RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Бодилифт что это такое


Что такое лифт подвески автомобиля? — DRIVE2

🔧 Что такое лифт подвески автомобиля? Лифтовка внедорожников

Многие любители бездорожья задумываются о поднятии своего автомобиля, т.е. об увеличении дорожного просвета. В данной статье мы расскажем, что такое лифт подвески и кузова внедорожников и для чего он делается.

🔎 Что такое лифт подвески и кузова?

Если говорить простыми словами, то лифт подвески — это поднятие всего кузова внедорожника за счет изменения подвески. А лифт кузова (боди-лифт) — это поднятие только кузова над рамой внедорожника за счет дополнительных проставок.

Какой же вариант выбрать? Здесь все индивидуально и это вопрос каждого конкретного случая. К тому же, порой используется и то, и другое одновременно. В этом случае можно поставить огромные колеса, не нарушив работоспособность автомобиля в целом.

Боди-лифт увеличит пространство в колесных арках, что позволит поставить колеса больше заводских. Лифт подвески не только дает аналогичное увеличение, а и поднимает весь автомобиль над дорогой. Улучшается геометрическая проходимость внедорожника даже на стандартных колесах. Увеличиваются углы съезда и выезда и продольная проходимость.

🔎 Зачем устанавливают большие колеса на внедорожники?

Большие колеса увеличивают клиренс автомобиля под мостом и улучшают способность преодоления вертикальных препятствий. Все просто, чем больше колесо, тем проще ему перекатиться через большой камень, бревно, яму или колею. Кроме того увеличивается пятно контакта с поверхностью.

Самый простой способ установки больших колес на внедорожник – это лифт кузова с помощью комплекта проставок, которые помещаются между кузовом и рамой автомобиля. Проставки под кузов изготавливаются из металла, фторопласта, капролона или других похожих материалов. Чаще всего высота лифта кузова составляет 2-3 дюйма.

🔎 Лифт кузова внедорожников (боди-лифт)

❗ Одним из основных преимуществ боди-лифта является сохранение геометрии подвески, а если подвеска независимая – то и сохранение углов работы приводов.

Если вы собрались делать большой лифт кузова – то потребуются следующие переделки: удлинение рулевого вала, шлангов, тросов, проводки, кронштейнов бамперов, перенос радиатора, так как он перестанет попадать под вентилятор. Также ручки переключения (МКПП, АКПП, раздатки) станут ниже.

Из достоинств боди-лифта можно отметить его малую стоимость и то, что двигатель, коробка, раздатка и агрегаты останутся на своих местах на раме, а центр тяжести практически не изменится. Высокое положение кузова пригодится при штурме особо глубоких бродов.

На внедорожниках с несущим кузовом сделать боди-лифт невозможно. Однако, если очень хочется поставить большие колеса без тюнинга подвески, можно вырезать арки, чтобы колеса в них поместились, и при повороте не затирались внутри. Единственный возможный вариант подъема внедорожника с несущим кузовом – это лифт подвески. Можно использовать уже готовые заводские лифт-комплекты.

Кроме подобных комплектов изобретено множество способов лифтовки: изготавливаются специальные чашки-проставки под пружины, проставки под отбойники, переносятся крепежи амортизаторов ниже на высоту лифтовки, подбираются и подгоняются длинные пружины, удлиняются рычаги и т.д. С помощью фирменных комплектов проще лифтовать внедорожники с пружинной подвеской. На некоторые автомобили выпускают даже комплекты, поднимающие их на 15 см!

Если подвеска рессорная, а не пружинная, есть несколько вариантов – рессоры снизу и рессоры сверху. Если рессоры сверху, лифтовка похожа на подъем пружинных подвесок: усиленные рессоры или проставки между рессорами и мостом. Стоит отметить, что проставки под отбойники делаются так же, как и на пружинной подвеске.

С первого взгляда все просто. Сверху мостов привариваются новые площадки для крепления рессор и готово. Машина поднята, дорожный просвет позволяет передвигаться даже по сложному бездорожью. Однако, на деле все намного сложнее.

Высота лифтовки получится гигантской – на ширину пакета рессор (может достигать 14-18 см). Далее придется уравновесить переднюю и заднюю часть машины, если перед не рессорный, а например с независимой подвеской или мостовой пружинный. В довершение, надо придумать, как сделать так, чтобы внедорожник, который «обуют» еще и в большие колеса, после всех доработок не переворачивался на бок на любом более или менее приличном склоне.

❗ Кроме того, переделывать придется амортизаторы, сошки рулевого управления, тормозные шланги и карданы.

На карданах остановимся подробнее. Необходимо подумать о сохранении допустимого угла их наклона, иначе будут рваться крестовины. Решить это можно поворотом моста вокруг оси. С задним мостом все просто, а вот, у переднего моста, если его повернуть, изменится угол наклона шкворня, что приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости внедорожника. Это можно исправить, но гораздо сложнее.

Есть еще несколько вариантов подъема машины и без переноса рессор, но они менее эффективные. Например, новые удлиненные, усиленные серьги или новые рессоры с большим изгибом (параболические). Стоит отметить, что стоят такие рессоры недешево, и мало для каких внедорожников они вообще выпускаются.

Теперь рассмотрим вариант, если автомобиль рамный, но спереди независимая подвеска, а не неразрезной мост. Можно приподнять перед автомобиля, если спереди стоят торсионы немного накрутив их, но здесь огромное количество нюансов. Первое – перекрученный торсион может попросту лопнуть. Второе – каждая выбоина на дороге будет передаваться через отбойники, и тут вопрос, кто сдастся первым – пятая точка водителя или торсион.

Также при сильном накручивании поменяется диапазон рабочего хода шаровых и наконечников, амортизация пропадает или ломаются натяжители торсионов и машина на ходу клюет носом дорогу. Следует помнить, что рациональная регулировка торсионов возможна и даже приветствуется, однако изменение их упругости – это не совсем лифтовка. Кроме того, торсион со временем все равно просядет обратно.

На пружинной подвеске можно использовать усиленные пружины, они приподнимут машину на 4-5 см. Здесь все практически тоже самое, что и с торсионами и последствия те же самые.

Хороший вариант лифта независимой подвески – фирменный комплект. Торсионы и пружины в них подобраны таким образом, чтобы поднять внедорожник на те же 4-5 см, но при этом сохранив допустимые углы работы вех деталей подвески и ее ходы.

Отличная вещь – комплекты с подрамником, который устанавливается между всей подвеской и рамой (кузовом) автомобиля. В таком случае подвеска остается без изменений, а подъем может достигать до 10 см. У нас зачастую для компенсации последствий установки самодельных лифт-комплектов используют проставки под шаровую опору. С ними часто применяют и проставку под пружину вместо замены самой пружины.

🔎 Зачем нужен лифтинг подвески?

Если вы по натуре экстремал и балансирование между пугающей опасностью и незабываемыми ощущениями является для вас нормой в жизни, то можете смело попробовать лифтинг подвески. Почему он рекомендуется именно активным любителям острых ощущений?

Все дело в том, что в процессе такого лифта центр тяжести автомобиля резко смещается вверх, и в результате машина может потерять устойчивость даже на небольшой повороте. Решив установить на своем железном коне именно такой лифт, постарайтесь все же отыскать ту самую середину, которая позволит машине не опрокинуться во время прохождения сложных участков дороги. Этим самым вы одновременно модернизируете автомобиль и сведете риск несчастного случая к минимуму.

