RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 
Главная » Разное » Блокиратор капота своими руками

Блокиратор капота своими руками


Замки капота своими руками — Лада 2109, 1.6 л., 1989 года на DRIVE2

Ехал на трассе пару дней назад около 120км/час и от ужаса чуть в штаны не наложил, капот приоткрылся и болтался, я уж по тормозам и зарулил аккурат на обочину, закрыл капот и поехал дальше. У предыдущего владельца на этой машине капот уже открывался и разбивал лобовое стекло, мне не охото было тратить деньги на новый капот и лобовое стекло, покупать за 700-1300р замки капота и я решил сэкономить и сделать их сам, благо весь инструмент и весь материал необходимый у меня имеется в гараже, кому понравилось жмем Мне нравится)

www.drive2.ru

Защита от угона. База знаний. ч.3 Механические системы. — DRIVE2

Просто напомню. Пишу исключительно свое собственное мнение :) не претендую на полноту. Задача -простое понимание для всех.

Разбираемся по порядку.
1. Штатная блокировка руля. Мет. штырь, котоорый "выезжает" когда вынимаем ключ из замка зажигания. Фактически — это — ничего. Ломается ударом ногой по рулю.

2. Кочерга на руль, "блокиратор" на педали. Фактически — это — ничего. Руль — сгибается или прост о перекусывается. Т.к. рулевое колесо -это обруч не очень толстый. Педали — просто отгибаются. Можно и снять совсем.

3. Блокиратор на КПП. Со штырем или без штыря со внутренним штырем. Фактически — это — ничего. Рычаг КПП — двигает один или два троса. Эти тросы подходят к коробке и соотв. двигают селекторы. Даже если заблокировать рычаг, достаточно легко — снять тяги с рычага или с селектора. И рукой подвинуть селектор. Обычно — нужно только уехать в отстойник или соседний двор. А там уж разбираться…

4. Блокиратор на рулевой вал. Типа "Гарант". На рулевом валу — крепится муфта. Которая постоянно вращается вместе с валом. На муфте — направляющие. В эти направляющие — "на ощупь" вдвигается металлический клин, который фиксируется на муфте. Таким образом — рулевой вал блокируется. Для вынимания штыря — надо тоже на ощупь вставить ключ в личинку на штыре.
Обе манипуляции — достаточно неудобны. Постепенно привыкаешь. Для девушек, обычно, достаточно неудобно. Снять при угоне — достаточно гиморойно. Рекомендую для усиления противоугонных свойств авто. Доступно для самост. установки. Рекомендации :1. при установке — грубой шкуркой — "задрать" поверхность на рулевом валу — для хорошей фиксации. 2. Оставлять машину, повернув колеса в сторону и так блокировать.3. При недостаточной затяжке муфты — муфта может "прокручиваться" на валу. Надо убедится в хорошей посадке.

5. Блокиратор капота. С мех. приводом или электроприводом.
Блокиратор капота — сам по себе — не противоугонная штука. Он усиливает свойства сигнализации. т.к. обычно хотя бы одна "блокировка" двигателя — спрятана под капотом.
5.1 Блокиратор капота с мех приводом. В салоне будет личинка и ключ для разблокировки. Обычно — так блокируется штатный замок капота. С пом. доп. тросика — удерживается штатный замок капота. И без ключа — не получается потянуть за обычный рычаг и открыть капот. На практике — быстро разбалтывается в соединениях. Растягивается. Такой вариант — не рекомендую.
5.2 Блокиратор капота — с электро приводом. Имеет нарицательное название . Дефен-тайм. Представляет из себя — "шпингалет с электроприводом". На капоте — метал. петля или шарик. А в ответной части — штырь, который с помошью троса — двигается взад-вперед электромотором. Привод — подключается обычно к сигналке. При снятии с охраны — разблокируется капот. При постановке на охрану — запирается капот.
Логика в том, что если — НЕ СНИМАЯ с охраны, дернуть за рычаг капота, то капот -не откроется (под капотом — сирена, которую не получится быстро разбить. Под капотом — электронные блокировки мотора, доступ к которым — заперт вместе с капотом.
Рекомендую к установке в паре с сигналкой. Но с условиями "правильной" установки":

Есть несколько важных моментов.
1. Если сигналку "вскрыли" электронным взломом — то при "обычном" подключении — капот естественно — откроется.
2. Обычно, если дернуть за рычаг капота при запертом Дефен-тайме — капот приоткроется немного. Можно перепилить штырь.
3. Поскольку "шпингалет" — спереди, то постепенно забивается грязь., и может закиснуть. Требуется регулярная смазка WD40.
4. Если сядет АКБ, то капот — останется запертым. Без специальных навыков — открыть будет сложно. Обязательно есть страховочный тросик, который при обычной установке -спрятан в салоне. Потянув за него — можно механически — открыть замок.

