RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Чем смазать болты чтобы не прикипали


Завершение эксперимента с смазками болтов. — DRIVE2

Полный размер

Казалось уже что никакой интриги нет. Аутсайдеры и лидеры этой небольшой подборки полностью определены. Оставалось малость, быстро скрутить гайки и выбросить все это в ведро. Но, на самом деле, все оказалось не так уж просто.

Кого заинтриговал, читаем дальше.

Напомню хронологию:
Антинаучный "тест" смазок. Начало.
Промежуточные итоги мини-теста смазок резьбы.
Антинаучный эксперимент. Завершение или ужесточение?

Итак, начинаем разбирать.
Так как я наивно предполагал что проблем с откручиванием не будет и я не смогу своими пальцами оценить сложность откручивания, был привлечен ассистент и юная механица Настюха. Ее небольшие пальчики должны были хоть как-то почувствовать сложность откручивания, но… действительность оказалась немного другой.
Напомню, на всех болтах кроме солидольного (на который не хватило гайки) накручивалась гайка "на сухую", потом к ней прижималась шайба, затем за шайбой резьба намазывалась смазкой и по ней уже накручивалась вторая гайка, поджимая шайбу. Затем весь болт и гайки обильно обмазывались смазкой поверх.
Болты были с покрытием, судя по всему цинковым, как впрочем и большинство болтов в автомобиле. Это покрытие сыграло конечно положительную роль в целостности болтов — исключая разве что смазанный медной смазкой, где мы наблюдали любопытнейший эффект снятия "медью" цинка с болта и как следствие нереальную коррозию.

Первым делом мы стали откручивать литол.


Крайняя гайка откручивалась легко и непринужденно. Даже слабые пальчики ребенка легко справились с этой задачей. Равно как и легко снялась шайба. На покрытии болта, гаек и шайбы есть проплешины, но это еще не полноценная коррозия.
А вот внутренняя гайка откручиваться отказалась. Удивленный, взял дело в свои руки и… обломался. Болт конечно был скользкий и прокручивался в руках, но все равно это не оправдание тому, что гайка закрученная от руки откручиваться отказалась.

Перешли к солидолу.


В случае солидола просто была накручена гайка, и поверх обмазано все солидолом.
Гайка откручиваться отказалась как в детских руках, так и в моих.

Далее смазка для направляющих тормозов textar hydrotec


Крайний болт скручивается легко. Интересно, что несмотря на то что вся открытая смазка приобрела желтоватый оттенок, под непосредственно гайкой цвет прозрачен. Это говорит о том, что влага туда не попадала. Снимаем шайбу. Шайба в приличном состоянии, с легкими проплешинами, но без коррозии.
Внутренняя гайка опять же откручиваться отказалась.

Далее Huskey HTL-500.


Напомню, что я был в определенном смысле разочарован ее поведением, смазка вроде хорошая со всех сторон (температура, нейтральность к пластикам и резинам, тефлоновые добавки) неожиданно быстро дала проплешины, которые хотя и не были ужас-ужас, но все же даже до ржавчины дошло местами.
И вот мы ее смотрим.
На удивление, по крайней мере крайняя гаечка открутилась, но по мнению ребенка тяжеловато, хотя по вижу откручивала она ее легко. Резьба непосредственно под гайкой была опять же на удивление чистой, и смазка не поменяла цвет. Относительно внутренней гайки у меня не было даже и иллюзий, особенно после фейла литола и солидола. И действительно, внутренняя гайка рукам ребенка не поддалась. Но, к вящему удивлению, мои руки открутили ее легко и комфортно. Причем при этом опять же как можно видеть, посадочное место гайки — без следов коррозии, проплешин и вообще воздействия воды. На видео хорошо видно два светлых участка на резьбе разделенные тоненьким колечком места где была шайба.

Следующий пациент — графитная смазка.


Каковая по сути является тем же самым солидолом, с добавлением твердых графитовых фракций. Откручиваем. В какой-то момент мне показалось, что обе гайка и шайба слились в экстазе и пытались скручиваться паровозиком, но нет, это просто прокручивался жирно смазанныый болт в детских руках. Так что в итоге откручивал внешнюю гайку я, и она стронулась достаточно легко. Внутренняя гайка, по уже подозрительной традиции, откручиваться тоже отказалась

И наконец последнее — болт с медной смазкой Comma


Тут конечно внешний вид провоцировал ожидать, что не открутится ничего, это если болт не рассыпется в правх в руках :) И действительно, внешняя гайка даже не стронулась в руках ребенка (хотя возможно она просто боялась ржавчины), но в моих руках пошла достаточно бодро (хотя роль играло и то, что держать болт, лишенный смазки и шершавый в руках было проще). Но тем не менее открутилась до конца хорошо.
Удивительное было потом, когда внутренняя гайка также весело скрутилась с болта.
И да, болт был ржавым без дураков, и шайба была ржавой без дураков, и на фоне ржавчины только поблескивали медные опилочки.

Т.е. как не крути, здесь явно имело место гальваническое снятие цинка с болта (из-за медных вкраплений) и дальнейшая ускоренная коррозия обнаженного металла.
Единственный мой косяк в этой ситуации — не было референтного болта полностью без покрытия. В пределе можно предположить что цинк вообще не защищает металл, бентонитовая основа медной смазки быстро смылась и коррозия произошла естественным образом, без гальваники. Видимо это должно быть предметом отдельного исследования.

Далее я решил уже самостоятельно откручивать гайки с привлечением тех средств. Отвертка фиксировала шлицы (чтобы избежать предположений что просто смазанные болты скользили в руке).

Но нет, ни один из "отказников" откручиватся в такой ситуации тоже не стал.
Смысла мелочится дальше не было, и я взял плоскогубцы для фиксации головки и ключ.


