, конечно, появляются проблемы: высокопрофильные шины, выросший центр тяжести и приоровский электроусилительнапрочь убивают обратную связь, околонулевую зону и все эти вещи, столь любимые «активными драйверами». С другой стороны, машина легко держит 130-140 км/ч. При соблюдении аккуратности на этих скоростях в принципе можно уверенно перестраиваться, а если у вас в придачу к аккуратности ещё и стальные яйца, то можно ехать даже быстрее. Но мы лучше немного сбросим скорость и резюмируем ощущения от динамики.

Ощущения странные. В вое раздатки изменившийся звук мотора растворяется совершенно, и в какой-то момент начинает казаться, что едешь на обычной Ниве. Но в первый раз от этой мысли отказываешься, когда продавливаешь газ: машинка-то едет! А во второй – когда добираешься до 4 500 об/мин. Вой раздатки переходит в ультразвук, и нивоводовские инстинкты начинают вопить на той же ноте: «переключайся!». Однако под педалью – ещё изрядный запас тяги, и можно продолжать ускоряться, ведь это те обороты, на которых «приоромотор» дышит полной грудью.

Космического ускорения, конечно, нет . По нашим полевым замерам получись скромные 13,8-14,2 с до 100 км/ч,  но разница со стоковыми 17 секундами, замеренными в идеальных условиях, ощущается отчётливо. Это как раз те секунды и ньютонометры, которых Ниве не хватало.

Кстати, о ньютонометрах. Максимальный крутящий момент двигателя ВАЗ-21214, в паре с которым работает на стоковой «Ниве» классическая «пятиступка», – 129 Н⋅м. А установленный в тестовую машину «приоровский» ВАЗ-21126 развивает 145 Н⋅м. Переварит ли старушка-трансмиссия возросшие нагрузки? Самое время вспомнить, что старушка-то уже много лет как «не та».

Ведь изначально «классическая» пятиступка была другой – имела на вторичном валу пакет из 11 деталей, стягиваемых гайкой (у четырёхступки деталей было всего четыре).  В начале нулевых был освоен так называемый «разорванный пакет», в котором удалось уйти от прежнего недуга – самовыключения пятой передачи, что на «классике» было терпимо, а на Нивах и «шнивах»– уже совсем нет. В рамках модернизации коробка получила ряд точечных апгрейдов и усилений – опять-таки под полноприводные нагрузки.

В январе 2004 года, сразу после запуска обновлённой «механики» в серию, М. Е. Вотинов, возглавлявший тогда отдел трансмиссии ДТР ВАЗа, в интервью корпоративному изданию «Волжский автостроитель» говорил об обновлённой коробке следующее:

Стоит добавить, что многочисленные стендовые и дорожные испытания подтвердили верность конструкторского замысла... Испытатели нагружали коробку крутящим моментом не в 132, а 165 Н⋅м, что соответствует двухлитровому двигателю. И результаты хорошие – все коробки выдержали это испытание.

То есть в теории мотор от переднеприводника на Ниву можно было ставить уже тогда, никоим образом не зарываясь в трансмиссионные дела. Что получилось (не получилось) на практике, всем известно. И главный вывод тут такой: в 2018 году мотор от переднеприводника не способен сделать Ниву новым автомобилем. Лет так 15 назад он позволил бы Ниве серьёзно обновиться, а 25 лет назад – и вовсе пережить второе рождение.

Сейчас же плюсы нового мотора уже никак не перевешивают трансмиссионный вой, эргономику из 1970-х и отсутствующую пассивную безопасность, да и вкладываться в такой обновление древнего автомобиля никто за заводе уже не будет. Но рецепт, который столь долго нащупывали и продвигали, да так и не продвинули на ВАЗе, наконец-то освоили тюнеры. И скоро они предложат его потребителю. Изготавливаемой штучно или мелкой серией такой Ниве по-прежнему нет цены.

Автомобиль произведён и предоставлен для тест-драйва компанией F-Design.

Опрос

Нива с мотором от Приоры - это:

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Установка двигателя от приоры — Лада 2106, 1.6 л., 1984 года на DRIVE2