Заметьте, что поднимать подвеску в разных машинах надо тоже по-разному. К примеру, у отечественной Нивы и Мерседеса подвески существенно отличаются из-за совершенно разной конструкции.

www.drive2.ru

Что такое лифт подвески автомобиля? Лифтовка внедорожников — DRIVE2

Многие любители бездорожья задумываются о поднятии своего автомобиля, т.е. об увеличении дорожного просвета. В данной статье мы расскажем, что такое лифт подвески и кузова внедорожников и для чего он делается.
Что такое лифт подвески и кузова?
Если говорить простыми словами, то лифт подвески — это поднятие всего кузова внедорожника за счет изменения подвески. А лифт кузова (боди-лифт) — это поднятие только кузова над рамой внедорожника за счет дополнительных проставок.
Какой же вариант выбрать? Здесь все индивидуально и это вопрос каждого конкретного случая. К тому же, порой используется и то, и другое одновременно. В этом случае можно поставить огромные колеса, не нарушив работоспособность автомобиля в целом.
Боди-лифт увеличит пространство в колесных арках, что позволит поставить колеса больше заводских. Лифт подвески не только дает аналогичное увеличение, а и поднимает весь автомобиль над дорогой. Улучшается геометрическая проходимость внедорожника даже на стандартных колесах. Увеличиваются углы съезда и выезда и продольная проходимость.
Зачем устанавливают большие колеса на внедорожники?
Большие колеса увеличивают клиренс автомобиля под мостом и улучшают способность преодоления вертикальных препятствий. Все просто, чем больше колесо, тем проще ему перекатиться через большой камень, бревно, яму или колею. Кроме того увеличивается пятно контакта с поверхностью.
Самый простой способ установки больших колес на внедорожник – это лифт кузова с помощью комплекта проставок, которые помещаются между кузовом и рамой автомобиля. Проставки под кузов изготавливаются из металла, фторопласта, капролона или других похожих материалов. Чаще всего высота лифта кузова составляет 2-3 дюйма.
Лифт кузова внедорожников (боди-лифт)
Одним из основных преимуществ боди-лифта является сохранение геометрии подвески, а если подвеска независимая – то и сохранение углов работы приводов.
Если вы собрались делать большой лифт кузова – то потребуются следующие переделки: удлинение рулевого вала, шлангов, тросов, проводки, кронштейнов бамперов, перенос радиатора, так как он перестанет попадать под вентилятор. Также ручки переключения (МКПП, АКПП, раздатки) станут ниже.
Из достоинств боди-лифта можно отметить его малую стоимость и то, что двигатель, коробка, раздатка и агрегаты останутся на своих местах на раме, а центр тяжести практически не изменится. Высокое положение кузова пригодится при штурме особо глубоких бродов.
На внедорожниках с несущим кузовом сделать боди-лифт невозможно. Однако, если очень хочется поставить большие колеса без тюнинга подвески, можно вырезать арки, чтобы колеса в них поместились, и при повороте не затирались внутри. Единственный возможный вариант подъема внедорожника с несущим кузовом – это лифт подвески. Можно использовать уже готовые заводские лифт-комплекты.
Кроме подобных комплектов изобретено множество способов лифтовки: изготавливаются специальные чашки-проставки под пружины, проставки под отбойники, переносятся крепежи амортизаторов ниже на высоту лифтовки, подбираются и подгоняются длинные пружины, удлиняются рычаги и т.д. С помощью фирменных комплектов проще лифтовать внедорожники с пружинной подвеской. На некоторые автомобили выпускают даже комплекты, поднимающие их на 15 см!
Если подвеска рессорная, а не пружинная, есть несколько вариантов – рессоры снизу и рессоры сверху. Если рессоры сверху, лифтовка похожа на подъем пружинных подвесок: усиленные рессоры или проставки между рессорами и мостом. Стоит отметить, что проставки под отбойники делаются так же, как и на пружинной подвеске.
С первого взгляда все просто. Сверху мостов привариваются новые площадки для крепления рессор и готово. Машина поднята, дорожный просвет позволяет передвигаться даже по сложному бездорожью. Однако, на деле все намного сложнее.
Высота лифтовки получится гигантской – на ширину пакета рессор (может достигать 14-18 см). Далее придется уравновесить переднюю и заднюю часть машины, если перед не рессорный, а например с независимой подвеской или мостовой пружинный. В довершение, надо придумать, как сделать так, чтобы внедорожник, который «обуют» еще и в большие колеса, после всех доработок не переворачивался на бок на любом более или менее приличном склоне.
Кроме того, переделывать придется амортизаторы, сошки рулевого управления, тормозные шланги и карданы.
На карданах остановимся подробнее. Необходимо подумать о сохранении допустимого угла их наклона, иначе будут рваться крестовины. Решить это можно поворотом моста вокруг оси. С задним мостом все просто, а вот, у переднего моста, если его повернуть, изменится угол наклона шкворня, что приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости внедорожника. Это можно исправить, но гораздо сложнее.
Есть еще несколько вариантов подъема машины и без переноса рессор, но они менее эффективные. Например, новые удлиненные, усиленные серьги или новые рессоры с большим изгибом (параболические). Стоит отметить, что стоят такие рессоры недешево, и мало для каких внедорожников они вообще выпускаются.
Теперь рассмотрим вариант, если автомобиль рамный, но спереди независимая подвеска, а не неразрезной мост. Можно приподнять перед автомобиля, если спереди стоят торсионы немного накрутив их, но здесь огромное количество нюансов. Первое – перекрученный торсион может попросту лопнуть. Второе – каждая выбоина на дороге будет передаваться через отбойники, и тут вопрос, кто сдастся первым – пятая точка водителя или торсион.
Также при сильном накручивании поменяется диапазон рабочего хода шаровых и наконечников, амортизация пропадает или ломаются натяжители торсионов и машина на ходу клюет носом дорогу. Следует помнить, что рациональная регулировка торсионов возможна и даже приветствуется, однако изменение их упругости – это не совсем лифтовка. Кроме того, торсион со временем все равно просядет обратно.
На пружинной подвеске можно использовать усиленные пружины, они приподнимут машину на 4-5 см. Здесь все практически тоже самое, что и с торсионами и последствия те же самые.
Хороший вариант лифта независимой подвески – фирменный комплект. Торсионы и пружины в них подобраны таким образом, чтобы поднять внедорожник на те же 4-5 см, но при этом сохранив допустимые углы работы вех деталей подвески и ее ходы.
Отличная вещь – комплекты с подрамником, который устанавливается между всей подвеской и рамой (кузовом) автомобиля. В таком случае подвеска остается без изменений, а подъем может достигать до 10 см. У нас зачастую для компенсации последствий установки самодельных лифт-комплектов используют проставки под шаровую опору. С ними часто применяют и проставку под пружину вместо замены самой пружины.
Зачем нужен лифтинг подвески?
Если вы по натуре экстремал и балансирование между пугающей опасностью и незабываемыми ощущениями является для вас нормой в жизни, то можете смело попробовать лифтинг подвески. Почему он рекомендуется именно активным любителям острых ощущений?
Все дело в том, что в процессе такого лифта центр тяжести автомобиля резко смещается вверх, и в результате машина может потерять устойчивость даже на небольшой повороте. Решив установить на своем железном коне именно такой лифт, постарайтесь все же отыскать ту самую середину, которая позволит машине не опрокинуться во время прохождения сложных участков дороги. Этим самым вы одновременно модернизируете автомобиль и сведете риск несчастного случая к минимуму.
Заметьте, что поднимать подвеску в разных машинах надо тоже по-разному. К примеру, у отечественной Нивы и Мерседеса подвески существенно отличаются из-за совершенно разной конструкции.

www.drive2.ru

Бодилифтинг — журнал За рулем

Что такое фейслифтинг, известно, пожалуй, каждому автомобилисту. А вот термин, вынесенный в заголовок, пока не устоялся в профессиональном сленге. Речь о быстром изменении дорожного просвета буквально по мановению пальца.

