(495) 989 48 46

Чистка форсунок приора

Чистка топливных форсунок — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток тебе, читатель.
Решил чистить форсунки, т.к. машинка тупила(все топливные фильтры поменяны + воздушный, ошибок контролер не выдавал, датчики исправны).

назад пути нет

— снял воздушок, ДУ, катушки зажигания, жгут катушек, масло-щуп с направляющей и шланг отвода картерных газов.
— В мануале написано, что впускной коллектор закреплен в 5и точках

картинка из мануала

Есть один проблемный болт

левый болт крепления коллектора

его выкручиваем тонкостенной головкой на 13 мм или накидным ключем

— открутив все крепления коллектора, помешал генератор. его снимаем с одной опоры.

генератор отводим до упора

— далее выводим коллектор. он в притык выходит. я еще отвернул крепления трубок кондишена.

осторожно выводим коллектор

— откручиваем болты топливной рампы

форся BOSCH

болты рампы под внутренний шестигранник

— вынимаем рампу

рампа с грязными форсунками

форсунки грязнучие, в какой-то смоле чтоль.
— снимаем форсы и замачиваем в очистителе минут на 20

очиститель карбюратора 650 мл

— очистив их от грязи снаружи приступаем к внутренней чистке самопальным аппаратом
для этого понадобится провод 2х жильный с клеймниками "мама", очиститель в аэрозольном баллоне, шприц 5и кубовый. хомут 8-12 мм и проволочка.

колхоз

— подал давление и кратковременно замыкаем цепь, и так все 4 форсунки. вначале они писали потом стали распылять
использовал весь боллон

в головке блока воздушные каналы покрыты какой-то стекловидной массой которая легко очистилась отверткой

— собираем в обратной последовательности
машина плохо завелась, надо было перед заводкой выпустить воздух из рампы.
В итоге хорошо стала заводиться на горячую, по разгону вроде также осталась, может кат-коллектор забился.
Вот так был проведен день на даче ;-)

www.drive2.ru

Чистка форсунок. Надо ли оно нам… — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

В выходные занялся машиной. Заменил сгнивший глушитель, потекший радиатор печки, гудящую помпу, шланг вентиляции картера, от которого почти ничего не осталось, заглушку распредвала и кое-что по мелочи. И решил помыть форсунки. Здесь хочу поделиться своими мыслями.

Двигатель автомобиля работал не ровно, и пришла в голову мысль, что пора чистить форсунки. К тому же, все вокруг советуют их промывать. Предыдущий хозяин видимо заправлял машину в "деревне из ведра", так как ранее когда я добрался до сеточки бензонасоса, то она была забита напрочь, к ней даже прилипли сушеные муравьи) Ну все, думаю и форсунки засрались. Глянул в инете ролик товарища 33dimm, вот его видео

он легко и непринужденно снимает топливную рампу без снятия ресивера. Оно и логично, ведь снять ресивер, это тот еще геморрой. Там один несчастный болт упирается прямо в генератор. Ну так вот, делаю все по инструкции, откручиваю 2 винта рампы и "легко и непринужденно" пытаюсь ее вытащить…Это было что-то, форсунки никак не хотели вылазить из своих посадочных мест, в ход пошла монтировка. Уф…форсунки вылезли. Теперь также легко пытаемся вытащить рампу в бок…Опять облом, еле как это получается.

Форсунки оказались чистые. 75000 км и грязь на сетке бензонасоса, а они блин чистые. Ну раз сняли, то решил все равно попшикать очистителем карбюратора через них.

Собиралось это тоже очень долго и очень тяжело. При сборке, как я думаю они забились еще сильнее, как как соприкасались с грязным двигателем. В итоге не смогли насадить на первую форсунку фиксатор. Плюнули и поставили как получится.

Что в итоге? Как ни странно, но двигатель работает ровнее. Не могу объяснить почему. Может замена глушителя или помны как-то повлияло на это. А теперь о грустном, после установки обнаружил, что подсасывает воздух из под резинок форсунок, так как встали они хреново. Пока езжу так, видимо подсос небольшой, так как обороты не плавают, а вот расход топлива кажется вырос. Придется все таки как-то скидывать ресивер и ставить форсунки по фэншую с заменой резинок и тд.

Выводы для себя я сделал, больше никогда не полезу промывать форсунки. Процедура, на мой взгляд, бесполезная и навязанная сто, по крайней мере, до 100-150 тыс км.

Мужики, подскажите, как скинуть ресивер? Как открутить болт за генератором?