И вот наконец-то и у меня "шеснарь". Постройка шестнадцатиклапанного мотора от приоры затянулось практически на год. Перейдем сразу к сути вопроса. Везде написано что установить его легко и просто, но некоторые нюансы пришлось додумывать самому.
И так, все по порядку:
Купил движок в разобранном состоянии. Машина побывала в аварии и поэтому он был с погнутыми клапанами, но всё остальное было в порядке.
Очистили всё подкапотное пространство, почистили, вмяли моторный щит под двигатель. Поменял рулевую колонку, маятник, поперечную тягу. Решил перенести петли для того что бы капот открывался против хода.
Отвезли на помывку блок и проточили в коленчатом вале отверстие под подшипник первичного вала коробки передач. Дальше идет сборка двигателя, но я думаю это описывать не надо. Установил трубки охлаждения TURBO TEMA. Всё остальное осталось родное. К сожалению втыковый. Но со временем решу эту проблему.
Установил подушки двигателя от нивы, они жестче и выше чем классические. Кронштейны крепления двигателя остаются классическими. На одном кронштейне необходимо рассверлить отверстие под болты.
Поддон двигателя пришлось слегка подмять молоточком, для того чтобы не ложился на подрамник. Вмял моторный щит кувалдой примерно на 5 см. (может больше, подгонял по месту), теперь есть подозрение что печка не встанет.
Теперь сцепление. Есть три варианта компоновки:
1. Маховик, диск сцепления от переднего привода, а корзина и выжимной от классики, но исходя из видео "Tazteam" это не есть хорошо и со сцеплением будут происходить нехорошие вещи.
2. Маховик, диск сцепления, корзина от переднего привода, выжимной от шевроле-нивы. Я выбрал второй вариант и под шаровую опору вилки подложил пару шайб общей толщиной приблизительно 3 мм. для того чтобы не сильно выкручивать рабочий цилиндр сцепления. РЦС остается на родном месте.
3. Маховик, диск сцепления, корзина от переднего привода, выжимной сборный из классического, зубильного подшипника и проставки между ними (которая стоит 700р., а подшипник от шнивы стоит 300-400р.).
По поводу маховика — снимаем венец, везем его к токарю и снимаем буртик на 9 мм. Это делается для того, что бы бензикс доставал до венца. Возможно и не стоило этого делать, но почитав в интернете и по совету друзей сделал именно так, и при этом шестерня на бендиксе получается всегда в зацепление с венцом. Для того что бы вынести стартер дальше, сделал проставки — обычные толстые шайбы 5-6 мм. под стартер. Мы ставим классический стартер значит и венец должен быть от классики. У классического венца меньше зубьев чем у переднеприводного. Одеваем классический венец на маховик (у меня легко оделся с помощью всё того же молотка).
Установили блок на подушки, прикрутили коробку на три болта. Болт сверху пришлось подпиливать (оказался длинный). Со стороны выпускного коллектора пришлось ставить гайку с шайбами и скручивать так. При сборке головки желательно что бы кулачки первого цилиндра смотрели вверх, а вторые слегка друг на друга наклонены. Пришла очередь ставить голову. Кладем правильно прокладку что бы медное колечко совпадало с масляным каналом. Установка головки не обошлась без происшествий — лопнул болт. Купил все новые болты и снова прикрутил затяжкой 7.5 кгс. и после этого затянуть каждый болт по схеме на 90 градусов, и по второму кругу тоже под 90 градусов.
Ролики поставил от 12-шки. Мы установили уже коленвалы в нужное положение и при установке шестеренок риски на них стоят вертикально вверх. Накидываем ремень и устанавливаем первый зуб демпфера на против ремня (при установки демпфера не забываем про дистанционную шайбу). Натяжной ролик затягивая крутим против часовой стрелки, иначе ремень перегибается сильнее и в процессе работы изнашивается быстрее.

продолжение следует… Времени нет писать :-(

Цена вопроса: 40 000 ₽ Пробег: 0 км

www.drive2.ru

Замена двигателя — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

В определённый момент эксплуатация франкенштейна(так мы его теперь зовём) превратилась в войну за свободу передвижения. С конца весны начал подъедать масло, а с конца лета, когда я переехал работать в другой город и оставил авто брату с отцом, он начал капризничать и захромал на один цилиндр. Компрессия в 4 цилиндре была 2 очка. Мы нашли кулибина (по отзывам очень хороший специалист) дали ему денег и сказали: "сделай хорошо". Он колдовал месяц, заменил прогоревшие клапана, но… Но масло начало уходить вместе с тосолом и мы снова отдали кулибину на переделку за его счёт. После чего франки поездил 3 месяца и снова захромал на 4 цилиндр. Компрессия 0. Я психанул, убрал его в ангар и уехал работать.

Полный размер

Ангар

Долго думал что делать и решил купить новый двигатель. Собрали под заказ на безвтыковой поршневой federal mogul и прислали транспортной компанией. Контора, которая делает вещи — Регионтехснаб. Советую. Пришло всё за 7 дней.

Новый, аж глаз радуется)

Полный размер

И генератор заказал оттуда же

Двигатель пришёл на поддоне, хорошо упакованный.

Я приехал с работы, перегнали франкенштейна в гараж и приступили к замене. Менял не снимая КПП. Управились за день.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

НО вечером произошёл казус! Я выехал из гаража, пошёл его закрывать, после сел в машину и… Сцепления не оказалось. От слова ВООБЩЕ. оставил это на утро.

Утром скинули КПП, оказывается, выжимной не прижат возвратной пружиной. Собрали — снова нет сцепления. Психанули, разобрали за час, скинули корзину… А ведомый диск прилип к маховику. (маховик был в тонком слое грунтовки и после первого выезда она нагрелась и когда я пошёл закрывать гараж — приклеила ведомый диск к маховику.)
Еле оторвал. Почистил до блеска щёткой маховик, всё собрали обратно и всё заработало))

Двигатель шепчет, душа радуется. Теперь обкатка)

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 75 000 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также