Для хорошей реализации защиты, хорошо бы установить Дефентайм с учетом след. моментов:
1. Установить ДВА замка, по углам капота.
2. Антиспильная защита (метал.колодец, трубка на штырь).
3. Подключение реализовать например так. При снятии с охраны брелком -замки НЕ открываются. При включении зажигания и опознании метки дополнительного иммобилайзера — замки открываются. Пошаговая защита. Так защитимся от воровства ключей в Ашане. Но при условии -что метку иммобилайзера — носим отдельно от ключей.
4. Страховочный трос — в салоне не выводить. Запастись спец. проводами для открытия замка при севшем АКБ.

6. Броня на ЭБУ. Кроме шуток :) Блоки — часто воруют из за их высокой стоимости. Представляет из себя — металлический полу корпус, которым накрывается блок ЭБУ и прикручивается к кузову срывными болтами. Если при этом заблокировать фишку на блоке, не получится использовать принесенный "паук" — другой комплект проводки для запуска при угоне. Вещь достаточно экзотическая.

7. Гирлок (Gear-lock). Достаточно эффективная блокировка. "похожа на Дефентайм. Тоже "штырь с электроприводом". Только блокируется не капот, а селектор переключения передач — непосредственно на коробке. Весь механизм -располагается под капотом, на коробке передач. Если при этом — установлен и замок капота, то в все вместе -будет серьезной защитой. Рекомендую. Как и дефентайм — многое зависит от сигналки. Если сигналка -фуфловая и легко вскрывается "электронной отмычкой", это может свести на нет все усилия.

8. Для отечественного автопрома — можно заменить блокировку руля -штатную на бронированную. Отлично заменяет блокиратор руля "Гарант). При этом — личинка — тоже меняется. Для иномарок — не применяется. А жаль. Такую — уже ногой — не сломать.

www.drive2.com

Установка механического блокиратора капота с собственным запирающим элементом

Блокиратор капота, как и другие устройства блокировки (педалей или КПП), в первую очередь предназначены для защиты автомобиля от угона. Попав в подкапотное пространство и получив доступ к двигателю, злоумышленник может завести автомобиль в обход штатной системы запуска. Да и не заводя двигатель под капотом есть чем поживиться (фары, аккумулятор и т.п.).

Блокираторов капота есть несколько видов: механические и электромеханические. Они, в свою очередь, делятся на замки с собственным запирающим элементом и замки, блокирующие штатный замок, установленный на капот производителем транспорта. Замки могут иметь как один, так и два запирающих элемента.

Как установить механический замок капота, с собственным запирающим элементом

Независимо есть у капота собсвенный запирающий элемент или он блокирует штатный замок, принцип его установки всегда примерно одинаков. Первым делом нужно осмотреть подкапотное пространство и выбрать места для установки ловушки и запирающего элемента (его еще называют «чупа чупс», потому что очень похож) и найти где и как у нас будет выходить трос из салона под капот.

В замках такого типа может быть чупа чупс или проушина. В нашем случае - чупа чупс. Принцип его работы заключается в следующем: когда вы закрываете капот, чупа чупс должен попасть в отверстие ловушки. Нажимая на личину замка капота, вы задвигаете шток ловушки и отверстие становится меньше, чем шарик запирающего элемента. И даже открыв штатный замок, вы не сможете открыть капот, так как чупа чупс не пролазит в дырку. Соответственно, открыв ключом  личину замка, шток задвинется обратно и чупа чупс свободно пролезет в отверстие.

Как выбрать место?

Для начала надо посмотреть, где из салона автомобиля будет выходить трос замка. При прокладывании троса, надо всегда помнить, что чем меньше трос перегибается тем легче будет двигать шкок замка и, соответственно, тем дольше прослужит нам это приспособление. Место для ловушки должно быть таким:

Как только выбрали место под ловушку и решили где и как пройдет трос, протаскивайте трос из салона под капот и закрепляйте личину замка в салоне.

Выглядит это примерно так:

А у кого-то даже так:

Главное, чтобы личина замка не вызывала у вас дискомфорт при эксплуатации вашего авто!

Вся дальнейшая работа у нас пойдет под капотом. И самое сложное здесь – это разметить места установки ловушки и чупа чупса так, что бы чупа чупс чётко входил в отверстие ловушки, не задевая ни кромку ловушки, ни отверстие в кузове авто. Да придется делать дырку. И эта дырка будет на видном месте. Поэтому постарайтесь сделать ее так, чтобы визуально она была как минимум не кривой. У каждого установщика свои способы как это сделать. Предложу вам один из своих, которым сам пользовался ни один раз.

Для этого нам понадобится болт, длиной примерно 7-10 см.

