RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Для чего нужен усилитель в авто


Для чего нужен усилитель для колонок в автомобиль?

Чтобы понять, для чего нужен усилитель в машину, стоит разобраться в показателе мощности встроенного прибора и сравнить с реальной его величиной.

На каждый такой аппарат производители предоставляют паспорт. В нем обязательно содержится техническая характеристика, в которой можно ознакомиться с данными. Однако информация иногда бывает недостоверной или просто указывается максимальная мощность, а она от настоящего показателя может отличаться в разы.

Для чего нужен усилитель в авто?

Для чего нужен усилитель в автомобиле, можно понять, если услышать, как головное устройство искажает звук, хотя оно и встраивается для того, чтобы улучшить его качество. Включив колонки, реально услышать, как вместо приятной музыки раздаются стоны, хрипы, скрипы.

Перед тем как приступить к поиску устройства, которое улучшит параметры аудиосистемы, нужно почитать отзывы о нем, узнать, величину мощности.

  1. Начать стоит с фирмы, что занимается производством такой аппаратуры. Немало предприятий уже успели заиметь рекомендации на рынке с хорошей стороны.
  2. Перед тем как заплатить за усилитель, желательно послушать, как в действительности воспроизводится звук.
  3. Внимательно прочитать техпаспорт, чтобы узнать подходят ли показатели устройства.
  4. Выбор вида зависит от места, где он будет располагаться. 

Приобрести можно моноблок, который работает вместе с сабвуфером, функционирует при невысокой нагрузке. К четырехканальным усилителям, что больше всего покупаются, подключаются 4 динамика, обеспечивается отличное звучание, которое позволит забыть о шуме или скрипе и наслаждаться музыкой. Выполнять свои функции такой аппарат сможет и с двумя сабвуферами.

Читайте об автомагнитоле с CD проигрывателем.
А также об устройстве 3 в 1: видеорегистратор, антирадар, GPS-навигатор.

Нужен ли усилитель колонок в авто и выбор места для него

 Решив для себя положительно задачу нужен ли усилитель колонок в авто, надо продумать, где он будет размещаться. Поскольку работая, такой прибор греется, нужно выделить место, где аппарат сможет функционировать без охлаждения. Иначе придется использовать кулеры. Размещая оборудование на спинке сидения, на обшивке багажника, сзади на полке, дополнительное устройство не понадобится.

Смотрите видео о выборе бюджетной аудиосистемы в автомобиль.

Не стоит закреплять усилитель далеко от системы акустики, а устанавливая, нужно следить, чтобы воздействие других комплектующих, которые присутствуют в машине, не влияло на его работу.

Способы установки усилителя

Послушав, как звучит музыка в машине, в которой стоит четырехканальный прибор, владелец ее больше не станет задаваться вопросом, для чего нужен усилитель для колонок в авто. Разница в акустике поражает.

Купив оборудование с подходящими параметрами, надо определиться со способом установки. Проще всего закрепить аппарат на поверхности. Дополнительной подставки приобретать не понадобится, если он будет находиться в таком месте, как полка или переднее сидение и не испортит дизайн внутри машины.

В противном случае, придется прятать провода, для чего делается фальшпанель. Усилитель расположится на открытой поверхности, а в приборе для охлаждения необходимости не возникнет. Во внутреннем пространстве монтированием занимаются обычно специалисты, поскольку они смогут установить оборудование, не нарушив интерьер.

Критерии выбора класса усилителей

Класс, к которому относится прибор, поможет определить, для чего нужен усилитель в автомобиле, какая главная его цель:

Чтобы выполнялись одновременно все задачи, стоит присмотреться к оборудованию, имеющему обозначение AB. В его функциях сочетаются достоинства, что характерны для других классов приборов, которые преобразуют слабый сигнал в более мощный.

Опубликовано: 21 марта 2017

automend.ru

Что такое усилитель и зачем он нужен. — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Вот наконец у меня появилось не много свободного времени и я решил излить на вас, уважаемые читатели, очередной поток своего сознания. В этой заметке речь пойдёт о такой важной составляющей аудиосистемы, как усилитель. Так зачем эта штучка-дрючка нужна, для чего она служит?
По роду деятельности мне часто приходится сталкиваться с обычными обывателями, далёкими от элементарных понятий автозвука, но при этом желающих стать его обладателями и зачастую они понимают зачем нужен источник звука, зачем нужны динамики и иногда даже зачем нужен саб, но вот усилитель это отдельная история. " Зачем он мне нужен, я не буду слушать музыку громко"- самое частое их заявление, и тут начинается долго и нудное объяснение теории автозвука. Первое что я им говорю это то что если у вас есть магнитола то и усилитель у вас уже имеется так он входит в её состав (за редким исключением в виде топ г.у) и он там не самого высокого качества, и надпись на коробке г.у 4х50 всего лишь ход маркетологов, там действительно есть 50 ватт но это пиковое значение, а нормальной, долговременной мощности там в самом лучшем случае 20 ватт, а при этом более или менее нормальным динамикам надо 50 ватт долговременной мощности и в результате этого несоответствия при прослушивание звука на более или менее нормальной громкости и получаем дикие искажения и вот именно для того чтоб их не было и нужен выносной усилитель с высокой постоянной мощностью.
Так чем же отличается хороший усилитель от плохого? Часто слышу заявления что "ой, такой классный усилитель, у него такой тёплый ласковый звук " или на оборот " это усилитель играет очень ярко и звонко, мне нравится"- какие нафиг ярко, звонко или тепло, усилитель в идеале не должен вносить не каких изменений в звук, музыка должна звучать так как это задумал композитор и звукорежиссер а не ваш усилитель( это кстати касается и г.у и динамиков) соответственно хорош тот усилитель который вносит минимальные изменения в музыкальный материал. К сожалению на практике понять изменения вносимые усилителем в звук очень тяжело так как вносить эти изменения могут и другие компоненты системы, но всё же отследить характер и изменений можно, для этого на стенде собирается простершая система из г.у+тестируемый усилитель+динамики вся эта солянка прослушивается на одном треке(надо быть очень внимательным к деталям, даже самым мелки) после чего усилитель меняется на другой и опять прослушивается и все изменения звука между первым и вторым прослушиванием и привносятся усилителем, при тестирование топ моделей изменения на столько малы что услышать их даже профи далеко не всегда способны именно это и порождает те жаркие споры какой же усилитель лучше.
При подборе усилителя для себя я воспользовался описанным выше способом. Для тестирования имелось два усилителя которые помещались в мой бюджет, это FOCAL FP4.75 и AUDISON LRX 4.5 при их прослушивание звучание FOCAL показалось мне более нейтральным чем у его конкурента и так же не последнюю роль сыграло то что усилители Audison не сильно славятся своей надёжностью а система планировалась для ежедневного использования. По прошествии времени оказалось что мой выбор тоже был не совсем верным, в плане звука претензий не было, а вот надёжность была не на высоте и в результате после нескольких тестов я остановил свой выбор на Alpine f 1 450 status который и радует меня по сей день.
Надеюсь я вас не сильно утомил этой простыней, спасибо тем кто осилил, и всгда готов ответить на ваши вопросы.

www.drive2.ru

Зачем нужен внешний усилитель, установка усилителя.

Зачем нужен внешний усилитель? Автовладельцы при выборе автоакустики в собственный автомобиль, часто задаются вопросом, а зачем же нужен отдельный усилитель, если уже в головном устройстве есть встроенный усилитель, мощность которого равна примерно так «4 по 50 Вт». Действительно, как бы показалось на первый взгляд это пустая трата денег, вот только, если бы не было одного «но».

Все производители, которые выпускают на рынок автозвука головные устройства, что бы заполучить как можно больше покупателей, начали записывать в паспортах, указывая в технических характеристиках данные, которые не соответствуют действительности. Например: мощность встроенного усилителя. Она оказывается максимальной, да и к тому же редко соответствует действительности. Вряд ли Вам кто-то назовет фирму, которая начала это делать первой, но, тем не менее, на данный момент на всех головных устройствах указываются данные с максимальной мощностью. Это можно считать и лукавством производителя, и обманом покупателя, но сейчас - это уже традиция, и так делают практически все производители. На самом деле реальная номинальная мощность таких встроенных усилителей составляет всего лишь 21-27 Вт на канал, что явно отличается от заявленной мощности.