Кнопка вверх...

Кнопка вверх...

...и кнопка вниз. Как говорится, почувствуйте разницу!

...и кнопка вниз. Как говорится, почувствуйте разницу!

В вашей машине нет гидро- или пневмоподвески? Не беда, даже на «Ладу» можно установить регулируемые гидропроставки системы «Квик-Лифт», разработанные фирмой H&R. Впрочем, быть может, мы погорячились насчет «Лады»? В фирменном списке авто, поддающихся «бодилифтингу», ее нет, но, возможно, это просто упущение немецких маркетологов.

Набор на четыре колеса (бывают еще и на два) поднимает и опускает весь автомобиль.

Набор на четыре колеса (бывают еще и на два) поднимает и опускает весь автомобиль.

А суть проста: под пружины подвески монтируют не принятые у нас проставки, а гидроопоры, масло в которые закачивает входящий в комплект электронасос. Итак, переводим переключатель вверх, и через пару секунд клиренс возрастает на 30 мм. Проехали ухаб — можно снова вернуться в нормальное состояние.

Преимущества новинки очевидны: постоянно задранный к небу зад авто хотя и выглядит, по мнению некоторых, сексуально, но ухудшает управляемость, уменьшает ход подвески, увеличивает расход топлива.

А теперь о грустном. Хотя «КвикЛифт» сертифицирован немецким TUV, его не продают кому ни попадя, а устанавливают лишь в тех сервис-центрах, работники которых прошли обучение на H&R. Но может, для россиян сделают исключение?

www.zr.ru

Лифт кузова ("бодилифт"). — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2008 года на DRIVE2

Через пару лет езды на серийном Патриоте относительно серьёзно увлёкся охотой и рыбалкой.
Откатав осенний сезон по полям и лесам, а также покатавшись совместно со свердловскими камрадами на внедорожных мероприятиях "ДРП-2010 Екатеринбург" и "Осенний прорыв-2010", оформилось желание сменить отличную во всех отношениях резину BFGoodrich All Terrain 245/70 R16 на что-нибудь "позубастее".
В процессе изучения профильных УАЗовских форумов и общения с более опытными товарищами, предмет желания конкретизировался в резину, по рисунку находящуюся между MUD'овой и AT'шной.
Рассматривал было Hankook M/T DynaPro RT-03, однако она показалась слишком гладкой по рисунку и (по отзывам) недостаточно стойкой к истиранию.
Наиболее подходящий вариант, конечно, BFGoodrich Mud Terrain KM2, однако цены на неё уже тогда были слишком высокие.

В результате была приобретена оптимальная по соотношению "цена/качество" грязевая резина Maxxis MT-762 Bighorn в размерности 265/75 R16 на литых дисках K&K Медео-Форс 7x16 5x139.7 D108,5 ET22.

Примерка аналогичной резины Yokohama Geolandar того же размера показала, что при искусственном диагональном вывешивании на неподвижной машине ничего нигде не задевает, но запас остаётся совсем небольшой, всего пару сантиметров, что при моей «экспедиционно-охотничьей» эксплуатации может быть недостаточным (в динамике будет задевать).

В связи с этим было принято решение отлифтоваться.

Изучение данного вопроса на УАЗовских форумах показало, что есть два основных метода лифтовки – лифт подвески и лифт кузова (бодилифт).

От лифта подвески на тот момент было решено отказаться (штатная подвеска ещё не просела и полностью устраивала, а также могли возникнуть проблемы с управляемостью и необходимостью изменять кастор, который на машинах с 2008 г.в. уже вполне корректно и правильно «завален» и с управляемостью проблем не было).

Для бодилифта у производителя (с форума «УАЗбука») были приобретены капролактановые проставки высотой 60 мм и диаметром 62 мм в количестве 12 шт.

проставки капролактановые

В процессе лифтовки выяснилось, что из доставленных 12 проставок 10 шт. идут взамен штатных креплений, последние 2 шт. — ставятся как подпорка в средней части багажника (для этого нужно к верхней части проставки приклеить толстую резиновую пластину).
Некоторые, кстати, последние 2 проставки вообще не ставят, используя только 10 проставок.

Суть процесса лифтовки простая: откручиваются штатные болты, поочерёдно поднимается кузов над рамой над каждой подушкой, между подушкой и рамой ставится капролоновая проставка, вставляется новый болт 12/200 мм, к нему через гровер и широкую шайбу накрепко притягивается гайка, потом вторая (в качестве контргайки).

Далее процесс повторяется на следующей точке крепления кузова:

проставка на задней части рамы

проставка в средней части рамы

крепление проставки крупный план

крепление проставки крупный план

проставка-подставка

Больше всего проблем было с рычагом раздатки, который задевал за кузов.
Неоднократно снимали, грели, гнули и ставили обратно — пока нашли приемлемое положение, при котором он не задевает за отверстие в полу кузова и позволяет чётко подключать передний мост и "понижайку":

рычаг раздатки

Также пришлось переварить упоры кузова, проушину для крепления троса, а также крепление заднего бампера:

проушины заднего бампера

крепление заднего бампера

Все агрегаты остаются на раме, и иногда бывают проблемы с патрубками или шлангами (не хватает длины, приходится подбирать аналоги), а также переделывать верхнее крепление радиатора.
У меня упомянутых выше проблем не было — только из-за подъёма кузова шлейф от первой "лямбды" ощутимо натянулся (позже я переставил пониже гофру с проводами от неё, которая была закреплена рядом с моторчиком переднего стеклоочистителя).

На моей машине радиатор установлен не на раме, а на специальных упорах кузова (т.е. на бездорожье при встречном движении рамы и кузова радиатор не разбивается, как это случалось на машинах из первой партии 2005 г.в.).

радиатор без кожуха

крепление радиатора

Дополнительным немаловажным плюсом лифтовки является «втягивание» баков «внутрь рамы», что значительно снижает риск повредить их на серьёзном бездорожье:

бак

В процессе лифтовки снимали и переустанавливали передний бампер

бампер снят

Переваривали крепление передних буксировочных проушин, т.к. они упирались в трубчатый каркас бампера:

передние буксировочные проушины

К слову, дальнейшая эксплуатация показала, что штатные проушины коротковаты, поэтому их лучше не переваривать, а изготовить отдельно (сантиметров на 5 длиннее штатных, из прутка потолще или арматуры).

"Фигурно" подрезали болгаркой кожух вентилятора:

подрезанный кожух

И, наконец, результат:

На зимней шипованной резине GoodYear UltraGrip-500 245/70 R16 и штатных штампованных дисках:

лифтованный Патриот на 245/70 R16

На летней грязевой резине Maxxis Bighorn 265/75 R16:

www.drive2.ru

Бодилифт или лифт кузова. — Hummer h4, 3.7 л., 2008 года на DRIVE2

Бодилифт — это поднятие кузова автомобиля над рамой. Она заключается в установке специального набора проставок между кузовом и рамой и применяется соответственно только для рамных автомобилей. Прежде всего бодилифт необходим для того чтобы установить колеса большего диаметра, дабы повысить проходимость своего джипа.