P.S. Спустя 3 недели решился заменить резиночки форсунок, так как увеличился расход. Опять ходил и курил вокруг ресивера и генератора. Генератор не снять без геморроя, так как нижний болт упирается в опору, да и к тому же даже и не знаю куда его вытаскивать, мешает буквально всё. Снял рампу опять также как и в видео выше, но уже получилось быстрее. Вот пара советов, которых нет в видео. Открутите черный пластиковый колпачок, он здорово мешается. Пробрызгайте вэдэшкой отверстия под форсунки когда будете их вынимать и когда будете обратно ставить.
И главный совет, не нужно снимать и промывать форсунки. У меня за 5 лет и 75 тыс пробега они были чистые, только время потратил зря.

www.drive2.ru

Чистка форсунок — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Давно пришла мысль почистить бензиновые форсунки, так как с покупки машины не разу этого не делал, хотя и пробег накатал не особо большой, но люблю иногда заморочиться) тем более топливный фильтр и фильтр в топливном насосе поменяны.
Проблемы выбора.

И тут передо мной встал выбор — "Как будем чистить?" Начал изучать инфу про все методы, плюсы и минусы.

Первый — промывочные присадки непосредственно в бак, отпал сразу, так как вся грязь пойдет с бака пойдет до самих форсунок и может их просто забить, да и присадкам я не доверяю)

Второй — подсоединение промывочной жидкости к топливной рампе без снятия форсунок. Заманчивый вариант конечно, меньше возни, да и много информации как изготовить все что нужно самому без поездки в сервис. Но свои "подводные камни" тут тоже нашлись! Во первых после этой процедуры следует поменять свечи и масло в двигателе. Хотя это не такая проблема, можно проделать с плановым "ТО" и плюс при таком методе чистятся не только форсунки но и камера сгорания (седла клапанов, поршни, может еще чё). И тут начинается во вторых) в зависимости от износа двигателя можно навредить такой процедурой, так как смоется нагар с колец на поршнях и может снизится компрессия в двигателе и есть вероятность что скопившееся в топливной рампе грязюка забъет форсы, так же нет возможности наглядно оценить проделанную работу и состояние самих форсунок. Поэтому было решено прибегнуть к третьему методу)

Третий — ультразвуковая чистка. Дабы не переплачивать и руководствуясь неподдельным интересом к процессу решил снять форсунки самостоятельно (благо добрые люди уже выкладывали как надо делать) и отвезти их на чистку с проверкой на стенде.

Прошу прощения за качество фото, тока когда собрал все назад понял, что снимал при малом разрешении камеры)

Перед началом демонтажа сбрасываем давление в топливной системе, отключаем клемму на бензонасосе под задним седением, после чего заводим двигатель пока не заглохнет, и потом еще пару раз стартером погонять. Затем сбрасываем остатки бензина в топливной рампе через ниппель на ней. (желательно в тряпочкой), и снимаем клемму аккумулятора.

ниппель на рампе

Снимаем "воздуховод" и все патрубки на дроссельной заслонки. Главное открутить на уже остывшем двигателе пробку расширительного бачка, что бы из шлангов не пошел антифриз!

После не забываем снять тросик газа (если механическая дроссельная заслонка) и провода идущие к датчикам на дросселе.

www.drive2.ru

Чистка инжектора — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Являясь атеистом во всякие присадки и химические допинги в бак, но будучи не согласным со средним (средний это значит минимум месяц не скидывать показания штатного бк) расходом в 12.4 л/км решил промыть инжектор (топливная рампа, форсунки) приоры средством для чистки инжектора Wynn's.

12.4

Нам потребуется:
— средство для чистки инжектора Wynn's — 380 р.
— шланг топливный от классики Автоваза 1 метр — 120 р.
— фильтр топливный от той же классики — 20 р.
— 2 ниппеля для бескамерных шин — 100 р.
— насос-компрессор — безвозмездная помощь дружищи petryhafr;) — 0 р.
— бутылка из под местной минералки 1.5-2 литра — 0 р.

необходимое

Шаг 1.
Дрелью просверливаем (или прожигаем кому как привычнее xD) два отверстия в бутылке, одно прямо в крышке, вторую в донышке. Посадочное ниппеля 15 мм, я взял сверло 10 мм, и чуть-чуть доработав круглым напильником, с немалым усилием вставил в отвестия ниппеля.