Обычно в паспортах и технических характеристиках указывают номинальную мощность, а вот недобросовестные производители пишут максимальную мощность, тем самым поднимая свой рейтинг в глазах покупателей. Потому то, что указано на упаковке «4 по 50» в случаях со встроенными и внешними усилителями – это две разные мощности.

Кода Вы все-таки решитесь покупать внешний усилитель, то стоит так же выбрать такое головной устройство, функционал которого предусматривал отключение встроенного усилителя. Это очень важно. Если при подключении тыловых и фронтальных каналов у вас есть выбор: пользоваться встроенный усилителем иди же все-таки предпочесть внешний усилитель, то в случае добавления сабвуфера в систему автозвука очевидной и становиться необходимость установки внешнего усилителя.

Рассчитываем минимальную площадь сечений силового кабеля в зависимости от длины кабеля(мм2) и силы тока.

  0.1-2m 1.2-2.1m 2.1-3.0m 3.0-4.0m 4.0-4.9m 4.9-5.8m 5.8-6.7m 6.7-8.5m
300-225A 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga
225-150A 2 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga
150-125A 2 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga
125-105A 4 Ga 4 Ga 4 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 1/0 Ga 1/0 Ga
105-85A 4 Ga 4 Ga 4 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga
85-65A 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga 2 Ga
65-50A 8 Ga 8 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 2 Ga
50-35A 8 Ga 8 Ga 8 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga
35-20A 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 4 Ga 4 Ga 4 Ga
20-0A 10 Ga 10 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga 8 Ga

Где лучше разместить усилитель.

Установка усилителя занимает немного времени и является не сложной в плане монтирования. Достаточно для установки усилителя всего на всего закрутить 4 самореза, и дело сделано. Совсем другое дело изначально выбрать правильное место для установки усилителя.

Во-первых, для усилителя необходим хороший теплоотвод. В процессе работы усилитель очень нагревается, потому это просто необходимая мера. В случае, если усилитель будет установлен в открытый объем (обшивка багажника, спинка сиденья, задняя полка и т.п), то дополнительно охлаждать усилитель не придется. В противном случае, если вы устанавливаете усилитель в закрытый объем, например, за обшивкой в нише крыла, декорирование усилителя стеклом, установка нескольких усилителей в маленьком пространстве или один на другом и т.п), то тогда потребуется дополнительно охлаждение. Охлаждение происходит с помощью кулеров, которые устанавливаются рядом с усилителями. Чаще всего используют кулеры от компьютеров. Обязательное условие установки кулеров – это расположить их так, что бы один кулер подавал воздух к усилителям, а другой кулер выводил воздух.

Во-вторых, не стоит забывать о таком аспекте установки, как расстояние от акустики и источника сигнала до усилителя. Этот аспект играет весомую роль в окончательном звучании всей акустики. Необходимо что бы провода всей системы были минимальными, то есть расстояние между этими агрегатами была минимальной, но при этом наиболее критично увеличение самой длины межблочных конвекторов.

В-третьих, что бы не допустить образование наводок, усилитель необходимо устанавливать таким образом, что бы на него ни в коем случае не подействовали другие компоненты и системы автомобиля. На образование наводок может влиять как сам усилитель, так и расположение каждого компонента системы. В теории очень тяжело, практически невозможно описать процесс избавления от наводок, потому в случае их возникновения, лучше всего обратиться к профессионалам.

Проводка.

Когда Вы наконец-то определились с местом для усилителя, пришло время продумать расположение и подключения все необходимой проводки, которая подходит к усилителю. В проводке можно запутаться, потому лучше всего нарисовать схему. Это можно сделать таким образом, что бы было видно вид сверху автомобиля, где уже и будет четко обозначена вся проводка. Скорее всего, для того что бы правильно установить и провести проводку Вам нужно будет демонтировать сидения и салонные ковры, потому стоит совместить установку проводки с шумовиброизоляцией кузова. О прокладывании проводки и подключении усилителей в интернете можно найти немало статей. Все это внимание обусловлено тем, что при установке сложных систем очень часто появляются разные электромагнитные наводки, которые могут свести на нет все старания по созданию системы. Для того, что бы все получилось правильно, стоит выделить несколько моментов, которые Вам обязательно помогут.

Силовая проводка.

При выборе кабеля большое внимание уделяйте площади поперечного сечения провода. Эту площадь необходимо определить правильно. В случае, если площадь будет больше расчетной, то это в итоге это не изменит результата и может даже пойти на пользу системе, но вот в противном случае, если выбран кабель площадь поперечного сечения которого меньше расчетного, то и расчетную мощность усилитель выдавать не сможет. Для того, что бы правильно определить площадь кабеля, который Вам необходим, нужно знать длину кабеля и силу тока потребления. В системе Си единицей измерения площади поперечного сечения вашего кабеля выражается в миллиметрах квадратных, так же наравне с этим обозначение существует и другая единица измерения, которая на данный момент приобрела большую популярность – это гейдж (AWG), американская единица измерения. Стоит обратить внимание, что при увеличении толщины кабеля в данном случае размерность в гейджах уменьшается.

«Минус» в случае с питанием усилителя, можно взять с кузова автомобиля, но в этом случае могут появиться дополнительные наводки. Также не стоит забывать и о сопротивлении, которое имеет сам автомобиль, и к тому же постоянно увеличивающееся пропорционально старению автомобиля.

Лучше всего прокладывать проводку вдоль той, стороны авто, где располагается аккумулятор. В этом случае Вы сможете уменьшить длину кабеля. Что бы перейти в салон из подкапотного пространства лучше всего использовать штатные отверстия. В случае, если это невозможно, тогда необходимо сделать отверстия (просверлить), и в них же вставить резиновые втулки. Никогда не прокладывайте провод в отверстия троса сцепления и в другие отверстия движущихся механизмов.

Общий предохранитель системы стоит устанавливать на расстоянии в 20см, хотя можно и в 15 см от плюсовой клеммы АКБ. Если Вы устанавливаете два или больше усилителей, то необходимо применять специальные разветвлители, а также дополнительные блоки предохранителей. Кабели, которые вы проложили в подкапотном пространстве стоит вложить в пластиковую гофру. C плюсовыми кабелями, которые проложены в багажнике и салоне необходимо поступить таким же образом. Что бы обеспечить надежный контакт кабелей необходимо использовать специальные клеммы, пропаивая места соединений клемм и кабеля.

Межблочные кабели.

Межблочные кабели необходимо прокладывать в отдельности от всех остальных кабелей, так как они больше, чем все остальные подвержены наводкам. Люди, которые явно разбираются в данной отрасли, самостоятельно приобретают кабели на метраж, а потом уже и самостоятельно паяют к ним разъемы RCA. Те, кто являются новичками, стоит обращать внимание на готовые межблочные кабели. Конечно, выбрать нормальный качественный кабель очень сложно, тем более без прослушки в эталонной аудиосистеме это и вовсе невозможно. Но, если следовать нескольким советам при выборе межблочных кабелей, все-таки можно выбрать нормальную продукцию.

Когда Вы планируете систему, спланируйте все так, что бы межблочные кабели имели минимальную длину. Минимальная длина необходима для того, что бы уберечь систему от наводок и уменьшить потери при звучании. В целях уменьшения длины кабелей, можно усилители установить под передним сиденьем. Когда Вы определились с местом установки усилителя, то лучше всего измерьте точную длину необходимого кабеля, для того, что выбрать кабель оптимальной длины. Но и этот подход имеет недостатки, так как в случае, если система начнет фонить, то межблочные кабели, скорее всего придется переложить по другому маршруту. По тому самым оптимальным вариантом в данной ситуации является наличие несколько комплектов кабелей, которые можно взять либо у знакомых, либо, в крайнем случае, приобрести, что бы прослушать систему в нескольких вариантах и подобрать лучшее выполнение.