Одну его сторону, с которой заворачиваем гайку, желательно заточить. Но если нет возможности, то это не так уж и важно. Разметив, где будет ловушка, мы сверлим дырку, в которую будет входить запирающий элемент. У каждого производителя замков разные диаметры, поэтому делайте отверстие, немного больше чупа чупса. Потом ее можно будет рассверлить и подправить. Теперь нам нужен наш болт. При помощи 2-х шайб и гаек крепим его так, чтоб болт находится по центру отверстия и крепко держался на своем месте.

Закрываем капот и немножко придавливаем в том месте, где у нас сейчас болт, а потом будет запирающий элемент. Только не перестарайтесь, чтобы не помять капот. Открываем его и видим, что на капоте осталась отметина. Именно в этом месте и будем устанавливать чупа чупс. Сверлим, закрепляем площадку под чупа чупс и переходим к установке троса в ловушку и самой ловушки.

Место установки ловушки у нас уже есть. Прокладываем до этого места трос. Пока его не закрепляем, так как нам его еще надо будет обрезать. Сложность в том, что нужно обрезать так, чтобы сам трос был длиннее металлической обмотки троса на пару сантиметров. Тут тоже есть небольшая хитрость: можно бегать с линейкой и вымерять все с точностью до миллиметра, а можно поступить немного иначе. Какой способ будет удобней вам – решайте сами.

Способ, который предложу вам я, заключается в следующем.

Если вы правильно изучили саму ловушку и принцип ее работы, то вы должны были заметить, что трос крепится к штоку, а металлический кожух неподвижно закрепляется в самой ловушке. То есть трос должен двигаться, а обмотка при этом должна оставаться неподвижной. Сейчас нас интересует место, где крепится обмотка. От  этого места нам нужно отступить 3-5 см для запаса и отметить. Потому что, именно в этом месте, мы будем перерезать трос. Задвигаем трос до конца в обмотку. То есть личинка замка в положении «открыт». Берем обмотку с тросом внутри и наматываем его на 2 пальца.

Чем больше намотаете, тем лучше, но, как правило, достаточно 2-х оборотов. В этот момент, трос утягивается еще глубже в обмотку. Намотали и перерезаем обмотку с тросом в том месте, которое мы отметили.

Отпускаем трос и можно приступать к сбору ловушки и установки ее на место. Сейчас трос может быть длиннее, чем нам нужен и его нужно будет подрезать. Это уже не сложно, главное следить за положением личины. Если она у вас в положении «открыто», то шток на тросе должен быть закреплен так, что бы в ловушке он не перекрывал отверстие, даже на чуть-чуть. А если личина в положении «закрыто», то, соответственно, отверстие должно быть перекрыто полностью. Соединили ловушку с тросом (обязательно убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы) и можно устанавливать всё на свои места и закреплять трос по всему его маршруту.

Советы по регулировке.

autodops.com

Защита от угона. Замок капота: golosoff — LiveJournal

Мы покинули нашего угонщика в момент, когда он успешно выключил сирену, обошёл штатную защиту и попытался запустить двигатель, что ему помешали сделать блокировки (как блокировать, что блокировать).

Посмотрим, что будет дальше. Довольно длинная часть получилась, хоть и старался избежать лишних подробностей. Простите.


Не поленюсь повторить, что с точки зрения угонщика любая блокировка — просто неисправность автомобиля, которую надо устранить. Если разорвана цепь питания какого-то модуля, надо подать на него напряжение. Именно поэтому глупо обесточивать бензонасос — совершенно неважно, насколько совершенна блокировка, угонщик даже не подумает её взламывать, он просто подаст напряжение из ближайшего доступного места, это не просто, а очень просто.

Поэтому огромное значение имеет правильное решение как для вопроса “как блокировать”, так и для вопроса “что блокировать”. Второй вопрос в свою очередь имеет два подвопроса: как усложнить диагностику и как усложнить обход блокировки даже при успешной диагностике.

Первый подвопрос мы в общих чертах рассмотрели в предыдущей части. Останавливаться на нём более подробно не вижу смысла, поскольку придётся подробно курить устройство электрической части автомобиля, а оно вам надо? Достаточно того, что вы уже понимаете, каков должен быть результат, а средства достижения результата — головная боль установщика.

Вернёмся к угонщику. После безуспешной попытки запуска двигателя он должен понять, какая цепь (или несколько цепей) разорвана. Другими словами, угонщик должен быть грамотным диагностом. Сделаем очередное допущение, что наш угонщик не просто грамотный, он гений, и всего за минуту понял, какие цепи разорваны. Прямо вот сидя за рулём. Сколько там у нас на счётчике было, пять минут? Теперь шесть.

Поскольку блокировки мы сделали грамотно, восстановить разорванные цепи из салона невозможно физически. Цепи находятся под капотом, блокировки там же, управление блокировками цифровое.