это теория.

а теперь зачем это мне надо.
имеем 2" лифт подвески…(торсионы + длинные серьги рессор) при таком лифте сохраняются почти все заводские настройки подвески и машина уверенно управляется на скоростях.далее имеем установленные 35" колеса.которые вполне хорошо помещаются .но.передние немного задевают за брызговики и подкрылки при артикуляции на бездорожье.

поэтому решено сделать небольшой бодик .примерно 1.5 ".
почему так мало?
.да просто этого мне достаточно…и не требуется ни каких переделок.не переноса радиатора.не удлинения тормозных шлангов.и проводки.
напомню-боди лифт не дает увеличения клиренса.он приподнимает только кузов.к тому-же бампера остаются висеть на раме.так-что углов съезда-он тоже не увеличивает.

что требуется.
-12 проставок .
-12 болтов.

и всё!

работа простая… с одного борта откручиваем 6 болтов.с другого ослаблям остальные 6 примерно на 1 см.
домкратим одну сторону и ставим проставки.наживляем болты…
переходим на другую сторону.
отворачиваем.поддомкрачиваем.вставлям.наживляем.опускаем.
и все тщательно протягиваем…


/рекомендую примерно через неделю еще разок всё протянуть./

не обошлось и без косяков.
по старой джиперской привычке в качестве проставок хотел использовать хоккейные шайбы…

но вот проблема.шайбы стали совсем не того качества-что раньше.они очень мягкие (может в этом кроется секрет проигрыша нашей сборной )) и при протяжке-просто плющатся.поэтому сразу решил их заменить на капролон…


вот так это выглядит.

меняем на капролон.



после установки зазоры над бамперами стали выглядеть так.


задний зазор прикрыл самоклеещимся молдингом.

передний пока не трогал.позже немного изменю крепление бампера.и закрою щель.

короче теперь выглядим вот так.
колесам дышится легче.
минусов в управляемости-не замечено.



ну и бонусом хомяк на 35".с лифтом подвески и кузова.рядом с патрулём на 46" ))

www.drive2.ru

Что такое лифт подвески автомобиля?


Что такое лифт подвески автомобиля?

Многие любители бездорожья задумываются о поднятии своего автомобиля, т.е. об увеличении дорожного просвета. В данной статье расскажем, что такое лифт подвески и кузова внедорожников и для чего он делается.
Что такое лифт подвески и кузова?
Если говорить простыми словами, то лифт подвески - это поднятие всего кузова внедорожника за счет изменения подвески. А лифт кузова (боди-лифт) - это поднятие только кузова над рамой внедорожника за счет дополнительных проставок.

Какой вариант выбрать? Здесь все индивидуально и это вопрос конкретного случая. К тому же, порой используется и то, и другое одновременно. В этом случае можно поставить огромные колеса, не нарушив работоспособность автомобиля в целом.

Боди-лифт увеличит пространство в колесных арках, что позволит поставить колеса больше заводских. Лифт подвески не только дает аналогичное увеличение, а и поднимает весь автомобиль над дорогой. Улучшается геометрическая проходимость даже на стандартных колесах. Увеличиваются углы съезда и выезда и продольная проходимость.

Зачем устанавливают большие колеса на внедорожники?
Большие колеса увеличивают клиренс автомобиля под мостом и улучшают способность преодоления вертикальных препятствий. Все просто, чем больше колесо, тем проще ему перекатиться через большой камень, бревно, яму или колею. Кроме того увеличивается пятно контакта с поверхностью.

Самый простой способ установки больших колес на внедорожник – это лифт кузова с помощью комплекта проставок, которые помещаются между кузовом и рамой автомобиля. Проставки под кузов изготавливаются из металла, фторопласта, капролона или других похожих материалов. Чаще всего высота лифта кузова составляет 2-3 дюйма.

Лифт кузова внедорожников (боди-лифт)
Одним из основных преимуществ боди-лифта является сохранение геометрии подвески, а если подвеска независимая – то и сохранение углов работы приводов.

Если вы собрались делать большой лифт кузова – то потребуются следующие переделки: удлинение рулевого вала, шлангов, тросов, проводки, кронштейнов бамперов, перенос радиатора, так как он перестанет попадать под вентилятор. Также ручки переключения (МКПП, АКПП, раздатки) станут ниже.

Из достоинств боди-лифта можно отметить его малую стоимость и то, что двигатель, коробка, раздатка и агрегаты останутся на своих местах на раме, а центр тяжести практически не изменится. Высокое положение кузова пригодится при штурме особо глубоких бродов.

На внедорожниках с несущим кузовом сделать боди-лифт невозможно. Однако, если очень хочется поставить большие колеса без тюнинга подвески, можно вырезать арки, чтобы колеса в них поместились, и при повороте не затирались внутри. Единственный возможный вариант подъема внедорожника с несущим кузовом – это лифт подвески. Можно использовать уже готовые заводские лифт-комплекты.

Кроме подобных комплектов изобретено множество способов лифта подвески: изготавливаются специальные чашки-проставки под пружины, проставки под отбойники, переносятся крепежи амортизаторов ниже на высоту лифта, подбираются и подгоняются длинные пружины, удлиняются рычаги и т.д. С помощью фирменных комплектов проще лифтовать внедорожники с пружинной подвеской. На некоторые автомобили выпускают даже комплекты, поднимающие их на 15 см!

Если подвеска рессорная, а не пружинная, есть несколько вариантов – рессоры снизу и рессоры сверху. Если рессоры сверху, лифтовка похожа на подъем пружинных подвесок: усиленные рессоры или проставки между рессорами и мостом. Стоит отметить, что проставки под отбойники делаются так же, как и на пружинной подвеске.

С первого взгляда все просто. Сверху мостов привариваются новые площадки для крепления рессор и готово. Машина поднята, дорожный просвет позволяет передвигаться даже по сложному бездорожью. Однако, на деле все намного сложнее.

Высота лифта подвески получится гигантской – на ширину пакета рессор (может достигать 14-18 см). Далее придется уравновесить переднюю и заднюю часть машины, если перед не рессорный, а например с независимой подвеской или мостовой пружинный. В довершение, надо придумать, как сделать так, чтобы внедорожник, который «обуют» еще и в большие колеса, после всех доработок не переворачивался на бок на любом более или менее приличном склоне.

Кроме того, переделывать придется амортизаторы, сошки рулевого управления, тормозные шланги и карданы.

На карданах остановимся подробнее. Необходимо подумать о сохранении допустимого угла их наклона, иначе будут рваться крестовины. Решить это можно поворотом моста вокруг оси. С задним мостом все просто, а вот, у переднего моста, если его повернуть, изменится угол наклона шкворня, что приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости внедорожника. Это можно исправить, но гораздо сложнее.

Есть еще несколько вариантов подъема машины и без переноса рессор, но они менее эффективные. Например, новые удлиненные, усиленные серьги или новые рессоры с большим изгибом (параболические). Стоит отметить, что стоят такие рессоры недешево, и мало для каких внедорожников они вообще выпускаются.

Теперь рассмотрим вариант, если автомобиль рамный, но спереди независимая подвеска, а не неразрезной мост. Можно приподнять перед автомобиля, если спереди стоят торсионы немного накрутив их, но здесь огромное количество нюансов. Первое – перекрученный торсион может попросту лопнуть. Второе – каждая выбоина на дороге будет передаваться через отбойники, и тут вопрос, кто сдастся первым – пятая точка водителя или торсион.