Очень важно, что бы у межблочных кабелей был хороший экран. Этот экран может выглядеть как фольга, в которую были завернуты производителем сигнальные провода, так же он может быть в виде оплетки. В магазинах автозвука можно встретить кабели как безэкранные кабели, так и с двойным экранированием. Они отличаются естественно по цене, монументальности разьемов RCA и общей толщине. Самые дешевые кабели имеют пластиковые разъемы и являются достаточно тонкими. В своей системе такие кабели лучше не использовать. Не покупайтесь на дешевые цены, так как защищенность от помех у таких кабелей будет самая минимальная. Лучше всего использовать кабели с жилами, которые обернуты фольгой и с оплеткой. Именно такие кабели – это оптимальный вариант для современного авто, у которого много электросистем, которые разбросаны по всему кузову.

Акустические кабели.

Конечно же Межблочные кабели более капризны нежели акустические кабели, но неправильный выбор акустических кабелей может явно подпортить желаемый результат и все ваши старания пойдут насмарку. Никогда не забывайте, что уровень Вашей системы будет оценен по уровню состояния наихудшего компонента этой системы.

Ошибка, которая чаще всего встречается – это когда покупатель использует кабеля, которые идут в комплекте с динамиками. Только самые честные производители могут написать в инструкции, что те кабели, которые идут в комплекте, можно использовать только для того, что бы проверить работоспособность динамиков, но никак не для постоянной их работы. Даже, если использовать встроенный в головное устройство усилитель необходимо применить специальную акустическую проводку, сечение которой будет равна не менее 1,5 кв.мм. В случаях с соединениями, немаловажную роль играют хорошо припаянные клеммы. Не стоит так же перекидывать кабеля из-под одной обшивки под другую обшивку, всегда используйте резиновую гофру, при проведении кабелей в дверь.

Как устанавливать усилитель

Есть несколько способов установки усилителей. Самым простым является способ установки усилителя на поверхность. Для этого не потребуется изготавливать дополнительные панели или подставки. Этот вариант подходит для тех случаев, когда усилители устанавливаются в места, где их не будет видно. Например: под передние сидение или под заднюю полку и т.п. Если же усилитель вы будете устанавливать на видном месте, то естественно, провода необходимо спрятать, что бы они не портили внешний вид вашего усилителя. Для правильной установки необходимо сделать фальшпанель. Эти два варианта имеют много общего, в частности то, что в обоих случаях усилители будет видно. Охлаждать дополнительно их не будет нужды.

Другие способы установки предусматривают монтирование усилителей в закрытый объем. Вот в этом случае, уже необходимо думать о дополнительном охлаждении. Конечно это больше мороки, но, тем не менее, это вариант подходит владельцам, которые не хотят изменять интерьер автомобиля. Одним из самых оригинальных вариантов считается установка усилителя за панелью, но с окном. В таком случае охлаждение все равно необходимо. Оригинальность такого варианта заключена в надпись на окне, которая может быть подсвечена светодиодами и очень красиво выделять в темноте. Такая установка проводить исключительно с помощью профессионалов и профессиональной техники.

Назад в Статьи


Похожие статьи:

bass-auto.ru

Зачем нужен автоусилитель звука? ― 130.com.ua

Сегодня во многих авто автоакустика входит в стандартную комплектацию. Некоторым такого достаточно, а другие хотят улучшить качество звучания музыки, поэтому задумываются об установке сабвуфера. В таком случае без усилителя звука не обойтись.

Какой выбрать?

По своим характеристикам усилитель должен соответствовать параметрам динамика. Если мощность и сопротивление динамиков не будет походить для возможностей усилителя, то последний может быстро выйти из строя или качество звука только ухудшится.

Запомните! Входное сопротивление динамиков не должно быть ниже поддерживаемого усилителем.

Учтите, что покупка не может быть бюджетной, даже несмотря на то, что устройство довольно компактное и кажется незначительным. Чтобы не потратиться зря, рекомендуем выбирать модели от проверенных производителей — JBL, Pioneer, Kenwood.

Характеристики усилителей: что важно

Класс: А, В, С, D, АВ. Самые распространенные — АВ и D классы.

AB — высокое качество выходного качества, но низкое КПД. Из-за последнего получаем и другие недостатки: невысокая выходная мощность и большие размеры. К примеру, на 100 Вт. мы получим только 50.

В усилителях D не используются мощные транзисторы. Так, если взять две модели класса AB и D, то во втором варианте получим большую выходную мощность и небольшие размеры. КПД в этом случае достигает 95%.

Количество каналов

Моноблоки предназначены для подключения сабвуфера к уже установленной аудиосистеме. Тут не обязательно иметь фильтр высоких частот, потому нет смысла подключать высокочастотные устройства. А вот наличие фильтра низких частот является обязательным.

Чтобы подключать мощные сабвуферы, нужен фильтр сверхнизких частот: он уберет частоты ниже 20 Гц., которые не слышны нам, но вредны для самих устройств.

Двухканальные усилители — более универсальные модели. Могут применяться для подключения двух колонок или сабвуфера по мостовой схеме. Оснащаются НЧ и ВЧ-фильтрами.

Трехканальные усилители необходимы для подключения 2 колонок и 1 сабвуфера. Зачастую предполагают дополнительные функции, к примеру, фильтр особо низких частот и регулировка баса.

Четырехканальные — предназначены для построения целой аудиосистемы. Каждый из них оснащается кроссовером, поэтому вы сможете использовать усилитель для подключения отдельно 4 динамиков или же 2 динамиков и 1 сабвуфера.

Пятиканальные необходимы для подключения 4 колонок и 1 сабвуфера.

Номинальная выходная мощность. Это один из важнейших показателей устройств, чем пользуются производители: указывают число, обозначающее пиковую мощность или потребляемую. В общем, такой параметр никак не показывает реальную выходную мощность. Купить автоусилитель звука в Киеве, Харькове, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.

Давайте разберемся в показателях:

Есть одна закономерность: если увеличивается сопротивление динамиков, то и мощность падает соответственно.

Минимальная и максимальная воспроизводимая частота. Обычно показатели находятся в диапазоне 20 — 20000 Гц. Иногда пределы увеличиваются, но это не имеет никакого смысла. В одноканальных усилителях максимальная частота равна 250-300 Гц. И этого достаточно, ведь более высокие частоты устройству воспроизводить незачем.

Если вы цените качество звука, то важно учитывать коэффициент искажений и соотношение сигнала-шум.

Обращайте внимание и на размеры. Если усилитель будет объемным, то важно предусмотреть заранее для него место, которое будет защищено от механических повреждений, пыли и воды, но при этом со свободным доступом воздуха.

Смотрите видеообзоры автомобильных усилителей

ТОП-3 автоусилителя звука

 

Материалы по теме:

130.com.ua

Поканалка. Что это? зачем она нужна? — DRIVE2

Наверняка Вы слышали, что существует поканальное подключение динамиков в автомобильной аудиосистеме. В простом, всем привычном подключении, к каналу усилителя подключается кроссовер, который идёт в комплекте с акустикой, а уже к нему мидбас и твиттер. Кроссовер распределяет частоты таким образом, чтобы состыковать их АЧХ. Простыми словами — кроссовер не даёт пищалке играть бас, а мидбасу самые верхние частоты, который он играть не умеет. В результате динамки играют качественно и без искажений, а когда звучат в паре, они играют "ровно". В системах бюджетного уровня компонентная акустика с пассивным кроссовером встречается очень часто.

Но что же такое поканалка? Если кроссовер выполняет свою функцию, динамики хорошо играют, зачем она?
Поканальное включение, это когда на каждый динамик используется свой канал усилителя, без пассивных кроссоверов, напрямую. Можно и с ними — на каждую пару динамиков в отдельности, но тут всё не так просто — об этом поговорим далее. В поканалке фильтр на каждый динамик (кроссовер- это и есть фильтр) включается в процессорной магнитоле, либо в процессоре.
Почему в системах высокого уровня, ориентированных на качество звучания (и не только), используется именно поканалка?