Шаг 2.
На ниппель тот что на крышке, надеваем кусочик нашего шланга сантиметров 20, не забыв про хомут и вытащеный золотник из ниппеля! Хомутом фиксируем шланг на ниппеле. Далее в другому конец нашего короткого шланга вставляем топливный фильтр не забыв про направление движения жидкости. С другой стороны фильтра надеваем оставшийся шланг. Вместо хомутов на фильтре я использовал проволоку.
Заглушив конец длинного шланга и подключив ниппель в донышке к компрессору, проверяем гермитичность установки:

4 атм

Шаг 3.
Снимаем заднюю сидушку сидения, открываем шумоизоляционную пластину топливного насоса, отсоединяем фишку. Пытаемся завести автомобиль (моя завелась и даже поработала). Далее откручиваем штуцер топливной рампы (2 ключа на 17) надеваем конец длинного шланга на штуцер топливной рампы. Были сомнения, но штуцер сдвигается ближе к мото

www.drive2.ru

Как почистить форсунки в Лада Приора?

Для того чтобы впрыскивать жидкость в двигатель автомобиля и было создано устройство под названием форсунки. Говоря техническим языком, форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, которые отвечают за дозированную подачу топлива в цилиндры (в тех системах, где существует непрерывный впрыск). Такая подача осуществляется через равное количество времени. Подобная строгая регламентация указывает на экономичность и практичность деятельности такой детали.

Актуальность хорошей работы форсунки прямо пропорциональна её востребованности.

Однако здесь встречается другой камень преткновения: работа форсунок происходит в очень жестких условиях. При покупке большое внимание нужно уделять именно качеству деталей (лучше приобретать у фирм-производителей). Обслуживание такой детали должно осуществляться очень аккуратно и ответственно — это касается и чистки форсунок.

Работа форсунки в идеале

Совершенного сгорания топлива можно добиться только при условии полноценной работы форсунки. В переводе с английского она так и именуется двигательный насос.

Чтобы понять, как правильно производить чистку, нужно знать принципы работы самого механизма. В основе этой детали лежит один или два канала. В первый попадет распыляемая жидкость, во второй — она же, пар или газ, который будет распылять первую жидкость. Факел будет гореть непрерывно и ровно в том случае, если форсунка будет качественной и чистой. В бензиновых двигателях наподобие Лада Приора обычно используется электромагнитная форсунка. Она представляет собой простое устройство, которое работает при помощи электронного блока управления — в нужный момент он обязан обеспечить подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. Таким образом, создастся электромагнитное поле: оно втянет клапан с иглой и освободит сопло. Топливо вспрыснет, исчезнет напряжение и игла вернется на седло.

Для какой цели нужны форсунки?

Их можно представить в роли связующего звена между имеющимся топливным насосом высокого давления и двигателем. Их предназначение заключается в следующем:

дозировка впрыскиваемого топлива;
управление и приготовление топливной струи;
определение кривой скорости сброса;
отделение впрыскивающей системы от камеры сгорания.

Выход автомобильной форсунки из строя

Основная причина выхода из строя или износа любой топливной форсунки — загрязнение топливной системы. Вторым агрессором является коррозия — случается, когда в топливе есть влага. Если в топливе присутствуют частицы от 0,01 мм (10 мкм), то это тоже может способствовать тому, чтобы форсунка вышла из строя.

Чистка форсунок — неизбежная работа. Чаще всего промывка понадобится им уже к 40 000 км пробега (в некоторых случаях это происходит даже раньше). Причем сделать это можно даже собственными силами.

Что дает чистка форсунок?

Своевременно проведенное мероприятие по возвращении форсунки первозданного вида дает следующие преимущества:

восстановится изначальная картина с распылением топлива;
улучшится формирование топливной смеси;
повысится эффективность работы двигателя;
уменьшится потребление топлива;
двигатель перестанет троить.

Актуальность проведения процедуры

Как понять, нужна ли чистка для форсунок? На это указывает соответствующее поведение мотора:

упадет мощность двигателя;
повысится расход топлива;
повысится токсичность выхлопа;
двигатель будет троить вхолостую;
появятся провалы в работе двигателя.

Если подобных признаков нет, то лучше не лазить в эту деталь даже в целях профилактического осмотра. Чистка обязательно даст результат, который будет зависеть от степени загрязнения: чем больше были загрязнены форсунки, тем больший положительный эффект можно получить на выходе.

Как демонтировать форсунки для Приоры

Модель авто Лада приора — популярное решение отечественного автопрома. Для того чтобы провести чистку форсунок, понадобится такой набор инструментов:

набор головок;
набор ключей гаечных;
отвертка крестообразная;
тестер.

Все работы нужно проводить как минимум после четырех часов с момента окончания операций по понижению давления, иначе это может быть просто опасно.

Чистка начинается с демонтажа — иначе просто до них не добраться. Чтобы добраться до форсунок Лада приора, необходимо сделать его по следующему сценарию.