Также при сильном накручивании поменяется диапазон рабочего хода шаровых и наконечников, амортизация пропадает или ломаются натяжители торсионов и машина на ходу клюет носом дорогу. Следует помнить, что рациональная регулировка торсионов возможна и даже приветствуется, однако изменение их упругости – это не совсем лифтовка. Кроме того, торсион со временем все равно просядет обратно.

На пружинной подвеске можно использовать усиленные пружины, они приподнимут машину на 4-5 см. Здесь все практически тоже самое, что и с торсионами и последствия те же самые.

Хороший вариант лифта независимой подвески – фирменный комплект. Торсионы и пружины в них подобраны таким образом, чтобы поднять внедорожник на те же 4-5 см, но при этом сохранив допустимые углы работы вех деталей подвески и ее ходы.

Отличная вещь – комплекты с подрамником, который устанавливается между всей подвеской и рамой (кузовом) автомобиля. В таком случае подвеска остается без изменений, а подъем может достигать до 10 см. У нас зачастую для компенсации последствий установки самодельных лифт-комплектов используют проставки под шаровую опору. С ними часто применяют и проставку под пружину вместо замены самой пружины.

В статье использованы материалы сайта offroadclub.ru.

real-avto.com

Что такое лифт подвески и кузова автомобиля

Любители бездорожья задумываются об увеличении дорожного просвета. Расскажем что такое лифт подвески и кузова внедорожников (основные различия) и для чего делается. Как сделать лифтовку джипа своими руками.

Что это такое
Лифт подвески - это поднятие всего кузова внедорожника за счет изменения подвески. Лифт кузова (боди-лифт) - это поднятие только кузова над рамой внедорожника за счет дополнительных проставок. Какой вариант выбрать? Здесь вопрос конкретного случая. К тому же, порой используется и то, и другое одновременно. В этом случае можно поставить огромные колеса, не нарушив работоспособность автомобиля в целом. Боди-лифт увеличит пространство в колесных арках, что позволит поставить колеса больше заводских. Лифт подвески не только дает аналогичное увеличение, а и поднимает весь автомобиль над дорогой. Улучшается геометрическая проходимость даже на стандартных колесах. Увеличиваются углы съезда и выезда и продольная проходимость.

Большие колеса увеличивают клиренс автомобиля под мостом и улучшают способность преодоления вертикальных препятствий. Самый простой способ установки больших колес на внедорожник – это лифт кузова с помощью комплекта проставок, которые помещаются между кузовом и рамой автомобиля. Проставки под кузов изготавливаются из металла, фторопласта или других похожих материалов.

Лифт кузова (боди-лифт)

Одним из основных преимуществ боди-лифта является сохранение геометрии подвески, а если подвеска независимая – сохранение углов работы приводов.


Если собрались делать большой лифт кузова – потребуются следующие переделки: удлинение рулевого вала, шлангов, тросов, проводки, кронштейнов бамперов, перенос радиатора, так как он перестанет попадать под вентилятор. Также ручки переключения (МКПП, АКПП, раздатки) станут ниже. Из достоинств боди-лифта можно отметить его малую стоимость и то, что двигатель, коробка, раздатка и агрегаты останутся на своих местах на раме, а центр тяжести практически не изменится. На внедорожниках с несущим кузовом сделать боди-лифт невозможно. Если хочется поставить большие колеса без тюнинга подвески, можно вырезать арки, чтобы колеса в них поместились, и при повороте не затирались внутри. Единственный возможный вариант подъема внедорожника с несущим кузовом – это лифт подвески. Можно использовать готовые заводские лифт-комплекты.

Кроме подобных комплектов изобретено множество способов лифта подвески: изготавливаются специальные чашки-проставки под пружины, проставки под отбойники, переносятся крепежи амортизаторов ниже на высоту лифта, подбираются и подгоняются длинные пружины, удлиняются рычаги и т.д. С помощью фирменных комплектов проще лифтовать внедорожники с пружинной подвеской. На некоторые автомобили выпускают комплекты, поднимающие их на 15 см!

Если подвеска рессорная, а не пружинная, есть несколько вариантов – рессоры снизу и рессоры сверху. Если рессоры сверху, лифтовка похожа на подъем пружинных подвесок: усиленные рессоры или проставки между рессорами и мостом. Стоит отметить, что проставки под отбойники делаются так же, как и на пружинной подвеске.


С первого взгляда все просто. Сверху мостов привариваются новые площадки для крепления рессор и готово. Машина поднята, дорожный просвет позволяет передвигаться по сложному бездорожью. Но на деле все сложнее.

Высота лифта подвески получится гигантской – на ширину пакета рессор (может достигать 14-18 см). Далее придется уравновесить переднюю и заднюю часть машины, если перед не рессорный, а например с независимой подвеской или мостовой пружинный. В довершение, надо придумать, как сделать, чтобы внедорожник, который «обуют» еще в большие колеса, после доработок не переворачивался на бок на любом приличном склоне.

Кроме того, переделывать придется амортизаторы, сошки рулевого управления, тормозные шланги и карданы.


На карданах остановимся подробнее. Необходимо подумать о сохранении допустимого угла их наклона, иначе будут рваться крестовины. Решить это можно поворотом моста вокруг оси. С задним мостом все просто, а вот, у переднего моста, если его повернуть, изменится угол наклона шкворня, что приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости внедорожника. Это можно исправить, но гораздо сложнее. Теперь рассмотрим вариант, если автомобиль рамный, но спереди независимая подвеска, а не неразрезной мост. Можно приподнять перед автомобиля, если спереди стоят торсионы немного накрутив их, но здесь огромное количество нюансов. Первое – перекрученный торсион может попросту лопнуть. Второе – каждая выбоина на дороге будет передаваться через отбойники, и тут вопрос, кто сдастся первым – пятая точка водителя или торсион.

Также при сильном накручивании поменяется диапазон рабочего хода шаровых и наконечников, амортизация пропадает или ломаются натяжители торсионов и машина на ходу клюет носом дорогу. Следует помнить, что рациональная регулировка торсионов возможна и даже приветствуется, но изменение их упругости – это не совсем лифтовка. Кроме того, торсион со временем все равно просядет обратно.

На пружинной подвеске можно использовать усиленные пружины, они приподнимут машину на 4-5 см. Здесь практически тоже самое, что и с торсионами и последствия те же самые.

Хороший вариант лифта независимой подвески – фирменный комплект. Торсионы и пружины в них подобраны таким образом, чтобы поднять внедорожник на те же 4-5 см, но при этом сохранив допустимые углы работы вех деталей подвески и ее ходы.

amastercar.ru

Бодилифт и лифт подвески, наблюдения. — Toyota 4Runner, 3.0 л., 1991 года на DRIVE2

Купив резину, надо было как-то ее впихнуть в авто. На носу было одно мероприятие, для участия в котором точно мудовая резина нужна.

Бодилифт

И сначала я сделал бодилифт. В 2009 году почему-то готовый проставочный киткомплект для ранера делались только в Питере. Оттуда достаточно быстро пришли проставки. Заказывал проставки 2 дюйма. Ну как делается бодилифт исписаны тонны и тонны информации. Просто в который раз зафиксирую, что после бодилифта:

1) натягивается неприлично шланг сцепления, что рядом с бачком фильтра бензобака
2) Бампер передний также необходимо поднимать вверх, в моем комплекте из Питера лежали платики необходимые
3) Горловина бензобака осталась штатная, ничего там в супер натяг не ушло.
4) Рулевой вал имеет достаточный запас длины в шлицах
5) Пришлось резать ручки КПП и РКПП и наваривать новую форму ручек — это было самое неприятное, т.к. казалось, что руками все отломаю и на ходу отвалятся ручки коробки и раздатки. Но это были лишние опасения — прошло много лет и ничего не отвалилось, как я их не дергал.
6) Нижний кожух вентилятора снимается и больше не ставится
7) Ну там проконтролировать, чтоб провода не тянулись, но тут проблем вообще нет.