Угонщик очень не хочет лезть под капот, но других вариантов у него нет. Он дёргает рычаг капота и... (играет угнетающая музыка) капот приподнимается лишь на пару миллиметров, потому что заблокирован дополнительным замком.

Как устроен замок капота

В панели кузова сверлится дырка отверстие, под неё устанавливается собственно замок, представляющий собой коробочку, внутри которой ходит запирающий штырь. В состоянии “открыто” выглядит так:

В состоянии “закрыто” так:

Ответная часть замка ставится на капот, выглядеть может, например, так:

Ответная часть входит в замок, штырь выдвигается, препятствуя обратному движению ответной части.

Тонкости установки

На них подробно останавливаться не будем, разве что когда-нибудь потом. Сейчас замечу только, что замок должен быть установлен в таком месте, где до него невозможно долезть снаружи, капот в месте установки должен быть усилен, должна быть защита от перепиливания, установленный замок должен быть тщательно отрегулирван в том числе с целью минимизации хода капота в запертом состоянии.

Короче говоря, возможность быстро сломать замок какими бы то ни было методами должна полностью отсутствовать.

Легенды и мифы

Защита от угона — благодатная тема для всевозможных икспертов и онолитегов. Большая часть населения в этой теме плавает, поэтому можно нести любую ахинею с умным видом — поверят, да ещё и лайков наставят. Свежий пример с монеткой — очередное тому подтверждение.

Применительно к замкам капота иксперты утверждают, будто они легко ломаются, достаточно подсунуть в щель под капот специальную подушку и накачать её ручной лягушкой. Если вдруг такие иксперты читают этот текст, приглашаю в гости, предоставлю несколько разных машин с разными замками капота. За каждый открытый подушкой капот плачу $3000 по актуальному курсу прямо на месте. За каждый, который открыть подушкой не удалось, платите вы $1000 плюс компенсация повреждений автомобиля, если таковые случатся. Заодно прикольное видео снимем.

Кстати, от подушки легко защититься, натыкав в капот острых железяк, которые её проткнут при попытке накачать.

Ещё один миф — разрезание капота гидравлическими ножницами. Вы где-нибудь видели ножницы толщиной 2 миллиметра? Они именно такими должны быть, иначе не подлезть.

На самом деле нормальный замок — дико прочная штука, гораздо прочнее, чем сам капот. Против лома нет приёма, это правда, но взломан может быть капот, а не замок, что для угонщика плохо — чем сильнее он раскурочит машину, тем меньше денег за неё получит. К тому же человек, ломающий на улице машину, привлекает к себе слишком много внимания и рискует получить дополнительную статью в случае поимки.

Видеоиллюстрация взлома капота от угона.нет. Мне кажется, очень наглядно.

Конструкция привода

Замок надо как-то открывать и закрывать. Привод может быть механическим и электромеханическим.

Механический открывается обычным ключом. Личинку располагают в каком-то достаточно удобном для водителя месте. От личинки к замку идёт трос. Такие замки отправляем в топку по двум причинам.

Во-первых, раз расположение личинки удобно для водителя, оно будет удобным и для угонщика. Если угонщик умеет вскрывать замки, вполне вероятно, что вскроет и этот. Трос — ещё одно слабое звено, его можно перекусить и воздействовать на него напрямую для открывания замка. Производители стараются защищаться от таких вещей, но угонщик наверняка попытается и вполне вероятно, что успешно. Фактор квалификации угонщика относится к тем, на которые мы повлиять не можем, а лотерея — не наш метод. Таким образом, свою прямую функцию такой замок выполняет не очень хорошо. Что важно, он обезвреживается из салона, который угонщик так не любит покидать.

Во-вторых, замок надо каждый раз открывать перед началом движения и закрывать после поездки. Запереть раз и навсегда нельзя — вдруг пожар. Большинство, естественно, не парится и держит замок всегда закрытым, кроме случаев, когда надо поднять капот, при сдаче машины в сервис, например. Какова вероятность, что владелец забудет его потом запереть? Неизвестно, но точно не нулевая.

Наш выбор — электромеханические замки. Электропривод замка находится под капотом. Реле, подающее напряжение на электропривод, тоже под капотом. Управление реле, сами понимаете, цифровое от сигнализации или иммобилайзера. Всё, привет, взломать такую конструкцию за сколь-нибудь разумное время можно только ломом. А вот научить её автоматически открываться при движении и закрываться при постановке на охрану несложно.

Разумеется, все элементы замка должны быть установлены так, чтобы полностью исключить возможность доступа к ним без открывания капота.

Грабли

Любой элемент охранной системы должен сопротивляться угону, но не должен мешать воспользоваться автомобилем законному владельцу.

Сел аккумулятор. Капот на замке, аккумулятор под капотом. Безвыходное положение.