Сначала необходимо отжать фиксирующий элемент, после чего осталось только разъединить соединительную колодку у жгута проводов и колодку моторного жгута проводов.
Провести первоначальную проверку для обмоток форсунок.
Теперь подключать поочередно омметр к контактам колодок.
Соединить поочередно все четыре контакта управления с общим контактом (сопротивление необходимо измерять каждый раз — оно должно составлять от 11 до 14 Ом). Другие показатели величин говорит о неисправности топливной форсунки.
Включить нейтральную передачу.
Зафиксировать стояночной тормозной системой машину.
Снять с заднего сиденья подушку.
Поддеть и приподнять коврик над люком.
Открутить два винта у крепления крышки люка над топливным насосом.
Снять крышку люка.
Отогнуть фиксатор колодки жгута проводов у топливного насоса.
Отсоединить колодку жгута проводов от топливного насоса.
Включить двигатель. Теперь нужно дождаться его остановки (таким образом, произойдет полная выработка топлива из самой топливной рамы).
На три секунды нужно будет запустить стартер — это выровняет давление в топливопроводах.
Отсоединить отрицательный кабель от аккумулятора.
Демонтировать декоративный кожух.
Демонтировать воздушный фильтр.
Снимаем патрубки, ведущие вверх от воздушного фильтра.
Отсоединяем жгуты проводов у форсунок (общий жгут находится возле лобового стекла под патрубками термостата).
Отсоединяем жгуты регулятора холостого хода.
Отсоединяем жгут датчика у положения дросселя.
Отсоединяем вакуумный белый шланг от самого регулятора топливного давления — делать это нужно осторожно, ведь может пролиться охлаждающая жидкость.
Открутить трубки подачи у топлива ключом на 17 в рампу (также осторожно, ведь может пролиться бензин).
Снять тросик газа.
Отвинтить болт крепления у пластины, которая прижала топливные шланги.
Шестигранником на 8 открутить болты крепления пластины.
Теперь осталось очень аккуратно поднять конструкцию рампы с форсунками вверх.

Процесс очищения

Сама чистка форсунок должна осуществляться на чистой поверхности — для этого можно застелить рабочую поверхность куском ткани.

Приготовьте шланг и баллончик для прочистки карбюратора. Для промывания закрепите пластиковый хомут шланга у входа форсунки (следите, чтобы длина была не менее 20 см). Форсунку нужно будет включить, а конец самого шланга нужно опустить в жидкость, которой промывают карбюратор. Чистка может быть проведена любой из предложенных — RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear.

Нужно следить, как меняется факел: он будет расширяться или сужаться — все зависит от того, насколько все загрязнено. После того как струя прекратит меняться, чистка тоже должна быть завершена.

А вот так разрекламированные на рынке очищающие присадки в топливо добавлять не надо: очень часто случается так, что они наносят вред мотору. Сама же откисшая грязь после такой прочистки может создать закупорку, которая будет препятствовать нормальному доступу топливно-воздушной смеси. В противном случае доступ топлива может быть перекрыт.

Чистка закончена. Теперь проделайте монтаж в обратном порядке.

autodont.ru

Лада Приора Хэтчбек Авто-Тема › Бортжурнал › Чистка инжектора безразборным способом. Чистит ли форсунки этот способ?

Статья написана лично мною. Вы в праве ее копировать без ограничений.

Для начала уясним что инжектор это не только набор блоков управления и датчиковой аппаратуры, а это еще очень высокотехнологичная система подачи топлива. Если представить впрыск топлива в карбюраторе и инжекторе, то мы увидим некоторые отличия.

Карбюратор

У карбюратора как такого впрыска нет — через жиклер самотеком подается топливо и оно смешивается с воздухом по пути в двигатель и попадает в камеру сгорания, где благополучно сгорает.

Инжектор, впрыск на клапан. Отсюда и вся беда

У инжектора топливо впрыскивается через форсунку под высоким давлением на открытый или закрытый впускной клапан Это классический инжектор и не будем путать с инжектором непосредственного впрыска, где форсунка находится не на впускном коллекторе вблизи клапана, а непосредственно смотрит в камеру сгорания.

Вот и все свойственные отличия попадания топлива инжектора от карбюратора.

Через 15.000 — 20.000 тысяч километров(в зависимости от двигателя, менеры езды и техических жидкостей) от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки. Из-за этого идет ухудшение перемешивания смеси. Топливо просто попадая на эту "губку" впитывается и стекает с клапана каплями. А это очень пагубно влияет в-первую очередь на запуск холодного двигателя и на ровный холостой ход. Также кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, увеличивая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец.

Основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

Суть чистки инжектора заключается в очистке элементов газораспределительного механизма — впускные клапана, надпоршневое пространство и конечно сам поршень. Насчет очистки камеры сгорания поговорим чуть попозже.