Литол ключом снялся.
Солидол тоже снялся. Но вот под гайкой мы увидели весьма странную картину. Часть болта под гайкой корродировала!
Текстар стронулся легко. И что мы видим — мы видим девственно чистую резьбу, никаких признаков коррозии.
И наконец Графитка, к удивлению страгивается она тяжелее. И тоже мы видим что под гайкой следы коррозии!

Вот такие вот пироги с котятами. На самом деле ясно, что ничего не ясно.

Подведем еще раз краткие итоги

Болты с солидолом и графиткой (солидолом) выглядели отлично, цинк под смазкой сохранил свой вид, следов коррозии не было. Крайняя гайка в случае графитки открутилась легко (в случае солидола ее не было).
Однако, внутренняя гайка потребовала ключа и, субьективно, графитка откручивалась сложнее всего из внутренних. При этом, в обоих случаях под гайкой накрученной без промазки, несмотря на то что потом гайка была обмазана со всех сторон смазкой, была обнаружена коррозия края болта переходящего в резьбу.

Тут стоит задуматься, способен ли солидол и графитка выполнять "барьерную функцию", или они работают только в том месте где они непосредственно густо намазаны на металл.
Ну и напомню другие минусы — при температуре 60-70 градусов смазки на кальциевом мыле начинают утекать и покидать свои узлы ).

Неоднозначные впечатления оставила Хаски. Напомню ее недостатки — относительно невысокая нагрузка сваривания. Это означает что ее применять следует только в легконагруженных узлах с малыми и средними скоростями вращения. В остальном она хороша. Я было думал, что еще ее один недостаток связан с плохой водостойкостью — ведь болт утратил свой блеск и покрылся проплешинами, с вкраплениями ржавчины на некоторых гранях. Но при этом всем и внешняя гайка открутилась легко, и внутренняя без специнструментов, и под ними мы наблюдаем девственно чистую резьбу. Т.е. де факто, открытой коррозии, как например в случае солидола и графитки под несмазанной гайкой — нет! Я пока не берусь делать выводы.

Текстар Хидродек. Показал себя отменно и в процессе испытания (смазка желтела, но не смывалась и не подпускала влагу к цинку) и при разборке — хотя внутренняя гайка и потребовала инструмента, тем не менее, все равно резьба под обеими гайками была чистая, свежая и без следов коррозии. Направляющие смазанные этой смазкой и тормозные цилиндры могут спать спокойно.
Но помним про то, что это смазка полигликолевая. А как мы помним, по табличкам из вот этого поучительного текста полигликоль существенно хуже минералки, пао и эстеров уживается с пластиками и резинками. Грубо говоря, хорош он только с EPDM резиной, которая используется в тормозах. Увы.
Да и извините дорог стал нецензурно.

Литол — этакий середнячок "ни о чем".
И болт был с проплешинами, и гайка внутренняя не открутилась от руки. Но при этом и ржавых позывов под ней у него не было, как у графитки с солидолом.

И наконец медная смазка — которая чрезвычайно популярна во многих кругах. Да. Обе гайки открутились пальцами. Возможно благодаря как раз медной "прослойке". Но при этом внешний вид болт приобрел совершенно некондиционный. Соответственно получается вывод — ее применение там где высокие температуры не оставляют шансов другим смазкам. Ну или какие-то узлы, где родные болты все равно уже ржавые и плевать как они выглядят, открутились бы потом и то ладно.

Да, вы скажете — а толку то что, графоман. Ты нам дай волшебную смазку, чтобы было дешево и все чики-поки.
К сожалению, исследование поставило больше вопросов чем ответов, но тем не менее, тот кто хочет с чего-то начать и сделать для себя какие-то свои выводы — их сделает…

На всякий случай, не зная, успею я что-либо написать по существу до НГ (а просто так спамить не хочу), хочу поздравить всех подписчиков с Новым Годом.

Пожелать им надежных дешевых запчастей, невымывающихся смазок, халявного горючего и увлекательного экспириенса на своих железных конях.

Ну и конечно крепкого здоровья для самих себя и своей семьи. Потому что машину всегда отремонтировать можно, а вот человека — нет.

Если вам понравился данный труд, вы можете его лайкнуть, репостнуть, или подписаться. Подписка бесплатная, денег не берем! ))

Дома не сидим. За рулем не бухаем. И смело в Новом Году отправляемся в путешествия!
И комментарии тоже можно писать активно. )

www.drive2.ru

Защита резьбы и чтобы болты не прикипали

Как и чем защитить резьбу на автомобиле или в быту от коррозии, чтобы болты и гайки не прикипали. Простые и бюджетные способы, которыми пользуюсь я.

Также покажу на фото и видео состояние резьбы спустя два года, защищенной одним из лучших способов.

Прикипел болт

Резьбовые соединения под воздействием окружающей среды неизбежно корродируют и со временем прикипают на столько, что открутить их практически не реально. Особенно, если эти болты и гайки находятся под днищем автомобиля. Постоянная грязь, лужи и реагенты с дорожного покрытия могут уничтожить резьбу менее, чем за год.

Особенно болезненно это сказывается на стойках стабилизатора, сайлентблоках, болтах схождения и т.п.

Поэтому эти не защищенные соединения спустя пару лет разобрать обычным способом не получится и приходиться прибегать к помощи угловых шлифмашин и ножовок по металлу

В итоге это приводит к лишним трудозатратам, а также к потере времени и нервных клеток.

Поэтому лучше заблаговременно предотвратить такое развитие событий, чем устранять последствия.

Чем смазать болты, чтобы не прикипали

Именно такой вопрос интересует многих автомобилистов. Но просто смазка болта ничего не даст, ведь она смоется через пару дождей.

Поэтому болт необходимо не столько смазывать, сколько защищать. И особенно его выступающую резьбовую часть.