Нормальный установщик предусмотрит такую ситуацию. В частности, можно вывести куда-нибудь провод для подключения внешнего аккумулятора. Большой ток по такой конструкции не пустишь, завести машину не получится, но для разблокировки капота её вполне достаточно.

А что делать, если сломался привод замка или управляющее реле? Для решения этой проблемы конструкцией замка предусмотрен аварийный трос, позволяющий открыть замок механически.

Трос должен быть спрятан таким образом, чтобы его не было видно (в том числе при открытом капоте!), а воспользоваться им было можно только ощупью и только точно зная, где он находится, причём сия процедура должна быть максимально неудобной. В любой машине такое место найти можно.

Привет дилерам

Дилеры, как мы уже знаем, особо не парятся защитой от угона и думают в основном о собственном удобстве. Поэтому установленные у дилеров замки капота угонщик без проблем открывает из салона.

Потому что:

— управление замком производится аналоговым сигналом (достаточно подать напряжение) и/или
— управляющее реле примотано изолентой к блоку сигнализации (достаточно замкнуть контакты) и/или
— аварийный трос находится в салоне (достаточно потянуть за верёвочку, дверь и откроется).

Как там наш угонщик

Поняв, что капот заперт, угонщик попробует найти аварийный трос. Не надейтесь, что он поленится заглянуть под накладку порога, исследовать пространство центрального тоннеля и другие “секретные” места, куда любят “прятать” трос дилеры.

При наличии троса в салоне, найти его можно, причём довольно быстро. Но мы-то об этом знали, поэтому троса в салоне нет, и угонщик бездарно потерял минуту времени. Итого семь минут.

Затем угонщик изучит возможность приведения механизма замка в действие электрическим способом. Тут он довольно быстро осознает, что шансов нет, простим ему это время.

После этого угонщик изучит пространство над подкрылками и тому подобные ниши, которые некоторым установщикам кажутся достаточно надёжными, хотя доступ к ним можно получить быстро и легко. Пусть ещё 30 секунд. Итого 7:30. Дадим ему ещё столько же на осознание качества установки замка и невозможность его быстрого механического взлома. Восемь минут.

В этом месте угонщик приходит к выводу, что капот надо ломать. Для него, извините за повтор, это плохо по двум причинам: повышение рисков и привлечение к себе внимания, а также снижение “зарплаты”, из которой заказчик вычтет стоимость капота. Чтобы ломать капот, нужны очень веские причины.

Наш вор не только гениален, но и упёрт. Он ломает капот. Пусть за минуту. Девять минут. Как видите, замок капота — мощная штука, он один задержал угонщика на три минуты.

Когда я последний раз сталкивался с вызовом полиции, экипаж приехал меньше, чем через десять минут. Думаю, может быть и пять, и пятнадцать. Но и угонщик почти у цели: капот открыт, какие цепи заблокированы, он знает, “штатка” обезврежена. Осталось только восстановить разорванные цепи, запустить двигатель и уехать.

Здесь замечу, что блокировки могут быть такими, что без прибора фиг поймёшь, где неисправность, а прибор втыкать некуда, потому что диагностический разъём мы удалили. Но допустим, он всё понял, гений же.

В следующей части посмотрим, почему машина всё равно не захочет уезжать без хозяина.

golosoff.livejournal.com

Самодельные спортивные замки капота — ЗАЗ 1102, 1.1 л., 1989 года на DRIVE2

Не понта ради, ради жизни только!
Все наверное не раз смотрели краш-тест Таврии и видели что происходит с капотом при лобовом столкновении. Он залетает в салон со всеми вытекающими.
В конце зимы я попал в небольшое ДТП. Меня подрезали слева со всеми вытекающими — крыло, фара, бампер Капот при этом сорвало с замка и правая его часть выгнула тот самый клык, который должен был остановить капот. До лобового стекла остался буквально сантиметр. Сам крючок на капоте тоже практически оторвало.
После восстановления машины я задумался о повышении пассивной безопасности своего автомобиля. Крючки на капоте были проварены. Клыки же необходимо было переделывать полностью. Но вместо этого я подумал об установке спортивных замков.
Я знал, что на рынке продают лишь недешевые подделки из дюрали. Искать же и заказывать откуда-то оригинальные посчитал лишним. Вот и решил сделать их своими руками.
Взял два болта на 12. Просверлил в них отверстия для шплинта. Срезал шляпки.

Болты на 12



Далее сделал отверстия в капоте сверлом на 15 и в кузове ровно под болт.

Закрепил болты к кузову

Взял два шплинта, металлические кольца и тросик. Длину тросика выбрал такую чтобы он не болтался. Пропустил его сбоку чтобы в случае чего шплинт не вылетел и не ударил по лобовому.

Получилось дешево и сердито. Проверять всё это дело конечно не хотелось бы, но думаю что при легком ДТП такие замки остановят капот от его проникновения в салон.