После 2-х дюймового бодилифта машина стала вот такой

бодилифт 2 дюйма и колеса 33/12.5/15

Вообще здесь можно развести полемику о вреде бодилифта, с точки зрения какого-то центра тяжести и прочее. В общем для ранера, у которого и так все стелится вдоль земли с этим проблем нет совсем.
Какие сопутствующие плюсы бодилифта:
1) удобный доступ к бензобаку со всех сторон
2) удобно мыть раму (мама мыла раму, дада)
3) удобно делать манипуляции со стартером (это офигеть как удобно)
4) удобно менять подушки кузова (конечно это делается один раз в жизни)
5) под капотом появляется чуть больше места

Лифт подвески

После мероприятия времени стало вагон и задумался о лифте подвески, т.к. бодилифт в 2 дюйма недостаточен для работы 33 колес. Вообще лифт подвески пожалуй даже бОльшее зло чем бодилифт. А уж как он традиционно реализуется на независимых подвесках, так это страх и ужас. Но работает конечно.

Продавец, который продал колеса сам ездил на ранере. Сделка была в ночи и все что я помню — большой красный авто. Ну т.е. лифтованный. Но машина была жесткая как телега. У него для лифта задка использовались резанные 80-шные пружины. И я понял, что такое говно я не куплю никогда в жизни, ибо пружины чересчур жесткие.

В итоге я остановился на подвеске Tough Dog с лифтом в 2 дюйма. До кучи купил этой же фирмы новые усиленные торсионы (короче просто палки толще чем штатные). Забегая вперед скажу — подвеска офигенная. Упругая, энергоемкая, долговечная. До легкого умервщления амортиков я прокатал около 100 000 км, что достойно учитывая что львиная часть этих км пришлась на груженый авто по грейдерам. После чего купил следующие. Ну а с пружинами ничего не произошло. Они не просели нифига. В общем — я доволен.

Торсионы после установки были в полностью расслаблены. Только в этом году (спустя 7 лет почти) я их немного подтянул.

Спереди традиционные проставочки под верхние шаровые. Проставки под передний стаб и удлинение косточек заднего стаба. Но задний стаб выломало все равно. Передний живет до сих пор.

Машина стала такой

33/12.5/15 колеса при бодилифте 2 дюйма и лифте подвески 2 дюйма

В лифте подвески что плохо — сход развал трудно вывести. Его и так не очень легко сделать на наших авто, а после лифта подвески это становится реальной проблемой. Больше сурового влияния на ходовые вещи лифт подвески не влияет, наверное потому что скорости небольшие до 110км/ч. Но глядя, как смещаются углы рычагов и т.п. и т.д. я б наверное если б и задался впихиванием колес, то только через может чуть бОльший бодилифт и подрезку арок, а в подвеску не вмешивался б совсем.

UPD: После лифта подвески пришлось внедрить регулируемую тягу панара. Хотя сейчас делается по доступной цене готовые платики для опускания точки крепления тяги от рамы.

www.drive2.ru

≡ Лифт автомобиля. Необходимость или пустая трата денег? • DRIVERU.RU / Пост

Обновлено: 12.05.2019

Каждый водитель, хотя бы раз штурмовавший бездорожье на внедорожнике, знает насколько важен при этом размер колес. Однако, без специально подготовки установить "грязевые" колеса большого размера попросту не удастся. Поэтому, прежде чем заказывать такие шины нужно подготовить автомобиль особым образом.

В этой статье пойдет речь о лифте кузова и подвески, а также о достоинствах и недостатках, которые несут подобные модификации.

Что такое лифт автомобиля и для чего он нужен?

Лифтом автомобиля называют технические мероприятия, позволяющие установить на него колеса большого диаметра. Кстати, слово лифт "lift" в переводе с английского означает "поднимать", и это как нельзя лучше характеризует характер мероприятий.

Многие считают, что лифт увеличивает клиренс автомобиля. На самом деле это не так! Лифт лишь позволяет установить гигантские колеса, а они в свою очередь увеличивают клиренс.

Прежде чем перейти к описанию способов лифтовки, хочу сказать, что данная процедура производится на свой страх и риск. Я сменил несколько рамных внедорожников, и несколько раз производил лифт машины. Через несколько тысяч километров пробега это приводило к серьезным поломкам. Поэтому, я могу с уверенностью сказать, что лифтовка зло, но возможные поломки можно минимизировать или вовсе обойтись без них, если заказывать данную процедуру в специализированных сервисных центрах и использовать качественные комплектующие.

Виды лифтовки автомобилей

В настоящее время существуют два способа установки нестандартных колес, и каждый из способов имеет свои характерные особенности.

Наиболее простой способ лифтовки автомобиля. В этом случае кузов автомобиля поднимается над рамой. Как не сложно догадаться, лифт кузова возможен лишь на настоящих рамных внедорожниках, таких как УАЗ Хантер или Land Rover Defender.

Такой лифт производится с помощью специальных прокладок, изготавливаемых из особо прочных материалов. Обычно это полиуретан или другой твердый пластик.


Так выглядит комплект для лифта кузова

Главным достоинством такой процедуры является то, что она не уменьшает ресурса автомобиля. Подвеска, рулевое управление, привод - все работает в прежнем, штатном режиме. Однако, имеется и ложка дегтя. Увеличение расстояния между кузовом и рамой приводит к тому, что длины шлангов охлаждающей системы и электрических кабелей попросту не хватает. Приходится наращивать эти элементы, а также внимательно следить за работой тормозных тросов, и ручного тормоза в особенности.

Из личного опыта скажу, что после лифта кузова на 2,5 дюйма в УАЗ Хантер отказался работать ручной тормоз, и существенно ушла вниз ручка коробки передач.

Может быть произведен даже на автомобилях, не имеющих рамы. Кроме того, лифт подвески сочетается с лифтом кузова. Некоторые энтузиасты, комбинируя методы лифтовки, поднимают автомобили на 7-10 дюймов!

Проводится такое лифтинг с помощью специальных удлиненных пружин и особых амортизаторов. Кабели и шланги наращивать не нужно, и рычаг КПП не уйдет вниз, но имеются более серьезные недостатки.


Классический и наиболее полный комплект для лифта подвески

Нестандартные пружины и амортизаторы меняют кинематику движения автомобиля. Подвеска автомобиля (в частности, задний мост) и коробка передач работают не в стандартных режимах. Их ресурс снижается на порядок. Я лично ездил на УАЗ Патриот с лифтом подвески в 5 дюймов, коробка которого рассыпалась на части всего лишь после 6 000 километров пробега.

Достоинства и недостатки лифта автомобиля

К достоинствам можно отнести следующее:

Недостатков у лифтовки также хватает:

driveru.ru

bodylift, suspension и другие варианты, сервис американских авто в Москве

С

танция технического обслуживания американских автомобилей "Вита-Моторс" одной из первых начала заниматься не только диагностикой и ремонтом, развивающегося в России автопарка автомобилей из-за океана, но и их тюнингом т.е. усовершенствованием (улучшением) ттх (тактико-технических характеристик - прим.) автомобилей по желанию владельцев.