Причин несколько:
1. Динамики расположены на разном расстоянии от слушателя.
2. Широкие возможности в настройке
3. Возможность индивидуального подбора усилителя на свою пару динамиков
4. Сцена

1. Динамики расположены на разном расстоянии от слушателя:
Колебания воздуха, которые наши уши воспринимают как звук, перемещаясь в воздухе, тоже преодолевает расстояния и имеют свою скорость — 344м\с (усреднённо). Наверняка вы наблюдали, что в грозу вы сначала видите молнию, а спустя некоторое время слышите гром?
Когда вы прослушиваете аудиосистему в автомобиле, динамики расположены на разном расстоянии от вас. Например — расстояния от подголовника до динамиков могут быть:
-до левого твиттера — 70см
-до левого мидбаса 90см
-до правого твиттера — 120см
-до правого мидбаса — 135см
Звук с каждого динамика доносится до слушателя с разным опозданием. А динамки должны играть синхронно, как одно целое. А мы слышим "фазовую кашу. Грубо говоря звук не четкий, размытый. Такое можно увидеть и в домашних условиях: включите два телевизора в разных комнатах, настройте на один и тот же канал, сядьте рядом с одним и послушайте звук из обоих сразу. Канал один и тот же, звук тоже, но слушать как то не приятно, согласитесь. Звук какой то размазанный, как эхо, не так ли?

Так как же решить данную проблему в авто?
При поканальном включении в виде фильтров чаще всего используется процессор (или процессорный магнитофон), в котором имеется функция настройки временных задержек.
Как правило, есть 2 "системы" временной коррекции: в Мс (миллисекунды) и См (сантиметры).
В Мс — мы "отодвигаем" динамик от слушателя, а в См — "притягиваем" к себе. Какая система настройки стоит в процессоре — всё равно. Разница только в технологии настройки.
Данная функция позволяет задержать динамик и виртуально "отодвинуть" его от слушателя. Тем самым сфазировать все динамики относительно слушателя. Также задержки являются одним из ключевых инструментов при настройке звуковой сцены. О ней речь пойдёт дальше.

2. Широкие возможности в настройке
В результате установки процессора открываются широкие возможности настройки системы, которые можно задать каждому\каждой паре динамиков в отдельности:
Можно задать нужную частоту среза, порядок спада, выставить временные задержки, сделать громче или тише тот или иной динамик, повернуть фазу.Такая точная настройка позволит сделать звучание действительно качественным, "свести систему". Но такой настройкой может правильно воспользоваться только человек, обладающий нужным кол-вом знаний, навыков и опыта.
Тут ничего удивительного — не зря люди годами оттачивают свои навыки, настраивают системы, ездят по соревнованиям, обмениваются опытом на форумах.

3. Возможность индивидуального подбора усилителя на свою пару динамиков
Давайте рассмотрим несколько критериев по выбору усилителя на каждый из видов динамиков в 2х полоске (в 3шке в принципе тоже самое?)

Твиттер (пищалка) — требует мизерной мощности, любого 2х30-50вт усилителя хватит за глаза. Крайне желательно, чтобы усилитель был AB класса, с хорошим качественным трактом, в общем лучше использовать "породистый" усилитель с максимально чистым и качественным сигналом, ибо твиттер тот самый динамик, который в общую картину добавляет "воздуха", "прозрачности", красоты вокала.

Мидбас — к мощности усилителя более требователен, желательно использовать усилитель от 70вт в канал, с хорошим демпинг фактором (с хорошим контролем динамика). Можно рассмотреть AB и D класс. AB теоретически лучше по качеству звучания, D класс — мощнее, лучше панч (опять же теоретически в силу его мощности). Но к D классу лучше отнестись с аккуратностью, т.к. не каждый цифровик (Д класс) хорошо скажется на средних частотах, они могу быть более "сухими".
Д класс экономичней, выше КПД, миниатюрные размеры — очень важный критерий в размещении усилителя. Но есть цифровики, которые утрут нос по качеству и AB классу. Тому пример — Alpine PDX и Digital Designs SS серии.
Мидбас задаёт "скоростной ритм" в музыкальном материале, следовательно усилитель должен обладать достаточно мощностью и контролем, но в тоже время прекрасно "петь" на средних частотах. В продвинутых системах используются усилители до 200вт в канал, например — Power Amper IPA 800.2, Digital Designs c3d).

Саб — чем мощнее усилитель, тем лучше. Чем выше демпинг фактор, тем лучше контроль (четкость баса). Усилитель по хорошему должен отдавать больше мощности, нежели заявка РМС на сабе. Но тут всё неоднозначно, ибо заявки на сабе и усилителе, как правило, коммерческий ход, цель которого — впарить Вам железо. Чем больше запаса по мощности, тем лучше — усилитель без искажений замечательно прокачает саб и не будет проблем с контролем.
Как правило, это Д класс моноблок или АБ класс — 2х канальник. Хотя есть исключения. Как правило, это самый мощный усилитель в системе.

Давайте теперь разберёмся, что нам дают эти ориентировочные критерии при поканальном подключении усилителей под каждую пару динамиков:
Допустим мы собираем систему 2х полоска + саб:
2х50вт АБ на твиттеры
2х100вт АБ на миды
1х500вт Д на саб.

Как мы видим, у каждого динамика свой подходящий усилитель, который соответствует требованиям каждого динмика.
Но мы должны понимать, что 4х50вт на твиттеры и мидбасы — не хватит. На твиттеры — с головой, на мидбасы — маловато.
4х75вт — на саб маловато, на мидбасы — нормально.
Как правило, на каждую пару динамиков ставят свой усилитель, но есть очень неплохой вариант, который неплохо работает: ставится добротный 4х канальник на Твиттеры и Мидбасы, имеющий достаточно мощности для мидбаса, и обладающий хорошим качественным звуком для Твиттеров.

Примечание: друзья, я начал говорить о Ваттах, вероятно и зря. Я не говорю о калцелле, мистери, киксе. Я имею ввиду такие усилители как Steg qm75.4, JL Audio 320.4, Power Amper IPA 320.4, 500.4, Digital Designs c5d и тд.

В общем что хотел сказать — мы сможем подобрать каждой паре динамиков свой более подходящий усилитель)

4. Сцена
Систем с качественным звучанием много, все они по разному звучат, а как определить — какая играет лучше? Один из этих критериев — звуковая сцена. При правильной настройке фильтров, временных задержек, подбора усилителей, направлений динамиков, подготовки акустических оформлений, мы получаем хорошую звуковую сцену.
Где она? на торпеде. если мы посетим концерт с живыми музыкантами, и закроем глаза, то мы четко сможем показать пальцем где сидит гитарист, контробас, пианино, вокалист и остальные инструменты. Т.е. мы их "ощущаем" их расположение. При правильно настройке и подготовке системы, на торпеде происходит тоже самое. Мы можем послушать и понять насколько у нас сцена широкая, высокая, глубокая, четко ли мы можем опознать местоположение музыкантов (фокусировка) и тд. Ландо тут не будем далеко углубляться, ведь статья написана для новичков.

Будут вопросы — задавайте тут или в группе ВК:
vk.com/avtozvuk_simferopol

ставьте лайки, репост — буду благодарен)

www.drive2.ru

Куда и как ставить усилители — DRIVE2

КУДА И КАК ПОСТАВИТЬ УСИЛИТЕЛИ?

Казалось бы, чего сложного в том, чтобы поставить усилитель? Прикрутил – и готово. Не спешите, в этом вопросе есть немало тонкостей. Два основополагающих правила, которые нужно соблюдать при выборе места для установки усилителей, – это их достаточное охлаждение и защита от механических повреждений. Плюс к этому всегда важно помнить, что хорошо защищенным должен быть не только сам усилитель, но и проводка к нему.