Чистка инжектора заключается в подключении специальной установки к рампе форсунок посредством переходников. Бензобак, бензопровод и топливный фильтр при этом оказываются отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки под давлением 2-4 атмосфер, двигатель работает 60 минут. Такой метод не требует трудоемкой операции демонтажа рампы с форсунками, поэтому обходится сравнительно недорого.

Специальная установка для чистки инжектора

По окончании промывки инжектора производится обязательная замена свечей. После чистки вид свечей ужасает.

Многие путают чистку инжектора от чистки форсунок. Форсунки этот способ почти не чистит. В рамках работы форсунок на двигателе это просто невозможно. Возможна очистка форсунок в том случае если они забились грязью или чем еще, т.е отложения не накопленные за много тысяч километров. Например после непутевой заправки забило фильтр, прорвало его и песок попал в форсунки, в этом случае чистка возможно поможет, но если форсунки сильно забиты, то только снимать и чистить на стенде.

Чистка ультразвуком.

Очень опасный вид чистки снятых форсунок. Не путайте с жидкостным методом. При этом методе форсунки обязательно снимаются с топливной рампы и помещаются в специальную ванночку. 20-30 минут они чистятся ультразвуком. Форсунки после такого метода зачастую текут. Не советую им пользоваться. В Нашей Мастерской Вы не найдете поводов для беспокойства за работоспособность системы впрыска топлива.

Раскоксовывающий эффект маслосъемных и компрессионных колец.

При чистке инжектора совместно с очисткой клапанов очищается камера сгорания. Если кольца залегли не сильно, то кольца раскоксуются. За счет этого уменьшится жор масла и восстановится компрессия.

Подведем итог

Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то. Например если свечи очень долго не менять, то у Вас появятся рывки и троения двигателя. Если не поменяете топливный фильтр — забьете весь топливопровод и встанете не дай бог на трассе в -30. Все поменяли и опять полетели. Тоже самое и чистка инжектора. Попробовав раз — Вы почувствуете такой же эффект как после замены плохих свечей или забитого топливного фильтра.

Напомню основные признаки загрязнения инжектора:

www.drive2.ru

Чистка форсунок на приоре! — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Решили с другом попробывать почистить форсунки, с помощью спец раствора…
Сначала пробовали на его 99, настала очередь моей приоры…
Для того чтобы почистить форсунки надо снимать рампу…в интернете много читал и видел, что рампу можно выдернуть не снимая ресивер…думаю это реально, но у нас не получилось, т.к. несмогли отвернуть один из шестигранных болтов крепищих рампу… Прикипел, сорвали все грани…пришлось все разбирать
Благо делаю это не в первый раз! На разборку ушло минут 10-15…

Полный размер

Все разобрали, сорвали Злопалучный болт и выдергиваем рампу

Полный размер

Снимаем все форсунки и начинаем процесс чистки, сам процесс описывать не буду, в инете куча описаний и делают это все по разному…у меня есть видео но я не знаю как его суда загрузить…в принципе ни чего сложного нет, только придумать как создать давление в рампе и двумя проводами, с помощью аккумулятора открываем форсунку,
У меня были засраны напрочь, сначала писали тонкими струйками, но потом жидкость все разьела и форсунка стала выдавать нормальное распыление.
Далее моем рампу, меняем уплотнительные кольца на форсунках и собираем все назад

Полный размер

Так же очистил и отмыл ресивер с патрубом, и почистил дроссель.

Полный размер

Спустили воздух с рампы, и пробывать заводить…
По ощущениям машина стала чуть резвей, двигатель стал работать более ровно и лучше заводится на горячую… Про расход пока ни чего не скажу!

www.drive2.ru

Чистим форсунки не снимая — Лада Приора Седан, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

На просторах интернета нашёл самодельный стенд для чистки форсунок выдающий 3-4 атмосферы давления. Себе уже собрал такой. Ещё пару тысяч откатаюсь и почищу. Ибо после данного процесса необходимо поменять масло а свечи на чистку желательно ставить какие нибудь старые но рабочии. Что бы после чистки поставить те на которых будите ездить.
И так берем

Система готова Необходимо вынуть предохранитель бензонасоса. Что бы до него добраться откручиваем щиток бороды с пассажирской стороны. Нужный нам предохранитель обозначен цифрой 3.

Теперь заводим двигатель, пока он сам не заглохнет, таким образом стравим давление в топливной системе!
Дальше подсоединяем компрессор к бутылке, предварительно налив в нее жидкость(Лавр www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html ) и выкрутив ниппель из соска который в пробке.