Одно из основных направлений тюнинга американских внедорожников, а это не только автомобили марки Джип (Jeep) - Рэнглер/Чероки/ Гранд Чероки/Вагонир (Wrangler / Cherokee / Grand Cherokee / Wagoneer), но и Форд Эксплорер / Экспедишн / Экскершн (Ford Explorer / Expedition / Excursion), а также их "одноклассники" из Дженерал Моторс (General Motors) Шевроле Тахо/ Джи Эм Си Юкон (Chevrolet Tahoe / GMC Yukon), Шевроле Блейзер / Джи Эм Си Джимми / Олдсмобил Бравада (Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada) и прочие Субурбаны / Сильверадо (Suburban / Silverado), о...да....чуть не забыли о ещё одной внедорожной легенде америки - конечно же, это детище братьев Додж (Dodge), Дакота / Дюранго и РЭМ (Dakota / Durango / RAM), лифт автомобиля (lift) - да-да, речь пойдёт о поднятии автомобиля над дорогой, а вернее его кузова. Потому первым мы рассмотрим так называемый боди лифт (body lift) т.е. лифт кузова. Это самый простой в исполнении и достаточно бюджетный вид внешнего тюнинга автомобиля, используемый, как правило, исключительно для установки более симпатичных колес увеличенного, по сравнению со штатным размером, диаметра. И так что это, как это и с чем его едят?

Боди лифт (body lift) - лифт кузова

Да всё очень просто - любой американский (да и не только) настоящий внедорожник имеет раму, а значит, кузов крепится на ней посредством болтов пропущеных сквозь резиновые подушки (опоры) кузова. Откручиваем все болты крепления кузова к раме, вынимаем их и вставляем между штатными опорами специальные проставки (как правило полиуретановые), стягиваем конструкцию более длинными шпильками (идут в комплекте любого уважающего себя производителя body lift kit) и ВСЁ. Готово. Вернее основная работа окончена, останется лишь удлиннить рулевой вал и заливную горловину бензобака (все детали в комплекте), но это уже не стоящая упоминания мелочь. Резюме - дешево и сердито, плюс (что немаловажно) центр тяжести практически не сместился т.к. мы подняли лишь кузов и салон автомобиля, а основные агрегаты (двигатель, трансмиссия и т.д.) остались на раме, а значит, на управляемости это скажется по большей степени лишь субъективно - водитель теперь сидит выше.

Существуют стандартные размеры установочных китов один, два и три дюйма (реже встречаются промежуточные полтора и т.д.), разумеется, можно поднимать кузов до бесконечности – достаточно вспомнить "чудо техники" из французского фильма времен молодости наших предков "Большие гонки", но вид у машины уже начинает не улучшаться, а скорее портиться, потому оптимальным боди лифтом принято считать размер в три дюйма (примерно 7,5 см). Такой вид тюнинга предпочитают покорители городских джунглей, а вот настоящие джиперы-исследователи выбирают более глубокие изменения...

Лифт подвески (Suspension lift)

- лифт подвески (lift suspension). Рассмотрим и этот вариант. Берём всё тот же рамный внедорожник (или лонжеронный, не суть), но от рамы теперь отделяется не кузов, как в первом варианте, а подвеска.

Хотя существует и промежуточный вариант называемый левел лифт (leveling lift), этот тоже из разряда "бюджетников" и осуществим исключительно на машинах с торсионной передней подвеской. Установка не требует специальных навыков и заключается всего-лишь в замене рычагов закручивающих торсион на тюнинговые, с измененным местом крепления, благодаря которому появляется возможность выкрутить торсион в положение недостижимое штатной деталью. Жесткость подвески (ведь торсион является её упругим элементом заменяющим пружину/рессору - прим.) разумеется, увеличивается, но и кузов вместе с рамой поднимается не в состоянии прожать подвеску. Если вы сторонник мягкой американской езды - этот вариант точно не ваш. Так же этот девайс имеет один существенный минус (очень существенный) - он изменяет углы работы шарниров равных угловых скоростей ( ШРУС) и разумеется в разы сокращает их ресурс, а в некоторых случаях и ведёт к их обрыву (разрушению). Так, что "Вита-Моторс" (ну и я, разумеется) не рекомендуем этот вариант лифтовки для некоторых моделей.

Потому возвращаемся к полноценному лифту подвески. Здесь существует несколько вариантов исполнения в зависимости от типа подвески. Первое - передний неразрезной мост, применяется на тяжелых траках (например F-250 / 350 / Excursion, Dodge RAM 2500 / 3500 и Jeep Wrangler - хоть и не тяжелый грузовик, но мост такой же) и в зависимости от года выпуска (варианта исполнения) может иметь в виде упругого элемента пружины или рессоры. Соответственно различаются и варианты решения, увеличить расстояние от моста до рамы на пружинной подвеске можно поставив проставку под неё, либо установить другую пружину (тюнинговую) с бОльшим количеством витков и большей же жесткостью, с рессорой практически тоже самое - либо проставка, либо рессора с бОльшим количеством листов или с другим профилем (изгибом).

Если же передняя подвеска независимая процесс лифтовки значительно усложняется - придется переносить крепление и редуктора моста, а это возможно лишь с применением тюнингового подрамника. В некоторых случаях (конструктивная особенность или максимально большой лифт) может потребоваться серьёзная переделка рулевого управления (всё идёт в комплекте если кит фирменный) и в любом случае тюнингера ожидает модернизация тормозной магистрали - при небольшом лифте достаточно перенести кронштейны крепления тормозных шлангов, а при серьёзном подъёме их придётся заменить т.к. длины скорее всего не хватит (повторюсь - полная комплектация есть во всех фирменных наборах, потому здесь экономить не следует).

И так, мосты "ушли" вниз, а раздаточная коробка осталась на месте - соответственно изменились углы работы карданных шарниров (крестовин или ШРУСов), значит надо (с помощью специальных проставок-клиньев) повернуть мосты должным образом, иначе заклинившая крестовина поставит жирную точку на вашей поездке. И даже если при пробном заезде всё ОК, это совершенно не означает, что при вывешенных колесах (а ведь машина пойдёт на бездорожье, выставочный экземпляр в расчет не берем) угол не изменится до того самого критического значения, когда "будет поздно пить боржоми". Мастера "Вита-Моторс" предпочитают всё проверять на территории сервиса, а не ждать сигнала "СОС" из непролазных болот/глухих лесов. Ну вот, с лифтом закончили, теперь остается поставить правильные колеса от 35-ти дюймов в диаметре, повесить силовые бампера, лебёдки, вооружиться навигацией, хайджеком и отправляться покорять места, где не ступала нога.....гусеница трактора (шучу - всё в меру). Разумеется, такой автомобиль просто необходимо дополнить принудительными ( электро / пневмо или механический привод) блокировками ведущих мостов. Самоблоки дешевы при покупке, но быстроразрушаемы и непредсказуемы т.ч. опять же, не советуем.