Для этих целей я использую два самых бюджетных материала:

Мовиль

Автопластилин

Суть проста. Мовиль является антикоррозионным средством для скрытых полостей. Поэтому болты сайлентблоков и болты схождения достаточно просто покрыть мовилем при помощи кисти

и установить на место

Но резьбовая часть болта требует дополнительной защиты, ведь мовиль банально смоется дождями.

Поэтому выступающие части резьбы и гайки я покрываю автопластилином. То есть, покрываю резьбу мовилем

Затем устанавливаю деталь на место…

…и закрываю соединение автопластилином

Мовиль и пластилин в этом случае очень хорошо сочетаются. Ведь если смазать резьбу, например, литолом или нигролом, то пластилин после этого банально не прилипнет. А к мовили он прилипает очень даже не плохо.

Проверка способа защиты резьбы спустя два года

Данный способ я использую давно, поэтому могу показать результаты его работы.

Мне не раз приходилось слышать различную критику. Причем именно различную! Посудите сами:

  1. Первая критика — мовиль там все так склеит, что потом ничего не открутишь
  2. Вторая критика — мовиль является смазкой и поэтому соединение со временем раскрутится.

Как видим, критика совершенно, противоположная   Это наводит на мысль, что это совершенно не конструктивная критика, а всего-лишь предположения отдельных людей, не имеющих практического опыта. Простыми словами — МИФ.

Поэтому лучше один раз увидеть, чем семь раз что-то предполагать

Тем более был еще и третий вариант критики, который гласил, что это все смоется и отвалится через неделю.

Ну так давайте же проверим!

Проверять будем резьбовое соединение стойки стабилизатора, которая была установлена два года назад. Защита резьбы производилась сразу при установке.

Вот так это выглядит через два года

Как видим, ничего не смылось и не отвалилось. Причем даже и не думает этого делать. Поэтому третий миф разрушен.

Снимаем пластилин и видим девственный блеск гайки

Срываем гайку ключом и дальше крутим ее от руки.

Ничего не приклеилось и не открутилось. Миф 1 и 2 тоже разрушен. На видео ниже момент откручивания показан и там это четко видно.

Резьба гайки в идеальном состоянии. Можно продавать, как новую

Опыт показал, что это отличный способ защиты резьбы. Он удобен в работе, бюджетный (мовиль и пластилин стоят копейки) и практичный.

У него есть только один недостаток — его нельзя использовать там, где высокие температуры. Но там я использую обычную медную пасту

Альтернативный способ защиты резьбы

Стоит отметить еще один хороший способ защиты резьбы от прикипания.

Это обычная фум-лента

Просто перед монтажем ее необходимо немного нанести на резьбу болта или шпильки и собрать соединение.

Она не столько защищает от коррозии, сколько позволяет разделить резьбу болта и резьбу гайки. Поэтому такие соединения не прикипают и легко раскручиваются при демонтаже.

Это тоже хороший способ, но им не всегда удобно работать.

Защита резьбы. Видео

Как Вам эти способы защиты резьбы? А как Вы защищаете резьбу? И защищаете ли вообще?

Пишите об этом в комментариях.

Всем Мира и здоровья, а всего остального можно добиться своими руками!

9+

moylacetti.ru

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Качество соединений очень важный в любой отрасли момент. Даже самые прочные материалы без должного соединения, не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из этих деталей одно целое, например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженерами во все времена изобретались разные типы соединений.На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из наиболее популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения используются везде и не только в машиностроении, они удобны, и в отличии от сварочного соединения позволяют без вреда для деталей произвести разборку и сборку механизма по несколько раз.

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).

В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазать резьбу?

  1. Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались "отработкой", нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

  1. Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

  1. Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

  1. Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

  1. Антикор ("Мовиль" или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, "Мовиль" действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Подведем итоги

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.

Если вы знаете о других способах защитить резьбу от коррозии и прикипания, будем рады их выслушать. Если статья вам понравилась или помогла, в качестве благодарности вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные чуть ниже. Спасибо за внимание и до новых встреч на Вопрос Авто.

Актуально:

vopros-avto.ru

О пользе смазывания крепежа подвески. — DRIVE2

Добрый день, коллеги!

Сегодня поделюсь своим личным опытом долгосрочного эксперимента со смазыванием крепежа подвески, и почему я стал убежденным сторонником применения графитной смазки.

1.

Через мои руки прошел ряд автомобилей, которые приобретались новыми, а затем через несколько лет попадали ко мне на ремонт или обслуживание подвески. Автомобили были разных марок, европейские и азиатские, так что выборка, как говорят статистики, достаточно репрезентативная. Автомобили были как мои собственные, так и моих хороших знакомых, поэтому об этих авто я знаю все или почти все.

Условия эксплуатации данных авто: Северо-Западный и Центральный регионы РФ, годовой пробег 10-30 ткм в год, город+трасса, хранение на улице, круглогодичное использование. То есть, автомобиль обычного среднестатистического горожанина, жителя средней полосы РФ.

Мои выводы:
1. К сожалению, наблюдения по результатам разборки несмазанной подвески даже относительно свежих автомобилей (возраст 3-6 лет) весьма неутешительные. Уже на третий год эксплуатации, с новым крепежом начинаются проблемы, виной чему — коррозия.
2. Не встречал автомобилей, в которых крепеж не ржавеет. Серьезные проблемы с крепежом начинаются на европейских, японских, корейских, китайских автомобилях примерно в одно и то же время — через 3-5 лет эксплуатации. Конечно, поправку вносят условия эксплуатации, где-то эти проблемы начинаются позже, где-то — раньше. Химические реагенты, которыми во многих регионах поливают дороги зимой, ускоряют процесс коррозии.
3. Профилактическое смазывание нового крепежа полностью решает проблему с коррозией на долгие годы. По моим собственным наблюдениям, даже через 6 лет смазанный крепеж почти как новый.
4. Не было никаких проблем с самоотворачиванием смазанного крепежа. Даже спустя годы, затяжка не ослабла.
5. Для себя пришел к выводу, что если не хочется иметь сложностей с будущим ремонтом подвески, целесообразно сразу после покупки разобрать подвеску нового автомобиля (максимум в течение первого года-двух) и профилактически смазать весь крепеж. Понимаю, что на это решится далеко не каждый владелец, но кто столкнулся с намертво приржавевшим крепежом, меня поймет. При ремонте предпочитаю использовать ключи, а не болгарку, кувалду и газовую горелку.