Между рампой и бутылкой ставим фильтр

Свободный конец шланга подсоединяем к рампе. Предварительно отсоединив от него шланг топливопровода и заместо него поставить шланг от нашей установки и затянув его хомутом.
Примерно так всё выглядет в сборе и с жижей.

Собрав систему, накачиваем компрессором 3 атмосферы и заводим движок! Двиг заводица лехко, как с бенза
Завел, оставил работать на холостых, поддерживаем давление в системе 3 атмосферы!(кстати я проводил эксперемент бутылка выдерживает до 5.2 атм)
Пол-литра сожрал (всего литр жижи), глушим двиг, 15 минут курим, в это время идет активное откисание гавна в форсунках и рампе.
Снова заводим и теперь пока не кончица весь Лавр газуем, тыщ до трех, поначалу будет немного валить дым, через пять минут пройдет Жижа кончилась, отсоединяем компрессор от бутылки и через ниппель стравливаем из нее давление! Это необходимо, чебы в лицо не вальнуло при отсоединении шланга от рампы!
Все убираем, подсоединяем родной топливопровод к рампе, заводим и коксуем по городу, а лучше по трассе, чебы выгнать остатки гавна!
После этих мероприятий двиг стал работать ровнее, как бы сказать мягче штоли, эластичнее, лучше заводица, в общем явно лучше стало! А ну и цена вопроса: Лавр 250 рэ., бутылка хз рэ., шланг бензостойкий 35 рэ. метр, пара сосков для безкамерок 20 рэ.
Плюсы такой системы-экономия средств, эффективность, очистка по мимо форсунок всей системы топливопровода и клапанов.
Ну как то так

Данную статью нашёл на форуме опель корса. Так что если уж под ёпель подходит такая система то под наши тазы то же должна работать.

www.drive2.ru

Лада Приора Седан Сириус › Бортжурнал › Снятие впускного, чистка форсунок (нашел подсос воздуха)

Полный размер

Все-таки оправдалось моё предложение-сифонили уплотнительные кольца впускного коллектора.На удивление, ничего сложного в разборе и снятии коллектора нет.Держится он на трех гайках и двух болтах по краям.Понадобилась трещетка 1/4 и длинный удлинитель.Открутил коллектор, снял трос газа, убрал в сторону проводку катушек, клапана одсорбера, датчика фаз и не ровной дороги.Затем снял первые три форсунки и открутил коллектор от двух подушечек.Говна там было под ним пипец, также воздух сосал щуп, резинка в блоке просто болталась.Эту мелочь я не учёл и пришлось намазать немного герметика.Форсунки удалось хорошо прочистить только с третьего подхода.Поставил новые кольца на форсы, прокладки коллектора и собрал обратно.Завелась сразу, чутка потроила и выровнялась.На газ стала очень лучше отзываться, тем более блок стоит январь 7.2 шитый, решил подкинуть бош и на удивление мои провалы с низов практически сошли на нет.Поезжу на боше, понаблюдаю как будет машина ехать, но отзыв на педаль очень радует.Я так понял, до меня хозяин менял герметик клапанной крышки и прокладки оставил старые на коллекторе, ну они и сифонили, т.к под коллектором было сыро и грязно, буду наблюдать…Короче ну его этот бош, остаюсь на январе 7.2

Полный размер

Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 130 970 км

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Часть 1. Вступление
Промывка топливной системы, которой будет посвящена сегодняшняя запись, не первая в истории машины. Первая для неё процедура была произведена больше двух лет назад, в апреле 2013 года. Тогда операция проводилась на СТО, соответственно с использованием специализированного оборудования. В качестве химии была использована жидкость от Liqui Moly, а именно Benzin-System-Reiniger. К преимуществам химии, в сравнении с популярным Wynn's, относили много более бережное отношение к резино-техническим изделиям, а также отсутствие необходимости замены масла после промывки системы.

Недавно настал момент, когда я решил вновь углубиться в эту тему. На сей раз мне захотелось сделать всё самостоятельно, не прибегая к помощи людей с оборудованием. Сделать всё собственноручно рядом с собственным гаражом гораздо приятнее по многим причинам.

Также мне было крайне любопытно посмотреть, каков будет результат после чистки топливной, если принять во внимание, что не было ни одной дозаправки без использования присадки Castrol TBE. Другими словами, это может косвенно подтвердить или опровергнуть целесообразность применения присадки, либо промывки топливной у автомобилей, которые с самого рождения, или после крайней чистки топливной, эксплуатируются на топливе с добавлением данной присадки.