Уже стало традицией располагать усилители в багажнике. Преимущества очевидны – места много, каких-то радикальных переделок не требуется, но в то же время и для всевозможных custom-решений простор просто огромный. Взять, к примеру, распространенный вариант установки на спинке заднего сиденья. Усилителю при этом обеспечивается приемлемое охлаждение, да функциональность багажника, в общем-то, сохраняется. «Узкое место» такой инсталляции – проводка. Продумайте прокладку кабелей таким образом, чтобы при откидывании спинки они не изгибались бы слишком малым радиусом и уж тем более не натягивались и не защемлялись. Лучше уложить их так, чтобы при откидывании спинки они работали не на изгиб, а на скручивание.

Установка усилителей в нишах крыльев лишена этой проблемы, кабели, в отличие от установки на спинку, остаются зафиксированными. Хотя вариант имеет те же преимущества – неплохое охлаждение усилителей и сохранение полезного объема багажника.

Открытая установка на полу багажника обычно выглядит эффектно и элегантно, усилителям при такой инсталляци обеспечивается самое лучшее охлаждение. Большой недостаток этого варианта – частичная потеря функциональности багажника, поэтому он может оказаться оправданным только в том случае, если багажник не знает ничего крупнее пары дорожных сумок.

Усилители, упрятанные под фальшпол, не съедают функциональность багажника. Но в этом варианте им просто необходимо принудительное охлаждение, иначе перегрев и (как минимум) срабатывание тепловой защиты будут обеспечены.

Заманчивой, на первый взгляд, кажется установка усилителя под заднюю полку. Однако, будучи перевернутым, он будет охлаждаться гораздо хуже, так что этот вариант нужно рассматривать в самую последнюю очередь либо же сразу предусматривать принудительное охлаждение.

Основной недостаток размещения усилителей в багажнике – необходимость делать длинную проводку через весь салон –
силовую от аккумулятора, межблочную от головного устройства, акустическую к динамикам. Возникает вопрос: почему бы не установить усилители в салоне, поближе, собственно, к источнику и самим динамикам? Но это, как показывает практика, не всегда бывает так просто. Основная проблема – дефицит свободного пространства, поэтому в большинстве случаев найти более или менее нормальное место в салоне удается лишь компактным моделям.

Установка усилителей под задними сиденьями дает полную скрытность инсталляции и оставляет багажник абсолютно незатронутым. Опять же, обязательное условие такой установки – принудительное охлаждение. Недостаток – длина кабелей все равно получается весьма приличной.

Гораздо интересней, с этой точки зрения, установка усилителей под передними сиденьями. Чтобы защитить их от влаги, не стоит крепить усилители просто так, к полу, лучше изготовить для них небольшие кронштейны, чтобы они были приподняты на несколько сантиметров. Этого, как показывает практика, в большинстве случаев уже достаточно, чтобы избавить аппарат от нездоровой сырости. Но и слишком сильно усилитель не поднимайте, иначе подожмете его верхней крышкой к сиденью и тем самым лишите нормального охлаждения. Должно оставаться хотя бы сантиметров пять. Переворачивать усилитель и крепить его прямо к самой «сидушке» нежелательно – в таких положениях он тоже может здорово нагреваться. А еще обязательно обратите внимание на воздуховоды, идущие к ногам задних пассажиров. Горячий воздух не должен дуть на корпус, и без того нагревающийся при работе. Ну и, конечно же, позаботьтесь о защите усилителей от ног задних пассажиров. Используйте для этих целей жесткую сетку или предусмотрите защитные планки.

Интересный и весьма заманчивый вариант установки усилителя – внутри торпедо или под ним. Длина всех соединений в этом случае получается вообще рекордно короткой. Но есть и серьезные минусы. Во-первых, это охлаждение. При скрытой установке усилителю обязательно нужна принудительная вентиляция. Во-вторых, если, к примеру, в багажнике найти плоскую поверхность для крепления усилителя чаще всего не проблема, то для установки в торпедо наверняка придется делать объемную опорную конструкцию, монтаж получается более сложным.

Источник: книга "Музыка в твоем автомобиле в вопросах и ответах" Антона Николаева

www.drive2.ru

Зачем нужен процессор в автомобиле. — AVakhtin на DRIVE2

Всем привет!​ Прошу старожилов не кидаться тапками, многие из вас всё знают и умеют. Это не для вас. Это для тех кто делает первые шаги в мир автозвука.
Наверняка кто-то из вас читал эту статейку на форуме BMW, я писал ее для наших партнеров из компании UltimateDM. Настала пора немного обновить тему, благо как показала практика, у народа это вызывает неподдельный интерес.

Речь пойдет о DSP (Digital Signal (Sound) Processor). Казалось бы, тема избитая и давно выстрадана на всевозможных специализированных форумах, однако как показывает практика многие потребители (а зачастую, как это не печально- продавцы) не понимают зачем нужна эта железяка. Покупать покупают — это модно, слышал где-то, что надо и т. д., но не понимают зачем? И многие продавцы не могут объяснить простым человеческим языком зачем это надо. Читать специализированные форумы долго, нудно и зачастую непонятно, особенно когда парочка “гуру” начинают засыпать друг друга непонятными формулировками о тактовой частоте, о каких-то Герцах и Децибелах.
Итак, для чего нужен процессор?
Начнем с самого простого примера — домашняя стерео система. Посмотрите на рисунок, вот вы — это тот, который с ушами)) Сидите в своем любимом кресле.​

Обратите внимание, расстояние от ваших ушей, до Акустических Систем (колонок) одинаково, а значит звук в этом идеальном случае будет достигать ваших ушей в одно и то же время. И если к моменту прослушивания то, что находится между вашими ушами не затуманено вискарем (имеется в виду мозг), то оно создаст стереофоническую звуковую картину. Причем для этого требуется всего два динамика, а не восемнадцать, как это предлагают некоторые автопроизводители!
Теперь посмотрим, как это выглядит в типичном салоне автомобиля:​

Заметили разницу? Расстояние до правого динамика в два раза больше, а это значит, что и звук из этого динамика достигнет ваших ушей гораздо позже. Регулировка баланса сильно не поможет, нужно задержать звук из левого канала. Вот тут-то и приходит на помощь одна из многочисленных функций DSP, называемая Time Сorrection.
Для наглядности представим, что на вашем любимом диске записаны пять инструментов, или голосов. В домашней системе, или в автомобиле с правильно настроенным DSP это будет выглядеть так:​

В обычном автомобиле с аудио системой без DSP, с места водителя вы получите приблизительно такую картину:​

А с ”Мега крутой ” системой с 18 динамиками вы получите вот такое безобразие:


Все еще хотите потратить деньги за громкое имя на шильдике? Нет? Ну тогда двигаемся дальше…
Почему в домашней системе можно обойтись двумя широкополосными динамиками, а в автомобиле нет? Ответ очевиден — из-за размеров. Согласитесь, видеть перед собой на уровне глаз динамик размером 16 см, то еще удовольствие. Да и обзор перекрывать будет, того и гляди бабулю на переходе раскатаешь! Поэтому динамики такого размера устанавливают в нижнюю часть двери, а в случае с BMW и подавно под сиденья. При таком расположении добиться от него воспроизведения средних и высоких частот практически не возможно! Так у нас появляются еще две пары динамиков — среднечастотные и высокочастотные (в простонародье — серединки, средники, пищалки, пищики, цыколочки и т. д.)))) И тут начинается полный кошмар не только с расстояниями до ваших драгоценных ушей, но и с тем как разделить весь музыкальный сигнал на полосы (надеюсь понятно, что высокочастотный динамик не сможет воспроизвести контрабас?) Для этого на помощь приходят фильтры. В случаях с домашней системой — это так называемые пассивные (не путать с меньшинствами) фильтры (кроссоверы с фиксированными параметрами). В автомобильной акустике такие применяются, причем не только в системах начального уровня, но и очень дорогих. Из плюсов такого подхода можно выделить один — динамики идеально согласованны между собой еще на стадии производства. Из минусов то, что эта идеальность, как правило, выполнена без учета расположения динамиков в конкретном автомобиле, это раз.
Два, любой, даже самый качественный пассивный кроссовер, съедает 20-30% мощности усилителя!
В системах с DSP фильтры активные, с возможностью выбора необходимого диапазона частот, крутизны фильтра и уровней. Другими словами, если голова не только для того, чтобы в нее есть, можно согласовать динамики между собой идеально для конкретного автомобиля. Выглядит это примерно так:​