Цена вопроса: $0

www.drive2.ru

Механическая блокировка капота своими руками. Замок на капот своими руками – защити автомобиль от угона

1877 Просмотров

В последние годы количество угонов возросло в десятки раз. В связи с этим печальным фактом владельцы стараются максимально обезопасить своего железного коня от несанкционированного проникновения и установить большое количество охранных устройств, призванных, если не помешать, то продлить время, которое злоумышленнику требуется для угона. Сегодня мы рассмотрим одно из таких устройств - электромеханический - и расскажем, чем это устройство хорошо и почему оно пользуется столь большой популярностью у автовладельцев.

Назначение

Когда речь заходит о противоугонных устройствах, основное внимание уделяется не только степени защищенности автомобиля в целом, но и необходимости и целесообразности работы того или иного блокиратора на автомобиле.

Как уже стало понятно, основная цель блокиратора замка капота - это максимальное предохранение автомобиля от проникновения злоумышленников в моторный отсек. Зачем это нужно?

Во-первых, при проникновении в моторный отсек угонщик получает неограниченный ряд возможностей. К примеру, зачастую именно под капотом располагаются электрические системы, которые соединяют аккумуляторную батарею и сигнализацию.

Это означает, что знающий человек может попросту отсоединить нужный провод от контактов и получить возможность полностью отключить все охранные системы и блокираторы, присутствующие на автомобиле.

На менее дорогих авто зачастую заимствуют автомобильные аккумуляторы: особенно это касается автомобилей отечественного производства, количество подобных инцидентов относительно которых почему-то оказалось самым высоким.

На дорогих авто очень часто вынимают для продажи дорогостоящие ксеноновые фары. Дело в том, что на премиум-автомобилях такие фары нередко оборудуются электрическим приводом, большим числом электронных датчиков и систем, которые делают один осветитель равным по стоимости недорогому авто зарубежного производства.

Принцип работы

Всегда считалось, что установка электромеханического блокиратора - процедура сложная и непосильная для рядового автовладельца. Это действительно так, но только в том случае, когда речь идет об авторских системах, которые стоят крайне дорого и имеют большое число различных ухищрений, призванных помешать угонщику проникнуть в моторный отсек.

Но если речь заходит о недорогом блокираторе серийного производства, который продается в любом автомобильном магазине, то, потратив всего несколько часов времени, можно значительно сэкономить на услугах сервисов, проведя всю процедуру установки самому.

Основной элемент, которым оборудуется система блокиратора, - это сам замок с электрическим приводом, который при поступлении особого сигнала может открываться и закрываться, предоставляя доступ владельцу к моторному отсеку. Его необходимо закрепить на то место, где располагается механизм капота: электрический привод будет толкать металлический язычок в зазор механизма и полностью его обездвиживать.

Блокиратор необходимо подсоединить к аккумуляторной батарее и блоку сигнализации: место, куда подсоединяется блокиратор, обычно указывается в инструкции по установке. Собрав всю систему, можно смело ее испытывать. Стоит, однако, учитывать, что различные охранные комплексы имеют свои особенности, и в некоторых случаях установка может потребовать дополнительных операций, перечень которых в обязательном порядке указывается в инструкции к самой сигнализации.

У владельцев транспортных средств никогда не существует полной уверенности в том, что их авто в безопасности. Некоторые из нас часто подходят к окну при условии, что машина находится поблизости. Другие же постоянно переживают, если дело касается длительного отъезда из города, а собственность осталась дома. Следует отметить, что такие люди знают, что угроза угона машины с каждым годом возрастает. Для этого был разработан замок капота электромеханический, который способен справиться с основной своей задачей – не дать грабителю проникнуть под капот автомобиля.

Так выглядит электромеханический замок

Отличительные черты подобных замков

Принцип работы

Принцип работы заключается в том, чтобы заблокировать подкапотное пространство. Казалось бы, что интересного может найти вор под капотом? Двигатель он не сможет унести по физическим соображениям, а ломать капот из-за аккумулятора, как минимум, не является логичным. Однако, далеко не всё так однозначно.

Всё дело в том, что именно под капотом во всех машинах присутствует центральный блок управления. Он осуществляет контроль над центральным замком, который и отвечает за то, чтобы открывать или закрывать двери транспортного средства. Поэтому электромеханический замок был, есть и будет актуален в вопросе, который касается обеспечения защиты машины от деятельности преступников.

«Добро» под капотом

Благодаря тому, что электрический привод можно включить при помощи сигнала, подобрать какой-либо инструмент к замку чрезвычайно сложно. Так как замок захлопывается, то зазора между рамой и капотом не существует. Именно это ранее позволяло грабителю взять в руки ножовку и реализовать свой замысел. Но теперь данное явление находится в прошлом.