Часть 2. Подготовка
Благодаря множеству записей на эту тему, список необходимых элементов для сборки устройства предельно ясен:
• Шланг топливный ВАЗ
• Фильтр тонкой очистки топлива для карбюраторных модификаций ВАЗ
• 2х Вентиль для бескамерных легковых колес
• 4х Хомут
• Пластиковая бутылка, объёмом не менее 1л

К этому списку следует отнести компрессор с манометром, без которого не получится ничего. От объёма бутылки зависит исключительно комфорт человека — чем больше емкость, тем реже придётся обращать внимание на манометр и компрессор для поддержания давления в емкости. Хомутов я взял 6 штучек на случай непредвиденных обстоятельств.

Если с оборудованием всё предельно ясно, то с химией, которой будет столь деликатная операция, всё не так однозначно: Обыкновенному "Сольвент'у" я бы не доверился, Wynn's тоже отметается из-за его агрессивного воздействия, что не отрицается никем и подтверждено многими, как выяснилось в ходе изучения этой темы. Я бы хотел найти и приобрести химию от Liqui Moly, аналогичную использовавшейся ранее, но это мне не удалось — где бы я не спросил, в наличии не было нигде. Справедливости ради отмечу, что искал я только в своём городе и только в тех магазинах, к которым есть хоть какое-то доверие.

В одном из заведений мне предложили два варианта в качестве альтернативы — тот же Wynn's и продукт российской компании LAVR, а именно LAVR ML-101. Ранее я слышал хорошие отзывы о продукции от последнего производителя, но никогда не сталкивался лично и не углублялся в поиски негатива, тем более по данному конкретному произведению. Далее интернет, Drive2 и изучение результатов поискового запроса по LAVR ML-101. И на моё удивление, никакого негатива я не нашёл, напротив — говорилось о преимуществах в виде бережного отношения к резино-техническим изделиям, отсутствие необходимости замены масла и свечей, а также об убедительной эффективности. Не видя альтернативы, выбрал я вариант от LAVR.

В результате нарисовался следующий комплект:

Часть 3. Сборка
Пожалуй, описание сборки начну с разделения топливного шланга надвое. В получившийся разрыв вставляется топливный фильтр и фиксируется хомутами. Далее в крышке от выбранной емкости делается отверстие, в которое с усилием вставляется вентиль, из которого был предварительно удалён ниппель. Частью с резьбой, вентиль вставляется в топливный шланг и фиксируется хомутом — стоит обратить внимание на положение топливного фильтра, чтобы стрелка на нём указывала в направлении от вентиля. В донышке бутылки делается аналогичное отверстие, в которое также вставляется вентиль, но уже с ниппелем.

На этом этапе, предварительную сборку можно считать оконченной.

Заткнув топливный шланг со стороны, куда предполагается подключение топливной рампы, и подключив компрессор к вентилю донышка бутылки, можно проверить герметичность системы. Я не поскупился и загнал стрелку китайского манометра до уровня 4.5кгс/см2. Система выдержала это давление, спустя 10 минут оно также оставалось стабильным, разве что на фильтре появились дефекты.

Не имея намерения рисковать, фильтр я заменил на аналогичный и снова проверил, но на чуть меньшем давлении. Никаких дефектов не проявилось, систему можно считать проверенной.

Часть 4. Процесс
Во-первых, перед началом работы с автомобилем, следует отключить топливный насос, чтобы не пришлось наблюдать, как в подкапотном пространстве бьёт фонтан 98го бензина под давлением 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2). Сделать это можно двумя способами:
• Поднять заднее сиденье, открыть лючок для доступа к топливному насосу и скинуть фишку.
• Открутив один винтик у ног переднего пассажира, снять пластиковый элемент и чуть ниже ЭБУ вынуть предохранитель топливного насоса на 15А — этот вариант я и выбрал.

На фото предохранитель уже вынут, вставлен он был в ближайший к моторному щиту разъём

Далее нужно сбросить давление в топливной магистрали, заодно проверив успешность отключения насоса, попытавшись запустить двигатель — вскоре он остановится самостоятельно. Для верности, можно попытаться запустить его вновь.
Сбросив давление в топливной магистрали, вооружаемся парой рожковых ключей на 17 и переходим к подкапотному пространству. Некоторое количество топлива всё равно брызнет, причём в сторону выпускного коллектора, а потому посоветую поставить рядом ведёрко с водой или огнетушитель, а лучше оба варианта. Также порекомендую найти тряпку, которая воспрепятствует попаданию брызг на выпускной коллектор.

Удерживая ключом подобие гайки на топливном шланге, то есть ту что ближе к левой стороне авто, крутим ключом подобие гайки, примыкающее к топливной трубке и рампе, то есть ту что ближе к двигателю. Гайка на шланге статична относительно самого шланга, потому крутить её не стоит.