Иллюстрации к выводам на фото ниже.

На фото 2 состояние крепежа всего через два года эксплуатации. Это втулки регулировки развала колес. Из четырех втулок удалось извлечь всего две, а две другие намертво приржавели к сайлентблокам рычагов (фото 3, 4). Снять рычаги помогла только болгарка. Регулировка углов колес с таким крепежом невозможна.

Крепеж через два года (который удалось снять):

Полный размер

2.

Машине всего два года, а этот крепеж уже намертво приржавел к сайлентблокам:

Полный размер

3.


Полный размер

4.

Эти болты сняты с автомобиля возрастом 6 лет (фото 5, 6). Пришлось изрядно помучиться, но обошлось без болгарки, использовался метровый вороток + кувалда:

Полный размер

5.


Полный размер

6.

Но обычно без болгарки разборка подвески с заржавевшим крепежом обходится редко, в итоге теряем дорогостоящие рычаги, поворотные кулаки, а то и подрамник. Примеры на фото 7-9, взяты мной из сети (мне тогда было не до фотографирования):

7.


8.


9.

Поэтому для себя взял за правило, разбирая подвеску, обязательно смазывать крепеж и его посадочные места (например, втулки сайлентблоков) графитной смазкой (фото 10, 11):

Полный размер

10.


Полный размер

11.

Недавно перебирая подвеску, которую я собрал со смазкой крепежа 6 лет назад, был приятно удивлен результатом. Все разобралось отлично, нигде ничего не приржавело (фото 12):

Полный размер

12.

На фото 13 показаны болты регулировки развала, которые я поставил новыми 6 лет назад, смазав графитной смазкой. Состояние крепежа — почти как новый. Графитная смазка сохранилась как на теле болтов, так и на резьбовой части, поэтому все гайки открутились и болты были извлечены без применения силовых методов. Выводы делайте сами.

Полный размер

13.

Всем хорошего дня, до связи!

Дата: 2017-08-23

www.drive2.ru

чем мазать болты, закручиваемые в Алюминий? Медянка? Литол? Трансмиссионка? — Сообщество «Механический Ремонт Автомобилей» на DRIVE2

Полный размер

О, УЖАС! Я наткнулся на запись уважаемого Егор Егорыча moskvichmoy, где он, не моргнув глазом, мажет болты "медянкой" и вкручивает** их в алюминиевый 412й УЗАМ! КАК? Мне, как бывшему электрику, в кровь впиталось, что Медь с Алюминием несовместимы! Гальваническая пара, взаимное окисление и … . Но это впрочем о проводах. Что о смазке?

**) Меня поправил автор фотографии moskvichmoy : "Болт на фото вставляется в сквозную шахту и не ВВИНЧИВАЕТСЯ в тело блока, а выходит наружу и сверху ввинчивается в гайку из стали… "

Начнем с того, что в Алюминий правильнее закручивать не болты, а шпильки и не со смазкой, а с фиксатором резьбы типа Локтайт*. На худой конец — на герметик.
*) Локтайт выпускает много чего, но знаменита стала именно фиксаторами резьбовых соединений. Как Ксерокс — своими копировальными аппаратами. И так-же стала именем нарицательным.
Причина в том, что Ляминь (и его сплавы, использующиеся в автомобилестроении) — материал мягкий — значительно мягче железа/стали. А при затяжке болтов материал трется о материал под нагрузкой. Понятно, что Ал. от такого стирается — резьба изнашивается и "вынимается". Шпильки же закручиваются без нагрузки, нагрузка на них появляется уже при затяжке гаек, когда резьба в Ал. неподвижна.
Плюс шпилька "держит" бОльшим кол-вом витков, чем болт.
Плюс если надо снять то, что прикручено, то шпилька не выкручивается из Алюминия, а болт — выкручивается, потом опять закручивается, … .
Понятно, что со шпилькой, да еще и с фиксатором, резьба протянет значительно дольше, чем при использовании болтов.

Тем не менее, болты в Алюминии используются сплошь и рядом. И надо обеспечить два момента:
— смазку резьбы при затягивании (чтобы меньше стирался)
— отсутствие окислительных процессов в резьбе. Случаев закисания резьбы в Лямине — полно. Задача — этого избежать.

Итак, я победил в себе электрика и пошел листать тырнет на предмет того, как медянка может повредить Ляминю.
Сумбурно, но смысл следующий:
— никто из производителей не пишет о недопустимости применения ее медных смазок в контакте с Алюминием. Как и о допустимости такого контакта. По крайней мере, я сходу ничего подобного не узрел. Если бы были какие-то проблемы, а в руководстве по применению не было бы прямых запретов (типа, не греть котов в микроволновке) — производителей давно бы засудили.
— В смазках зачастую содержатся комплексы Алюминия (или загуститель — Бентонит и/или металлический Алюминий), что косвенно говорит о совместимости собственно с Алюминием.