У LSD (лимитед слип дифференциалов) слишком небольшой коэффициент блокировки, потому на бездорожье они попросту бесполезны. Но извините, я немного отвлёкся, забыв сообщить самую главную особенность, к которой не все могут привыкнуть, ожидающую владельца авто с лифтованной подвеской – потребуется полностью перестроить свой стиль вождения т.к. изменения коснулись всего, над чем трудились "вражеские" инженеры и конструкторы. Управление автомобилем с лифтованной подвеской кардинально отличается от управления точно таким же стоковым (стандартным) авто. Совсем иначе работает подвеска, сместился центр тяжести и т.д. в принципе, по нашим ПДД, езда на подобном автомобиле по дорогам общего пользования попросту ЗАПРЕЩЕНА! В каждом комплекте для лифта подвески (lift suspension) всегда присутствуют несколько наклеек напоминающих водителю, что он находится за рулем не совсем стандартного автомобиля и должен выбрать соответствующий стиль (режим) движения. Не стоит забывать, кстати, и о том, что обслуживать такой автомобиль придется гораздо чаще, и не только потому, что эксплуатироваться он будет в суровых условиях бездорожья, но ещё и из-за увеличившихся нагрузок на подвеску, ведь по сути лифт подвески ставит жирный крест на разработках специалистов концернов большой тройки.

"Вита-Моторс" настоятельно рекомендует перед тем, как решиться на подобные изменения конструкции автомобиля обстоятельно взвесить все "ЗА" и "ПРОТИВ". Заканчивая разговор о тюнинге подвески, стоит упомянуть и о эйр лифте (air lift), это так называемая пневмоподвеска, которая опять же бывает двух видов: поддерживающая, когда пневмобаллоны ставятся в дополнение к штатным упругим элементам (рессорам/пружинам) для того, чтобы продлить срок их службы при перегрузе авто и полноценная пневмоподвеска - пневмоэлементами заменяются все штатные детали подвески. При втором варианте передвижение на автомобиле становится более комфортным и дает возможность изменять уровень положения кузова над дорогой, недаром такой вариант подвески устанавливается на многие автомобили люкс-класса, например Линкольн Навигатор (Lincoln Navigator) или на максимальные комплектации Форд Экспедишн/Эксплорер (Ford Expedition/Explorer).

Минус есть и у этого типа подвески - при утечке воздуха из системы возможен выход из строя компрессора подкачки т.к. он не рассчитан на продолжительную работу, а тут он вынужден постоянно пополнять объем системы. Если же утечка велика и компрессор не справляется или заклинил, автомобиль "падает" арками на колеса и передвигаться может исключительно на эвакуаторе. Менее проблематична пневматика на атомобилях Дженерал Моторс (General Motors), правда при утечке воздуха из системы и здесь компрессор проживет не дольше фордовского, но при износе пневмобаллона или разгерметизации магистрали автомобиль лишится только двух вспомогательных систем Райд Контрол (Raid control) - уровень подвески в зависимости от загрузки и Стабилити Систем (Stabiliti Sistem) - система стабилизации или, как принято называть её в европе, система курсовой устойчивости. Но ездить автомобиль при всем при этом может сколько угодно, просто подвеска у него теперь стала "обычной".

Первый вариант досточно бюджетен и составляет в среднем около 1000-1500$, а вот цена на второй, подразумевающий замену подвески, стартует от 10000$ - потому пользуется достаточно ограниченным спросом. В двух словах скажу и о гидроподвеске (стандарт для некоторых моделей Ситроен) - этот вариант устанавливается исключительно на шоу-кары для выставок и презентаций (я имею в виду Россию), это на родине в штатах авто с гидроподвеской можно встретить на улицах - любимое развлечение черных рэпперов покататься по району задирая по очереди колёса или раскачивая авто с помощью гидронасосных станций устанавливаемых в багажнике,но у нас это направление практически не развито, не только из-за цены, но и из-за непрактичности девайса. Хотя, как говорится "понт - дороже денег" и возможно скоро до нас доберется мода на "подпрыгивающие" автомобили или на машины способные на ходу "поджимать" колеса.....посмотрим.

Специалисты "Вита-Моторс" готовы проконсультировать вас по любым вопросам автотюнинга, подобрав оптимальный вариант и рассчитав все необходимые технические параметры.

www.vita-motors.ru

Боди-лифт 60 мм и 33 тапки — УАЗ Patriot, 2.3 л., 2011 года на DRIVE2

Дождались таки новые колеса своего часа:
Был выполнен боди-лифт в 6 см.
Для бодилифта у производителя (с «УАЗбуки») были приобретены капролоновые проставки высотой 60 мм и диаметром 90 мм в количестве 10 шт. и 2шт диаметром 62мм (без крепежа)
Попробую составить некоторый FAQ и рассказать несколько моментов для желающих сделать боди лифт своими руками:
Q: Почему проставки разного диаметра?
A: 2шт диаметром 62мм, предназначены для передних креплений кузова к раме, большего диаметра туда просто не влезут, вообще обычно устанавливают 62 мм, мне захотелось по феншую установить максимально возможный диаметр, из соображений что будет больше площадь прилегания.
Q:Какая высота боди лифта оптимальна?
A:ИМХО: менее 60 нет смысла делать, работы не мало. а 60мм это похоже крайняя высота с наименьшими проблемами и некоторыми сюрпризами облегчающими работу(об этом позже).
Q: Какой крепеж использовать, какие болты и какой длинны, как быть со втулками в которые под штатные болты М10?
A: Родные болты М10, с квадратными упорами для фиксации в кузове, длинной не более чем в 14-15 см, два из 10 короче на несколько сантиметров и стоя на двух задних опорах кузова. Проставки были куплены под болты М12 но без этих самых болтов.
И тут есть пара моментов: В моем случае использовались строительные болты, класса прочности 8,8 и М12 на 200мм, шаг резьбы 1,5. предварительно в кузове были рассверлены отверстия под данные болты. С родными втулками делать ни чего не нужно они как раз под 12 болт (один из сюрпризов завода :) ), шайбы с ондой и с другой стороны под болты и гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом.
По поводу крепежа у меня есть желание сменить строительные "сырые" болты на коленные из автопрома, говорят подходит стяжной болт рессоры от МАЗа, они бывают разной длинный от 160 мм до 200 мм, по не проверенным данным реально найти болты длинной в 180 мм. этого сейчас должно хватить а вот при установке могли бы возникнуть сложности… :(
еще вариант, можно посмотреть калёные болты от грузовиков (на двигатели, коробки и т.п.).
Хотя есть мнение, что мягкие строительные болты при аварии вытягиваются и деформируются, частично принимая на себя и снижая нагрузку.
Калёные же просто вырвутся из рамы.
Заводские болты такого же класса прочности (8,8) но желтого цвета т.е. немного каленные, мне удалось увидеть болт с битой машины он был погнут и несколько потянут…
Так что сделать вывод о том что же лучше мне пока не удалось.
Q:Как подкладывать проставки между рамай и кузовом
A:Откручиваем все крепления кузова к раме, но болты не вынимаем, откручиваем штатный механический вентилятор от электро муфты (дизель),
снимаем дифузор с радиатора, рычаг КПП в нейтрали, РК -задний привод, у меня ручник был пондят.Из-за моих опасений "сложить" кузов/рышу использовались 4 домкрата для одновременного поднятия кузова над рамой.
Q: В какие именно места на кузове уперлись домкраты?
A:В подножки, а точнее в места крепления подножек к кузову, так как не хватало высоты домкратов подкладывали "буратины" под каждый из домкратов.
(Внимание: есть мнение о том что подкатные домкраты использовать не стоит — это опасно)
В моем случае использовались УАЗовские винтовые под мост и гидравлические.
Q: Что будет с патрубками системы охлаждения?
A: У меня не много хватило верхнего патрубка охлаждения, был удлинен по средствам Газелевской металлической трубки под датчик включения вентиляторов.
Q: Радиатор, чего с ним?
A: Радиатор крепиться к кузову чрез резиновые п

www.drive2.ru


Смотрите также