Полный размер


Еще не устали? Или все же проще отвалить деньжат за красивое имя в прайсе? Еще нет?
Ну тогда продолжим…
Салон автомобиля в принципе является агрессивной средой для качественного звука. Смотрите сами: масса всевозможных переотражений (стекла, пластиковые поверхности и т. д.) это с одной стороны, с другой, много поглощающих звук элементов (ковры, обивки сидений, ваша одежда в конце-концов). Все это приводит к неравномерности Амплитудно Частотной Характеристики (АЧХ). Поправить это можно с помощью эквалайзера. Наверняка слышали, что это такое. Помните

www.drive2.ru

Что мы делаем для улучшения качества звука автомобильных усилителей. — DRIVE2

Полный размер

Так как последнее время поток усилителей на доработку только увеличивается, так же увеличивается поток вопросов в личке:) «А что можно сделать с моим усилителем?»
Со всеми усилителями попавшими к нам в лапы:), мы делаем максимально все что считаем возможным:)
Вот, расписал по пунктам, что делаем с каждым аппаратом:
Установка Схемы саморегулирования тока покоя.

Регулировка тока покоя для снижения искажений.

Настройка глубины обратной связи, для снижения искажений.

Регулировка коррекции обратной связи, для расширения диапазона частот вверх.

Переключение входа УМ в инвертирующее включение, для подавления искажений вносимых входным дифф каскадом.

Замена ОУ на THS4052 или OPA1612 (и те и другие в наличии).

Установка шунтов Питания ОУ 0.1 мкф np0.

Замена параметрических стабилизаторов (резистор и стабилитрон) Питания ОУ и входных дифф каскадов УМ на компенсационные интегральные (7815/7915) от On Semiconductor, они имеют лучшие в классе коэффициент подавления пульсаций и шумов.

Замена эл.литических конденсаторов в питании ОУ на полимерные высокой емкости.

Замена межкаскадных (проходных) емкостей на аудиофильские Nichicon KZ, Elna Cerafine.

Увеличение емкости на вторичной стороне БП, для увеличения энергозапаса БП усилителя. Это существенно снижает искажения на пиках сигнала и увеличивает пиковую мощность, которая важна для звука. Улучшая контроль и уменьшая «кашу» на сложных композициях.

Установка шунтов Питания выходного каскада по ВЧ, для снижения помех на слаботочку от работы выходного каскада. Это делает звук мягче, естественней, при этом детализация и прорисовка ВЧ улучшается.

Замена теплопроводящей пасты и при необходимости прокладок, для профилактики.

Ещё один момент, при таком глубоком твике, вы получаете аппарат классом выше! Способный потягаться с топовыми усилками. И в принципе, разница в стоимости и классе исходного аппарата для твика- не так уж и важна.
Т.е. если мы возьмём исходный аппарат за 15 000₽ и за 50 000₽, то после твика разница в звуке будет гораздо меньше, чем была в стоке между ними:)))
Но, в любом случае, доработанный аппарат будет значительно превосходить по звуку стоковый за 50 000₽:)))

Соответсвенно, все подгонки и Настройки делаются под конкретный аппарат, так же количество ОУ и емкостей так же зависит от конструкции конкретного аппарата.
Опять же если аппарату лет 7…10 или ещё больше, то ему просто, необходима замена подвысохших емкостей (как минимум ВСЕХ силовых).

По этому, рабочего времени на каждый аппарат тратится не мало… И основная стоимость это работа.
Цена вопроса:
5 000₽ за моноблок и 2 канальник + комплектующие
7 000₽ за 4 канальник + комплектующие
9 000₽ за 5 (или более) канальник + комплектующие
Гарантия на нашу работу 12 месяцев.

www.drive2.ru

про кроссоверы, автоусилители, автоакустику — Лада 2106, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Важными компонентами качественной автоакустики являются кроссовер и автомобильный усилитель. Без правильного их выбора и грамотной установки рассчитывать на полноценную акустическую картину в автомобиле просто не приходится.

КРОССОВЕР

Кроссоверы бывают активные и пассивные. Отличие между ними в том, что активные состоят из компонентов, нуждающихся в источниках питания – операционных усилителях, микроконтроллерах и пр. Пассивные кроссоверы компонуются из элементов, которые в питании не нуждаются (резисторы, конденсаторы, катушки). Есть различие и в правилах установки кроссоверов: активные монтируются только перед усилителем; что касается пассивных – они могут быть установлены и перед усилителем, и иначе – перед динамиком.

К преимуществам пассивных кроссоверов относится возможность разделения сигналов для двух- и даже трехполосной системы, при использовании лишь двух каналов усилителя. И все это – за сравнительно невысокую стоимость. Недостатком же является отсутствие возможности настроить кроссовер без вмешательства в электрическую схему. А у активных кроссоверов переключатели выведены на корпус, и за счет этого создается максимальное удобство при пользовании. К минусам активных кроссоверов относят их дороговизну, потребность в отдельных усилителях для каждого канала, и искажения, возникающие по вине активных элементов.
Кроссовер подбирается в соответствии с количеством полос акустической системы. Выбор его, установка и настройка требует профессионального подхода, — поэтому лучше доверить эту тонкую задачу специалистам.

УСИЛИТЕЛЬ

Случается, что усилитель бывает не очень качественным, даже в отнюдь недешевой автомагнитоле. Почему так случается? Потому что отсек для автомагнитолы обычно небольших размеров, и по этой причине в головное устройство нельзя вмонтировать усилитель большой мощности. Вот и приобретают внешний усилитель те, кто обожают по-настоящему качественный звук.

Усилитель автомобильный может быть одноканальным (способным усиливать только один канал), Называемый чаще моноблоком, двухканальным (которому под силу усиливать стереосигнал), трехканальным (стереосигнал плюс канал сабвуфера), четырехканальным (усиливает сигнал фронтальной и тыловой акустики). Существуют также пяти и шестиканальные усилители.

По каким еще параметрам выбираются автоусилители?
По показателям мощности, которая выбирается на 10-20% меньше, чем мощность динамиков. Если не придерживаться этого правила, динамики вскоре выйдут из строя. Стоит иметь в виду, что в расчет берется RMS-мощность, а не пиковая, или максимальная.
Другой показатель – сопротивление нагрузки. Показатели сопротивления динамиков и усилителя должны соответствовать друг другу! Иначе усилитель выйдет из строя.

Существует также такой параметр выбора, как соотношение сигнал/шум. Этот показатель показывает количество посторонних шумов в выходном сигнале по отношению к их количеству – во входном. Эта величина измеряется в дБ, и идеальный ее уровень от 98 дБ и более.

Достаточное количество усилителей предоставляют возможность мостового включения, что позволяет вдвое( у хороших автоусилителей-втрое) увеличить мощность, отдаваемую усилителем. Мостовое включение зачастую используется для подключения сабвуфера.

В продаже можно найти множество усилителей с уже встроенными кроссоверами. Между тем, использование внешних модулей гарантирует лучшие возможности при настройке автоакустики.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ

Небольшие размеры корпуса усилителя (40х30х5) позволяют установить его в различных местах. Например, на нижней части задней полки (прикрутить с помощью болтов или саморезов) или в нише крыла. Если корпус сабвуфера изготавливается на заказ, то можно довольно эффективно врезать туда же и усилитель. При этом нужно иметь в виду, что усилитель выделяет в окружающее пространство довольно много тепла, поэтому полностью изолировать его нельзя.

СОВЕТЫ:

Если вы желаете оснастить свой автомобиль акустической системой, затратив разумный минимум средств, рекомендуем приобрести широкополосную или коаксиальную автоакустику, разместив её в штатном месте, и использовать штатный усилитель от автомагнитолы. С течением времени существующую акустику можно усовершенствовать, снабдив ее активным корпусным сабвуфером.