"Медянка", как представитель консистентных смазок, состоит из:
— базового масла (как правило, минералки — думаю понятно, что оно никак повредить не может, только помочь, синтетика и силикон — тоже),
— присадок, основное сомнение из которых у меня вызывает медь (уже разобрались). Противокоррозионные комплексы в смазках, скорее всего, солевые (не щелочные — что главное).
— загустителя
В основном производители (или продавцы) не пишут про тип загустителя. А самые распространенные — Литиевое (Литол) или Кальциевое (Солидол) мыло. Но в "медных" смазках в качестве загустителя часто используются соединения Алюминия — алюминиевое мыло или Органически модифицированная глина (Бентонит*). Думаю, это связано с "высокотемпературным" назначением данной даже не смазки, а пасты — она не должна коксоваться и должна защищать детали от коррозии. Смазывающие св-ва там "на третьем месте".
Соответственно, соединения Алюминия, на мой взгляд, не должны как-то вредить Алюминию как таковому.
*)Бентонит (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат.
Есть и чисто алюминиевые смазки. Т.е. смазки, в составе которых вместо хлопьев меди применены хлопья Алюминия.
Назначение смазок идентично "медным" — смазка крепежа и высокотемпературных узлов — выпускного тракта, суппортов, … . Правда, в основном, продаются они в виде спрея, кроме Моликота по цене паровоза (2к за тубу). Например, Molylube EP grease AC от Bel-Ray: Загуститель — Алюминиевый (!), Основа — Минеральная, Цвет — Чёрный (без хлопьев Алюминия?).
Есть и медь и алюминий вместе: Huskey 2000 Anti-Seize на частично синтетическом масле, загуститель синтетика, содержит графит. Кроме меди, паста Huskey 2000 Anti-Seize содержит еще ультрадисперсный порошок алюминия. (Медь + Ал в самой пасте)

Но бывают медные смазки и с загустителем на Литиевом мыле (н-р, Медная паста Liqui Moly Kupfer-Paste (арт. 7579) на минеральном масле, загущена литиевым мылом, не содержит графит.).
Что-же происходит в этом случае? А вот в этом случае, по моему мнению, не всё так гладко.

— Алюминий — такой странный металл … Он ОЧЕНЬ активен химически, окисляется ОЧЕНЬ БЫСТРО, образуя Корунд — одно из наиболее твердых и весьма химически стойких соединений, который образует защитную пленку, которая ОЧЕНЬ ПЛОХО растворяется кислотами, зато замечательно — щелочами.

Вот что пишут:
"Если Вас интересует непосредственно само взаимодействие, то ДА мыла (не только литиевые, но и любые другие) взаимодействуют с металлическим алюминием постепенно растворяя поверхностный слой с образованием алюминиевых мыл. Процесс не быстрый, особенно если с нерастворимыми мылами, но тем не менее имеет место быть." — для Алюминиевых мыл, думаю, это мало актуально.

"в Литоле не кислота, а соль. Во-вторых гидролиз этой соли даст щелочную, а не кислую реакцию. Но что бы гидролиз прошел, надо растворить эту соль в воде" — вот и один из ответов, как оно может повредить:
"Рассказывал один знакомый, что видел вилку, которую мазали обычным Литолом-24. Она была в таком состоянии, как будто ее крысы изнутри грызли. "

"Li — более активный металл, поэтому реакция 3LiCl +Al = AlCl3+3Li протекать не может в принципе… потому что, наоборот, литий металлический будет реагировать с солями алюминия с выделением чистого Al. С другой стороны, если в состав литола входит стеарат Li (тут кто-то написал), то тогда в присутствии влаги (и только в этом случае) он действительно может (и будет) гидролизоваться с образованием LiOH, которая может разъедать Al с образованием растворимого алюмината Li3[Al(OH)6]… "
Тут как раз как-то не придано значения основному механизму разрушения Алюминия — растворению его защитной пленки в щелочной среде.

Там-же: "Думается, что полгода вполне достаточный срок для того чтобы сделать вывод о взаимодействии алюминия и литиевых смазок. А вывод таков: на воздухе и в воде алюминий окислился и разрушился существенно больше, чем под слоем литола. В литоле лежали несколько различных Al сплавов (с магнием, со скандием, 6061, 7001). А посему можно во всеуслышание заявить, что информация о вреде литиевых смазок для алюминиевых узлов являлась откровенным "прогоном"."
— "Литол под воздействием воды реагирует с алюминием, "
— "Вкручивая педаль в шатун, всегда смазывал смазкой на литиевой основе, проблем никаких не было, спокойно все откручивалось даже через год…"

"Уже пару лет юзаю во все дырки ( :oops: ) литиевую смазку ХАDО в тюбике, с алюминием всё Ок.
Сильно корродируют сталь с алюминием при прямом контакте во влажной среде."

Т.е. "медянкой" с алюминиевыми загустителями я бы мазал, а вот любыми смазками на Литиевом или Кальциевом мыле — остерегся бы.

Лично я всегда всё мазал трансмиссионкой, в народе — нигролом. Но есть и противники данного действа. Аргумент — наличие Серы в виде присадок (в собственно нигроле их нет, но и чистого нигрола уже не найдешь).
А я вот думаю, что:
— плещется эта трансмиссионка в куче Алюминиевых коробок и хоть бы одну проела! Хоть бы какие следы коррозии были! Хоть на картере, хоть на валах! НЕТ ИХ!
— Есть такая процедура как анодирование Алюминия — так вот, она осуществляется в растворе Серной Кислоты.
— Как вы думаете, в емкостях из какого материала перевозят и хранят Серную Кислоту? Совершенно верно!
— И да, я не замечал чтобы трансмиссионка вызывала или ускоряла коррозию даже на железе.

www.drive2.ru

мазать или не мазать колёсные болты? — DRIVE2

решил вот, понимаешь, сделать очередной вброс:-)
Судя и по тексту многих блогеров, и по машинам, с которыми доводится работать, колёсные болты мажет каждый второй. И судя по отсутствию видимых негативных последствий считает, что это — нормально.
Я сам так не считаю, но не достаточно авторитетен, что бы спорить. Но — спасибо брендам, известным в миру тормозных систем, имя которых достаточно авторитетно. И если их мнение по поводу неприменимости использования меди в тормозных системах обычно воспринимают как маркетинговый ход, то технически грамотное разъяснение, почему нельзя смазывать колёсные болты, надеюсь, хотя бы примут к сведению. Я про тех, кто восприимчив к чужому мнению, а не зациклен сам в себе:-).
Итак, цитирую TEXTAR:
Вопрос о том, необходимо ли смазывать крепления колес, кажется, вызывает общее замешательство. Многих механиков учили тому, что крепления колес вообще не нужно смазывать, в то время как другие специалисты регулярно используют смазочный материал – часто медную смазку – для предотвращения заклинивания крепления.