Успешно освободив соединение, аккуратно снимаем маленькое резиновое колечко-уплотнитель с трубки и убираем в сторону так, чтобы не потерять.

Далее можно подключать шланг, собранного нами предварительно устройства, на трубку топливной рампы. Надевается он неохотно, зато сидит крепко, хоть и нельзя пренебрегать хомутом. В емкость наливаем нашу химию, ещё раз проверяем затяжку всех соединений, подключаем компрессор и нагнетаем давление в районе 4кгс/см2.

Убедившись в отсутствии протечек, заводим автомобиль, не забывая контролировать давление.

Не имея желания позволять машине набирать температуру вплоть до автоматического включения вентилятора, с помощью связки ELM327 и программы OpenDiag под Android я собственноручно периодически включал вентилятор, не давая температуре выходить за рамки 95°C.

Дав поработать машине 15 минут на холостом ходу при постоянном контроле давления, глушим машину. Согласно инструкции на упаковке с химией, так машина должна простоять ещё 15 минут — обуславливается это тем, что в это время происходит разъедание отложений. Имея возможность благодаря вышеобозначенной связке устройств, я включил каждую из форсунок менее чем на секунду, чтобы количество действующей химии было чуток больше.
По истечению указанного срока, вновь запускаем двигатель. Теперь же помимо контроля давления, нужно обеспечивать работу двигателя на переменных оборотах с плавным их повышением до 1500-2500об/мин — я же поднимал до 3000об/мин, а иногда и чуточку выше.

Инструкция говорит, что в таком режиме, машина должна проработать те же 15 минут. Я решил дождаться полной выработки химии, что произошло чуть более, чем через 20 минут второго после запуска.

Как жидкость в ёмкости кончится, а двигатель остановится, производится работа в обратной последовательности — отключение импровизированного аппарата, восстановление топливной магистрали, не забыв при этом вернуть уплотнительное колечко, и возврат на место предохранителя. После сборки, стоит пару раз включить зажигание на время, достаточное для набора давления насосом, после чего следует убедиться в отсутствии течи в месте соединения, которое мы размыкали ранее.

www.drive2.ru

Замена форсунок без снятия ресивера — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет! Надеюсь информация будет кому нить полезна :)
Есть еще мнение что надо с форсунками снять и промыть ресивер, или же что его не так долго снимать и чтоб не мучиться лучше снять.
Этот вариант для тех кто этого не хочет делать по каким либо причинам :)
— Моя история: километраж подходил к 160 тысячам, а форсунки я мыл последний раз на 60000 примерно, задался вопросом о очередной промывке, но повидал в интернете информацию что форсунки по идее желательно было заменить на 100 000 км. И тут я вспомнил что мне подогнали топливную рампу от такого же двигателя правда с пробегом в 20 тысяч и она была Simens а у меня с завода стояла Bosch. Но насколько мы знаем они взаимозаменяемы. Так что вопрос сразу отпал, форсунки были сняты промыты, встал вопрос о установке.
На СТОшках ходит миф что снять рампу не снимая ресивера не реально. Но это только миф)) и я решил его проверить.
На самом деле все просто:
0. Снимаем колодку с топливного нассоса что под задним сидением и заводим машину, пока не заглохнет. Так мы уберем давление с топливной системы.
1. Снимаем воздушный фильтр
2. Откручиваем сопун и отгибаем его в сторону
3. Откручиваем щуп(но не вынимаем, вставить будет проблемно)
4. Отсоединяем косу форсунок
5. Откручиваем рампу
6. Тянем ее аккуратно на себя(у меня вышла без лишних проблем)
7. Вытаскиваем из рампы первую форсунку на месте, остальные поворачиваем хвостиком направо.
8. Аккуратно вытаскиваем вправо рампу( у меня получилось примерно за минуты полторы)
9. Ставим новые или свои промытые, обязательно заменив колечки на новые
10. ! Осмотрите косу на повреждение изоляции проводов, у меня провода задубели и полопалась изоляция. Пришлось брать новую
11. Чтобы не замарать наши чистые форсунки желательно перед этой процедурой заехать на мойку и попросить хорошенько промыть то место, либо же обойтись баллоном очистителя карбюратора и потом продуть все с компрессора(как я и поступил)
12. Собираем все в обратном порядке. С новой косой было потруднее, так как пришлось аккуратно приминать провода, чтобы все аккуратно легло и не мешало рампе встать на место. Процесс занял минут 5-10.
Заводим проверяем на течи. Если не откуда не бежит радуемся результату :) Машина стала поровнее работать. И наверно в ней ожило пару мертвых лошадок ))) В общем работа того стоила :)