Если вы истинный ценитель музыки, и вам важно четко прослушивать инструментальные дорожки, чувствовать объем звучания и то, как отыгрываются мелкие музыкальные нюансы, то стоит подумать об установке двухполосной компонентной автоакстики, пассивных кроссоверов и внешних усилителей. А в тыл установить закрыто оформленный сабвуфер.

Любителям зажигательных танцевальных ритмов подойдет двухполосная коаксиальная акустическая система, с парой динамиков, установленных в задней полке, для подзвучки.

Ну а если вы чувствуете, что не успокоитесь до тех пор, пока ваше авто по качеству звучания не будет напоминать симфонический оркестр, тогда вашим выбором будет трехполосная (трёхкомпонентная) акустическая система, в которой будут не только активные кроссоверы и тыловые динамики, но и сабвуфер, и несколько внешних автомобильных усилителей. Верхом такого типа инсталляции является поканальное подключение, когда каждый динамик подключается к отдельному каналу автомобильного усилителя.

www.drive2.ru

Автозвук. Усилители. Или еще раз о мощности. — DRIVE2

Выбор аппаратуры вопрос сложный и кропотливый. Нужно прошерстить всевозможные тесты, сравнить это со своим представлением о бренде. Внимательно изучить технические характеристики. Наконец спросить совета у друга, соседа или гаражно–блогерного гуру. Потратить свои кровные. Установить это все в машину. Включить, и убедится, что кто-то обманул. Сосед, который не разбирается в вопросе. Любимый бренд, Ватты которого не те, что нужно. Или собственная лень и желание верить в стереотипы?

Как мы легко им поддаемся. Ситроен ломается! Мощность самая важная характеристика! Все изделия одного бренда звучат одинаково! Ну и конечно аудио аппаратуру надо подбирать исходя из технических характеристик.

Вот только зачем тогда покупать Pioneer вместо Supra? Неужели их Ватты и Герцы особенные? Вы хотите хорошего звука, но верите цифрам? Брендам?

Может, пора понять, что звук и музыка не поддается алгебре? А цифры нужны для хороших продаж. И тем, кто не способен слышать и слушать Музыку?

Конечно аудиоаппаратура в первую очередь инженерное изделие и уж потом, если повезет произведение искусства. И производители знают, как и какими характеристиками можно «играть», добиваясь нужного звука. В их лабораториях есть точные измерительные приборы. И понимание значения цифр, с них снимаемых. Но нам с вами для их расшифровки нужно образование не ниже, чем у разработчика. Мы же все еще верим в то, что написано на коробке.

Несмотря на то, что уже рассматривался вопрос влияния технических характеристик на звучание, считаю необходимым снова его затронуть, но уже в другой плоскости.

Для этого обратимся к аналогии.

Представим, есть некий город «N». Здесь живут любители музыки.

В городе есть два типа автомобилей (разные типы аудиосистем). Один «Запорожец», второй «Мерседес». В городе существует ограничение скорости 60 км/ч (громкость). Ее можно превысить до 80-ти, но не больше двух минут.

На автомобили можно устанавливать моторы (усилители в системе) разной мощности. 50, 100 и 200 л/с. И разную резину (акустика). Та, что попроще и дешевле, плохо справляется с дорогой и с трудом выдерживает 60 км/ч. Подороже легко справляется с дорогой и способна выдерживать до 100 км/ч. Но после 120 км/ч любая резина разрушается.

Качество дороги — воспроизводимая музыка, зависит от ее сложности. Чем проще (однотипная электронная музыка) тем ровней дорога, чем сложнее (симфоническая) тем больше кочек и ухабов.

И вот представьте. Вы едете по одной и той же дороге, с одной и той же скоростью на разных автомобилях. Запорожце и Мерседесе. Примерно так и отличается звук хорошей системы, от посредственной.
И пусть у «Запорожца» мотор мощностью 200 л/с. Но разве способен, он будет доставить столько удовольствия? И зачем ему такая мощность, если больше 60 км/ч не позволяет ехать примитивная резина? Именно так выглядит неправильно построенная система. Смотря на цифры, покупают «не звучащий» но мощный усилитель. Подключают к нему дешевые колонки. Ведь их все равно никто не видит. А цифры, вроде ничего. И хотят услышать хороший звук.

А что «Мерседес»? Да дороже, да мощность та же. Но автомобиль способен легко и уверенно ехать по любой дороге, радуя пассажиров благородством поступи и комфортом.

Опять Саркози озвучил больше вопросов, чем дал на них ответов! Конечно, хочется прочитать, что-то вроде «покупайте, такую-то голову, усилитель и акустику и будет вам счастье!» Но я могу лишь обозначить путь, по которому можно прийти в автозвуковой рай. Только пропустив это знание через себя, можно начать разбираться в вопросе. И тогда выбор будет зависеть от собственных знаний, а не от мнения соседа. Аудиосистема будет построена для себя и своей музыки, а не для того что бы пустить пыль в глаза.

Если не важны технические характеристики, на что же обращать внимание?

Класс усиления, A, AB, В или D. Ламповая или транзисторная схемотехника. Вот какие вопросы должны вставать перед покупкой домашнего усилителя. В автозвуке, надо еще понимать какую конфигурацию будет иметь система. «Раскачает» ли акустику?

Усилители делятся по классам усиления. Самый распространенный – АВ. В последнее время, все чаще встречается класс D (цифровое усиление). Аудиофилы предпочитают класс А. Усилители такого класса отличаются певучим, живым звучанием, но это обратная сторона, большой массы, низкого КПД и сильного тепловыделения.

Однозначно ответить, ламповый усилитель или транзисторный обладает лучшим звучанием невозможно. Усилители любых типов бывают хорошими и плохими. Все зависит от конкретной реализации. Правильного питания. Качества входящих в их состав элементов. Чем их меньше по количеству и выше по качеству, тем приятней уху.

Конечно, транзисторному усилителю проще контролировать акустическую систему. Но порой ровная АЧХ и большая отдача отражается в неповоротливом и грубом звучании. А ламповая маломощность (заметьте, речь идет о мощности меньше 20 Вт) нуждается в высокочувствительной акустике. Но эта плата соразмерна полученному результату.

Выбирая усилитель в автомобиль в первую очередь надо определиться в конфигурации. Лучшие с точки зрения звука системы получаются с аудиофильским (то есть тем, где во главу угла поставлено качество звучание, а не характеристики) стереоусилителем на фронт и мощным усилителем для сабвуфера. Можно обойтись четырехканальным. Где фронт озвучивается одной парой, а сабвуфер второй.

Системы с тыловой акустикой, рассматривать, как серьезные не приходится. Так, что 5-ти канальные усилители кажутся излишеством.

Можно, организовать поканальное усиление фронта. Но лучше купить двухканальный усилитель вместо четырехканального равной стоимости. Пропадет возможность использовать цифровой звуковой процессор, зато элементная база будет на голову выше. Что в конечном итоге и составляет правильный и красивый звук. Пусть без выверенной сцены.

Но главный критерий оценки любой системы, конечно звучание. Слушайте. И только когда звуки сложатся в музыку, а она вовлечет вас в свой мир, значит вы на верном пути. Перехода количества в качество. Знания в удовольствие.

И решите, наконец, для себя, что вы хотите от звука! Нафаршированный Запорожец или скромное обаяние благородства и искусства.