Для лучшего понимания темы сначала необходимо разобраться в том, как работает резьбовое соединение. Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка. Именно эта предварительная затяжка удерживает колесо на ступице.

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере колеса.

Полный размер

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления колеса на автомобиле.
Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Полный размер

Некоторые производители рекомендуют использование определенного смазочного материала. В таком случае производитель определил момент затяжки для достижения предварительной затяжки для смазанного надлежащим образом резьбового соединения. Если производитель предписывает использование смазочного материала, требуется применять правильный смазочный материал и наносить его в правильных местах. Если резьбовое соединение, которое необходимо смазать, не смазывается, это ведет к недостаточной предварительной затяжке и тем самым к опасному незатянутому креплению колеса.

Вывод: всегда обращайте внимание на технические характеристики и содержащиеся в них инструкции касательно креплений колес. Так Вы сможете узнать, необходимо ли и в каких местах необходимо наносить смазочный материал, а также какой продукт следует использовать.

ПЕРВОИСТОЧНИК

вот вам ещё:

и ещё:

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте медную пасту в области рабочих колес автомобиля. При контакте со сплавами медная паста ускоряет гальваническую реакцию, последствием которой является коррозия ступицы и контактных поверхностей резьбового соединения. Это в свою очередь вызывает плохое крепление и заклинивание деталей.

www.drive2.ru

Поговорим о смазке колёсных болтов? + bonus — о секретках — DRIVE2

Тема неоднократно обсасывалась (и обсасывается) в различных форумах.

Итак, речь о смазке резьбовой части колесных болтов.

Ярые противники этого утверждают, что смазывать болты категорически нельзя, поскольку из-за смазки болты раскрутятся и колесо отвалится.

Поэтому закручивают насухую, да еще для надёжности попрыгав на ключе ногами или просто тянут со всей дури рукой.

Эти же противники отрицают и применение "секреток", но по другой причине — из-за сложной конструкции головки она не открутится без повреждений.

А теперь давайте разбираться.

1. Благодаря конусной (сферической) форме прижимной части болта при совпадении с профилем отверстий в диске контрение (затяжка) происходит не благодаря трению на резьбовой части, а благодаря конусности болта, который "самозатягивается".

2. Отсутствие смазки на резьбовой части приводит к электрохимической коррозии резьбового соединения. По сути, две детали (болт и ступица) просто "привариваются" друг к другу из-за окислов коррозии, которым просто некуда деться.

3. Кроме сухой резьбы, причиной проблем с болтами может быть неправильно выбранный момент затяжки. Не секрет, что "джамшуты" нередко перетягивают болты, не мудрствуя лукаво. "АЧТОПНЕОТКРУТИЛОСЬ". Это выливается в смятый конус на колёсном диске (если он сделан из легкого сплава), из-за чего болт уже не сможет нормально сесть в посадочное отверстие.

4. Секретки ничем не отличаются от колёсных болтов, разве что для их отворачивания применяется специальная насадка. В случае, если из-за "джамшутов" актуальны пп. 2 и 3, то секретки определенной формы (со штифтом) могут сломаться. Но секретка здесь как раз ни при чем! Во-первых, её НЕЛЬЗЯ тянуть тем же моментом, что обычный болт. Во-вторых, если её вдобавок перетянуть, секретка может (и даже должна сломаться).

А теперь практический опыт.

1. На ВАЗ-21013 отца с 1984 г. стояли секретки. Болты смазывались. Никогда не было проблем с резьбой, колеса не отваливались. 8-)

2. ВАЗ-2108. Первое отворачивание колесных болтов на "восьмерке" после покупки в 1995 г. также было увлекательным занятием — с применением труб-удлинителей и головок из ЗИПа ГАЗ-69. На ней же стояли секретки от ВАЗ-21013 — проблема с головкой возникла только один раз, когда дебильный "джамшут" на сервисе провернул пневмогайковертом штифт. Исправлено было своими силами — был выточен новый штифт, в дальнейшем секретку в лапы варваров не давали. С ней машина и была продана в 2007 г.

3. После покупки 2113 мне дебицу прикручивали прямо на сервисе при установке сигнализации. Так вот, переобуваясь на летнюю через 2 месяца, я столкнулся с тем, что колесные болты перетянуты и "идут" по резьбе очень неохотно. Смазал, прогнал несколько раз — с тех пор все стало изумительно. Сейчас на зимней штамповке используется отличная секретка — никаких проблем. Секретка сделана на каком-то российском оборонном предприятии (материал — титан). У неё очень разумная конструкция — на головку болта хитрой формы одеваются две половинки, которые сверху зажимаются металлическим кольцом, а на каждой половинке — три грани под ключ, которые при объединении получаются обычной головкой. Т.е. сорвать эту секретку так же реально, как обычный болт.

В общем, моё мнение однозначно — резьбу смазывать, секретку использовать, болты затягивать заводским моментом с помошью родного ключа или классического Х-образного.

Немного околонаучных букв: atf.ru/press/348.html

www.drive2.ru

Эволюция латунной гайки. — DRIVE2

Добрый день, коллеги!

Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. При работе двигателя она подвергается воздействию высоких температур, на стоянке изнутри деталей образуется конденсат, а на ходу на раскаленные детали с дороги попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию выпускной системы.