Технические характеристики

Не лишним будет рассказать про оснащение данного замка. Максимальное потребление замка составляет от 3 до 4 ампер. Подобный показатель находится в весьма хороших параметрах, если учесть, что другие электрические приборы в салоне (магнитола, кондиционер, печь и т.п.) способны потреблять куда больше энергии.

Замок от фирмы Fortress Smart

Устойчив замок к температурным перепадам. Многие производители выпускают такие механизмы, которые не боятся температур от -50 до +125 градусов Цельсия. Это не позволит личинке замка отвалиться или разрушиться в самый неподходящий для этого момент. Ведь наши суровые зимы известны всем, поэтому и спрос на замок, имеющий столь надёжную конструкцию, всегда очень высок.

Что касается длины тросов, то тут всё зависит от важности и назначения элемента. Рабочий трос всегда длиннее, его параметры могут достигать до 1,2 метра (при большом размере капота – 1,5 метра). Аварийный трос намного короче, так как доступ к нему осуществляется при помощи открытия в салоне специального отделения. Его параметры могут колебаться от 0,75 до 1 метра. При необходимости его можно удлинить вручную любым удобным для вас способом.

Недостатки системы

Для многих электромеханический замок на капот – очень надёжный вид защиты автомобиля, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны. В то же время, у каждой медали есть обратная сторона, а потому надеяться на то, что этот механизм является идеальным, не стоит. К основным недостаткам замка с электрическим приводом относится:

  1. При установке китайских замков привод прослужит всего 1-2 года, в остальных случаях – 3-4 года, что не очень много
  2. Большая стоимость замка порой не оправдывает вложенных средств
  3. Выход из строя сигнализации, которая может конфликтовать с системой защиты, установленной на машине (в первую очередь, это относится к иномаркам).

Установка замка на капот

Если вы всё же решились поставить замок на свой капот, то нужно сказать, что вы не прогадали. Несмотря на недостатки, которые можно увидеть в работе замка, механизм очень надежен, а все минусы легко поправимы. Лучше всего не начинать установку без прочтения специальной инструкции, которая прилагается к любому комплекту электромеханического замка.

Сверлим отверстие

Для замка нужно просверлить отверстие. Оно должно быть расположено на раме, и в нём будет находиться головка блокиратора. Поскольку комплект замка — универсальный, то он подходит для всех типов машин. С одной стороны, это хорошая выгода для тех, кто не может найти запчасти на автомобиль конкретного производителя. С другой стороны, у каждого авто свои нюансы, поэтому отверстие нужного диаметра удаётся сделать далеко не во всех транспортных средствах.

Примерный размер отверстия

Если же вы попали в затруднительную ситуацию, то можно выкрутиться простым способом. Специалисты советуют сделать небольшой кронштейн, который будет находиться на одном уровне с рамой. Так вы не повредите капот, а ваш замок будет отлично состыковываться с другими крепёжными элементами системы.

Устанавливаем стержень

Прежде чем вы начнёте монтировать стержень на своё законное место, нужно определиться с разновидностями этих деталей. В зависимости от формы, можно встретить сферические стержни, и стержни в форме крюка. Возникает вопрос – а в чём же их различие с практической точки зрения?

Сферическая разновидность стержня

При установке сферических и

itsyourshop.ru

подробная инструкция установки ❕ механического и электромеханического устройства своими руками и советы, какой лучше выбрать

Существует две разновидности дополнительных замков капота — механические и с электрическим приводом, к самым популярным моделям можно отнести замки Старлайн и Defen Time. Вне зависимости от модели и вида для установки потребуется просверлить дополнительные отверстия в капоте. Поэтому если транспортное средство еще относительно новое и находится на гарантии, выполнять монтаж устройства своими руками не допускается.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Механические замки капота

Есть три вида механических изделий для моторного отсека:

  1. Устройства, блокирующие действие штатного замка. Для управления изделием применяется дополнительный ключ, имеющий определенный уровень секретности. При активации устройство блокирует штатный замок и удерживает его в закрытом положении для предотвращения открытия. Такой тип изделий нецелесообразно использовать на современных транспортных средствах, поскольку они построены на основе конструкции, разработанной более 20 лет назад. За этот период устройство замка практически не изменилось, поэтому данный вид нельзя назвать самым надежным.
  2. Универсальные изделия с дополнительной блокировкой считаются более эффективным вариантом защиты моторного отсека. Для охраны подкапотного пространства используется специальный механизм, не связанный со штатным устройством. Блокировка осуществляется посредством особой личинки, защищенной от прокручивания, высверливания и других способов вскрытия.
  3. Модельные механические блокираторы. Принцип действия таких замков схож с универсальными. Основное отличие состоит в том, что комплект поставки изделий включает в себя дополнительные крепления для определенной марки транспортного средства.