Хорошего вам звука.

www.drive2.ru

F.A.Q№хз КОРМИМ УСИЛИТЕЛИ :) — Лада 2112, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Доброго всем времени суток. Сегодня решил обратить внимание начинающих аудиолюбителей к достоточно простому но игнорируемому многими вопросу: ПИТАНИЕ.И как всегда мало букаф написать не получилось но постарался обойтись без углубления в теорию, без сложных расчетов и терминов.
Для начала стоит понять важность этого вопроса поскольку он напрямую связан с надежностью и долговечностью работы звука в вашей машине.ОЧень многие купив усилитель тут же принимаются его ставить и подключать не задумываясь о том что собсна говоря усилитель это достаточно серьезный потребитель энергии, потребление которого даже в дешевых моделях сопоставимо с потреблением энергии всей борт сетью авто и система питания авто в общем то не расчитывалась на такие нагрузки. Кроме того мало кто вникает в суть работы автоусилителя. В частности в работу блока питания большенства усилителей. Если говрить обобщенными простыми словами то блок питания усилителя повышает напряжение для получения высокой мощности на выходе. при этом грубо говоря он преобразует потребляемый ток в выходное напряжение. Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания кпд у которого 100%. Для большенства усилителей считается комфротным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания потребив 14в и 16ампер отдаст 30в. и 7.3 ампер при расчете на 4х омную нагрузку. при этом выходная мощность блока составит 225 ватт. Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в. то на выходе блока питания будет 27.86в. а выходная мощность составит уже 194вт. то есть с 1 вольта мы потеряли 30вт на выходе. то есть просто заглушив машину мы потеряем 60ватт. а с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120ватт то есть больше чем ВДВОЕ упадет мощность! А теперь давайте учтем все потери и кпд компонетов усилителя и то что усилки питаются двуполярным питанием да еще и прикинем не такой дохлый пример как взяли мы а мощности более серьезной то станет понятно что потери мощности будут просто катастрофическими!А с потерей мощности полезут клипп, перегруз и остальные неприятные явления. Теперь нам точно понятно что питание это наше все! Ниже я приведу все что понял из личного неудачного опыта и все что удалось нарыть в инете по этой теме. Рассмотрим 2 варианта.
1) у вас еще не установлена аппаратура и вы только собираетесь ставить систему. В первую очередь стоит узнать какой генератор стоит авто, какой ток он способен дать и на каких оборотах он выходит на свою норму. После этого стоит пересчитать холостые и близкие к ним обороты движка с учетом передаточного числа шкивов.(это можно посчитать померяв диаметры шкивов) Для работы с повседневной музыкой нужен тот генератор который даст достаточный ток для музыки, зарядки аккума и работы бортсети на оборотах близких к холостым. Тут тоже стоит понять что на заведенной машине музыка основную мощность потребляет с генератора. Если нет просадок генератора то потребление с аккума минимум. Если вы не собираетесь делать дискотеку то будет достаточно хорошего обычного аккума.Если дискотека нужна то выносливый аккум большей емкости просто необходим. После этого подлежат замене силовые провода от генератора до аккумулятора, от массы движка до массы кузова(желательно прям от болтов крепления генератора)


и от минуса аккума до массы кузова сечением таким же как и пойдет сила на музыку. После этого необходимо согласно таблицам подбора сечения проводов выбрать параметры силового провода и приобрести его.


Силовой провод нужно тащить прямо от плюсовой клеммы аккумулятора.(в случае отдельного минуса соответссна от минусовой)
При этом обойдя стороной силовики дешевых фирм.Тут стоит опять обратиться к обобщенному грубому примеру. Сопротивление провода и просадки в проводе возникающие на резко возрастающем потреблении тока зависят от 3х величин. от длины провода, от сечения провода и от проводимости металлов которые используются в проводе. То есть если допустим взять какой нибудь провод мистери с обмедненным аллюминием и толковый медный провод такого же сечения проводимость которого будет к примеру вдвое выше то чтоб добиться такой же проводимости как у толкового медного вам придется либо вдвое укоротить ваш мистери или увеличить его сечение вдвое. Что сами понимаете как минимум не практично.В тоже время если удастся укоротить вдвое силовой провод то вполне хватит и провода вдвое меньшего сечения. При этом его проводимость не изменится отнсительно длинного.Изза этого часто ставят фронтовый усь под панелью. По этому если и применяете дешевые провода то их сечение должно значительно превышать оптимал для этой нагрузки и их длина должна быть минимальным.

Вот здесь мегаинтересная статейка о проводах. Думаю многим будет интересна. Респект аффтору: magnitola.org/proclushka-…-provodov-mnogo-foto.html

Опережаю возражения всякого рода дядек "спецов" электриков из сервиса которые смеются утверждая что провода таких сечений и нах не нужны ибо и 4 квадрата легко пропустят такую нагрузку. Беда в том что дядьки эти в своей работой никогда не сталкиваются с динамической нагрузкой с такими требованиями к скорости нарастания тока. Стартер и тот огромные токи хавает лишь на срыве и работает кратковременно. Да и длина стартерного провода очень не велика. Большое сечение нам нужно не изза физически допустимых пределов а изза минимизации падения напряжения в проводе при раскачке усилителя! С этим определились. Теперь подумаем нужен ли вам отдельный минус от аккумулятора или достаточно будет минуса с кузова. Тут строгих рекомендаций нет. Единственное что можно сказать: отдельный минус это всегда хорошо. Он уменьшает влияние аппаратуры на борт сеть и питание усилителей с ним более стабильно. Хотя при небольших мощностях отдельный минус не обязателен. Кузов вполне справится.Достаточно лишь обеспечить надежный контакт зачистив до блеска место присоединения массы на кузов.


Также еще стоит упомянуть что минусовой провод должен быть таким же сечением что и +. От дистрибьютора можно разводить до усилителей питание более тонкими короткими проводами, но сохранение сечения после дистра для сабового усилителя считается хорошим тоном и лишним точно не будет.:) После этого необходимо уделить внимание всякого рода клеммам, дистрибьюторам питания и контактам.

Все клеммы и соединения от выхода генератора до портов усилителя должны быть максимально надежны и чисты. НИКАКИХ скруток, стыков, сопливых спаек и накидок на болты. Все контактные поверхности должны быть зачищены до блеска, а все клеммы для болтовых соединений должны быть надежно обжаты.На плохих контактах можно потерять до усилка больше вольта! который пойдет на нагрев и окисление этих самых соединений. При организации силового провода стоит тщательнейшим образом убедиться что нет оголенных поверхностей, что провод нигде не зажат и нет опасности что его перетрет. В идеале стоит плюсовую силу уложить в автомобильную гофру. Лишняя безопасность не помешает.отдельно стоит уделить внимание защиты силового провода: предохранителю или автомату.



Эти устройства должны стоять как можно ближе к аккумулятору, провод от них до клеммы должен быть максимально защищен.Номинал предохранителя рекомендуется выбирать согласно сумме всех предохранителей нагрузки. При этом рекомендуется выбирать силовой чуть меньше получившейся суммы.Само собой разумеется что держатель предохранителя должен стоять так, чтобы вы его не задевали при обслуживании двигла и чтоб на него не попадала влага. Только после организации всего вышеизложенного можно приступать к установке усилка. И именно по этому толковая установка усилителя невозможна за 1 вечер как это делают многие :)

2)Второй случай если у вас уже стоит музыка которую вы поставили за 1 вечер. Тут оооочень желательно проверить все что вы установили. Проверить все достаточно просто.Но проверять стоит после того как пробежитесь по пункту выше. Нужны только вольтметр на 20 вольт и песня злых негров :). заводим машину, включаем трек на повтор и делаем громкость на максимум как обычно слушаем. Ну и начинаем мерять напряжение и просадки его на ударах баса. Меряем поочередно На клемме генератора относительно корпуса двигателя, на клемме генератора относительно кузова машины, на клемме генератора относительно минусовой клеммв аккума. Напряжение на клеммах аккума, напряжение после каждого соединения относительно клеммы минуса аккума и в последнюю очередь на клеммах усилителя. Нормальным считается питание на клеммах генератора 13.5-14.2в. при этом падение на ударах баса должно быть не ниже 13в. напряжение не должно отличаться на клемме гены независимо относительно чего вы его меряете(кузов, двиг, минус аккума). При окончательной промерке на клемме усилка на малой громкости напряжение должно быть практически равно напряжению на клемме генератора а на максимальной раскачке просадка на усилителе должна быть не больше 1 вольта относительно просадок на клемме генератора.При этом в идеале напряжение на клеммах усилка не должно падать ниже 13-13.5в Если просадки большие то постепенным промериванием вы определите какой участник цепи дает эту просадку и затем уже станет понятно как этого избежать.Также станет ясно нужен ли отдельный минусовой провод. Следует четко понимать что система с неграмотным питанием в лучшем случае будет работать не качественно, размазанно и крайне не эффективно в п

www.drive2.ru


Смотрите также