Далеко не всегда детали выпускной системы изготовлены коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Гораздо чаще производитель экономит и делает выпускную систему из обычной углеродистой стали. В итоге выпускная система довольно быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж намертво прикипает. Для демонтажа деталей приходится изрядно помучиться, если требуется ремонт, например, глушителя. Не всегда помогает применение проникающих смазок или горелок, приходится резать даже исправные детали. Еще хуже, если из-за прикипевшего крепежа ломаются шпильки выпускного коллектора, доступ к ним неудобный, плюс высверливание обломка шпильки еще то приключение.

Поэтому касательно выпускной системы, как нельзя лучше подходит первое правило медицины, что профилактика проще, эффективнее и дешевле лечения.

В этой записи рассмотрим один из аспектов такой профилактики — как подольше сохранить в хорошем состоянии крепеж выпускной системы, чтобы он даже после нескольких лет эксплуатации приемлемо откручивался без применения хирургических методов. Профилактика других деталей выпускной системы будет рассмотрена отдельно в следующих записях.

Даже такая вроде бы примитивная вещь, как крепеж выпускной системы, с течением времени тоже подвергается изменениям. К сожалению, эволюцией в положительном смысле этого слова данный процесс назвать сложно, скорее это самая настоящая деградация. По моим наблюдениям, в погоне за тотальным удешевлением производства и продукции, крепеж выпускной системы за последние 50 лет заметно деградировал. От использования качественных латунных гаек, производители опускаются до использования обычной стальной "сыромятины".

Взгляните на фото 1 и 2 ниже. 1970-е годы — в крепеже применяются латунные гайки. С 1990-х экономия приводит к их замещению на стальные омедненные. Но и это со временем оказывается накладным для производителей, и с 2000-х годов стальные гайки начинают просто покрывать лаком. И вот, наконец, финал — сегодня мы видим, как раскаленный выпускной коллектор и другие детали выпускной системы крепятся обычными стальными гайками, которые намертво прикипают уже на первых десятках тысяч км пробега.

Полный размер

1.


Полный размер

2.

Проблему усугубляет и то, что гайки стали заметно ниже по высоте, в результате чего резьба шпилек обгорает намного сильнее, чем с высокими гайками. Как результат — при попытке открутить гайку, она в лучшем случае выкручивается вместе со шпилькой. Намного хуже, если шпилька при откручивании гайки обламывается, тогда ремонт значительно усложняется. Более высокие гайки предохраняют резьбу шпильки от обгорания.

Полный размер

3.


Полный размер

4.


Полный размер

5.


Полный размер

6.

Увидев такое безобразие в двигателе своего Chery Tiggo 5, я заменил низенькие стальные гайки выпускного коллектора на высокие латунные от ВАЗ-2101 (номер ВАЗ 21011203019 гайка приемной трубы М8 латунь). Думаю, что проблем с демонтажом коллектора в будущем теперь не возникнет.

Полный размер

7.

Применительно к выпускной системе, крайне нежелательно закручивать новый крепеж "насухую", рекомендую смазывать резьбу специальной термостойкой смазкой. Я применяю специализированную высокотемпературную керамическую смазку для деталей выпускной системы Presto Keramik-Spray (номер для заказа в интернет-магазинах 217616). Благодаря керамическим частицам, она не выгорает даже при очень высоких температурах, и крепеж даже спустя годы откручивается без труда.

Полный размер

8. Керамическая смазка Presto Keramik-Spray, номер для заказа 217616


Полный размер

9.


Полный размер

10.

Вместо простых стальных гаек, крепящих катализатор, я поставил подходящие по резьбе омедненные гайки от ВАЗ. Для шпилек M8 подходят гайки ВАЗ-2108 (номер ВАЗ 21081203019 — гайка M8 x 1.25 приемной трубы омедненная), для шпилек M10 подходят гайки ВАЗ-2110 (номер ВАЗ 21101203019 — гайка M10 x 1.25 приемной трубы омедненная). Не латунь, но все же лучше, чем "черная" сталь. Если позже найду подходящие латунные, заменю на них.

Полный размер

11.


Полный размер

12.


Полный размер

13.

Сильно корродирует крепеж элементов глушителя, расположенных близко к дороге. Так, всего за два года и 30 ткм пробега, от этих гаек мало что осталось, открутил их с большим трудом. Еще год-два, и соединение стало бы полностью неразборным, это видно на фото ниже:

Полный размер

14.

Для деталей глушителя подошли по размеру лакированные стальные гайки от KIA (номер KIA/Hyundai 1022510003). Опять же, не латунь, но это лучше, чем просто голая сталь.

Полный размер

15.

Помимо гаек, от высоких температур страдают и крепежные болты выпускной системы. Они применяются для крепления различных тепловых кожухов и экранов, кронштейнов, а также элементов глушителя. Поврежденные болты крайне желательно заменить на новые, а резьбу обработать высокотемпературной смазкой.

Полный размер

16.


Полный размер

17.


Полный размер

18.


Полный размер

19.


Полный размер

20.

Данные несложные меры позволят зн

www.drive2.ru

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали

Резьбовые соединения под воздействием окружающей среды неизбежно корродируют и со временем прикипают на столько, что открутить их практически не реально. Часто у нас возникает вопрос, как и чем смазать эти болты и гайки, особенно, если они находятся под днищем автомобиля. Постоянная грязь, лужи и реагенты с дорожного покрытия могут уничтожить резьбу менее, чем за год. Особенно болезненно это сказывается на стойках стабилизатора, сайлентблоках, болтах схождения и т.п. Поэтому эти незащищенные соединения спустя пару лет разобрать обычным способом не получится и приходиться прибегать к помощи угловых шлифмашин и ножовок по металлу.

В итоге это приводит к лишним трудозатратам, а также к потере времени и нервных клеток.

Поэтому лучше заблаговременно предотвратить такое развитие событий, чем устранять последствия.

Чем смазать болты и гайки, чтобы они не прикипали?

Именно такой вопрос интересует многих автомобилистов. Но просто смазка болта ничего не даст, ведь она смоется через пару дождей.

Поэтому болт необходимо не столько смазывать, сколько защищать. И особенно его выступающую резьбовую часть.

Для этих целей можно использовать два самых бюджетных материала: мовиль и автопластилин.

Суть проста. Мовиль является антикоррозионным средством для скрытых полостей. Поэтому болты сайлентблоков и болты схождения достаточно просто покрыть мовилем при помощи кисти и установить на место.

Но резьбовая часть болта требует дополнительной защиты, ведь мовиль банально смоется дождями. Поэтому выступающие части резьбы и гайки можно покрыть автопластилином.

Мовиль и пластилин в этом случае очень хорошо сочетаются. Ведь если смазать резьбу, например, литолом или нигролом, то пластилин после этого банально не прилипнет. А к мовили он прилипает очень даже не плохо.

Мовиль – это антикор. Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, Мовиль действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Смазать болты и гайки можно и графитовой смазкой

Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению и коррозии. А также хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

Смазать болты и гайки с помощью WD-40

Средство WD-40 выполняет несколько функций:

В первую очередь WD-40 отлично смазывает металлические детали и соединения, не оставляя жирных или липких следов.

Защищает металлические поверхности от образования коррозии

Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости.

Проникает в заклинившие и примерзшие механизмы, освобождая их; очищает – легко удаляет жир, битумные пятна и остатки клея; смазывает металлические детали и соединения.

Удаляет жир, грязь и многие другие загрязнения с большинства поверхностей.

Вот и решайте, какое средство лучше выбрать, чтобы смазать болты и гайки.

Можно выбрать мовиль или приобрести графитовую смазку, которые являются специфическими, узко направленными продуктами. А можно купить один баллончик многофункционального средства WD-40 и сего помощью решить минимум пять проблем!

Выбор за вами, друзья!

wd40.ru

Чем смазать болт, что бы потом открутить нормально?

закисшие болты откручиваются на ура если их полить газировкой, так что смазывайте чем хотите, открутить всегда сможете)

графитовой смазкой

Болт лучше смазать вазелином.

Если болт греется то графитом с простого карандаша, если нет то простым литолом

wd-40 на крайний случай уксус

Солидол. Если нет, то любое вязкое масло и не жалеть. Мазать резьбу болта и гайки. Головку мазать не надо.

обычным герметиком казанским. мажь резьбу болта!

такие вещи только графитовой смазкой

саму резьбу литолом, графитовоф смазкой, простым моторным маслом как закрутишь болт, головку тоже можно помазать литолом.. . или на сервисе ребята головки болтов или гайки мазали мазутом, он не смывается

Ответ про WD - наиболее распространенный. Но во-первых, этот состав уже не нов, во-вторых, не лишен недостатков, в-третьих, недешев. Минус ВД в том, что вода, вытесненная ею, потом снова адсорбируется ихз окруж. среды, да и смазочные свойства у этой аэрозоли не самые высокие. Есть другие средства, не уступающие. а в чем-то и превосходящие ВД-шку - Унисма-1 и Molykote Multigliss. Последний – универсальный смазочный материал с высокой проникающей способностью. Molykote Multigliss хорошо размягчает ржавчину, умееет не просто вытеснить влагу, но и предовтратить ее последующую адсорбцию на поверхности. Он защищает от коррозии и формирует на поверхности смазочную пленку, успешно снижающую трение и износ. <a rel="nofollow" href="http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=1459" target="_blank" >http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=1459</a>

смазывать нужно

прочитал всё выше сказанное всё хорошо но попробуйте с моего опыта просто негрол иневымывается водой и тотже антикор

Да. Перед закручиванием болта или гайки-нанесите нигрол. Из опыта автомобилистов СССР.

touch.otvet.mail.ru

ПРИКИПЕВШИЕ БОЛТЫ ( ОТКРУЧИВАЕМ ! ) — Volkswagen Caravelle, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Очень частая проблема возникает с прикипевшими болтами с откручиванием резьбовых соединений и шпилек.
Но прежде чем махнуть рукой и срезать болгаркой безнадёжно проржавевший болт или гайку, попробуйте следующее:

Есть замечательный спрэй, вот он : liquimoly.ru/product_view.php?id=1417
с помощью него мне удалось открутить около 80% прикипевших резьбовых соединений, ни какие вэдэшки и рядом не стоят, ну если только близкая по качеству вот эта www.auto-kontinent.ru/cat…-pronikayushch-210-ml.php зарекомендовала себя очень прилично.
Но когда и это не помогает прогреваем вот такой маленькой горелкой www.elsodom.ru/data/big/651.jpg после этого сразу заливаем резьбу вот этим : liquimoly.ru/product_view.php?id=612 пока не покроется инеем, сразу же обстукиваем прикипевший болт молоточком и вуа-ля ! Как практика показала в 95% случаев всё откручивается, в особо сложных случаях можно повторить после разморозки обработку проникающей смазкой.

Именно так мне удалось открутить гайки на торсионах, на фото видно как там всё было запущено.
Я у себя на машине прежде чем закрутить какой либо болт или гайку всегда обильно смазываю, за то потом коснись чего всё откручивается без лишних усилий и лучше чем на новой машине ! ))

Работа закончена и всё радует, но руки выглядят не особо так привлекательно и отмывать их приходится в несколько этапов а иногда два — три дня !
Есть проверенное средство которое лично мне ну очень нравится, вот оно : liquimoly.ru/product_view.php?id=347

Всем Удачи ! ))

www.drive2.ru


Смотрите также