Устройства с электрическим приводом

Замок выполнен в виде отдельного блока и может применяться совместно со штатным блокиратором. Для управления используется специальный приводной узел, подключенный к охранному оборудованию и управляющийся посредством электрических импульсов. Сигналы передаются по проводам непосредственно на центральный замок или через дополнительное реле блокировки.

Основные особенности устройства:

  1. Изделие можно подключить к штатному иммобилайзеру.
  2. Если в бортовой сети появляются скачки напряжения или другие дефекты, это может повлиять на работу блокиратора.
  3. В комплект поставки изделий с электрическими приводом входит специальный страховочный трос. С его помощью можно выполнить аварийное разблокирование устройства.

Изделия с электрическим приводом более надежны в отличие от механических благодаря возможности подключения и совместной работе с противоугонной системой.

Популярные модели замков

Популярные модели изделий, блокирующих доступ к подкапотному пространству машины:

Starline L11+

Замок капота Старлайн относится к категории устройств с электрическим приводом. Конструкция изделий включает в себя компоненты, позволяющие получить доступ к моторному отсеку в аварийной ситуации.

Список главных особенностей данной модели:

Замок капота Starline L11+

Defen Time

Блокиратор Defen Time относится к классу электромеханических изделий. Такие устройства универсальны, поэтому при выполнении установки владельцу авто не потребуются дополнительные крепления и фиксаторы. Благодаря конструкции работа замка должна быть стабильной даже при критически низких температурах.

Описание основных особенностей приспособления:

Замок капота Defen Time

Fortess Lock

Замки Fortess Lock разработаны специально для транспортных средств, эксплуатирующихся в агрессивной среде и критических погодных условиях, к примеру, на Крайнем Севере.

Такие приспособления универсальны, поскольку их конструкция позволяет произвести монтаж на любой тип авто. Для управления устройством используется специальный трос. По заявлениям производителя, этот элемент не нуждается в обслуживании, но по факту автовладельцу придется периодически его смазывать.

Список основных особенностей модели:

Fortress Lock

Mul-T-Lock

Описание основных особенностей замочного изделия Mul-T-Lock:

  1. Открытие приспособления производится посредством прокручивания ключа и неполным извлечением личинки из цилиндрического элемента конструкции.
  2. Для обеспечения более высокой надежности применяется запатентованная ребристая пробка.
  3. Наличие личинки с десятью выжимными телескопическими штифтами. Последние оснащаются специальным комбинированным приводом.
  4. Для управления замочным изделием применяется нейзильбер с двухсторонней симметричной нарезкой, нейлоновой головкой и цветной вставкой.
  5. Корпус приспособления, а также массивная пробка выполнены из латуни. Это позволяет предотвратить вероятность демонтажа устройства методом высверливания. Сам кожух цилиндрического элемента выполнен из цинкового сплава.
  6. Для открытия и аварийной разблокировки применяется бронированный металлический тросик. Вероятность его перекусывания сводится практическим к минимуму.
Комплект поставки Mul-T-Lock

Construct

Замочные приспособления Констракт имеют следующие особенности:

Защитное устройство Construct

Замок Кондрашова

Основные особенности авторских изделий:

  1. Устройства относятся к категории индивидуальных изделий, то есть разрабатываются конкретно под определенную марку транспортного средства.
  2. Производитель гарантирует бесперебойную работу механизма в условиях от -45 до +70 градусов.
  3. Монтаж устройства не может быть выполнен самостоятельно, установкой занимаются специалисты сервисного центра. Инсталляция изделия осуществляется с применением герметиков и антикоррозийных средств, что позволяет увеличить ресурс эксплуатации замков.
  4. Средний срок службы противоугонного механизма составляет не менее 20 тысяч циклов.
  5. Установка ответного кронштейна выполняется из 3-миллиметровой стали, а для крепления применяются стальные заклепки. В среднем усилие на разрыв составляет не менее 600 кг.
  6. При производстве ответного кронштейна применяется порошковая окраска. Порошок наносится на металлическую составляющую, после чего изделие запекается в печи при температуре 200 градусов. Такой метод изготовления позволяет обеспечить полную защиту стали от воздействия солей и агрессивной среды в моторном отсеке.
  7. Конструкция устройства не включает в себя страховочные тросы. Для аварийного открытия замка используется специальное изделие с авторским алгоритмом, не имеющим аналогов.
  8. Производителем продумана защита от воздействия пневмодомкрата. Для этого применяются шипы, осуществляющие разрыв оболочки груши, что приводит к сбросу давления.
Индивидуальный замок Кондрашова

Сравнительная таблица характеристик замков для капота

Сравнение основных технических параметров изделий, блокирующих доступ к моторному отсеку:

Модель Тип Антикоррозийная обработка Аварийное открытие Диаметр троса Дополнительные возможности Вид Температурный диапазон
Starline L11+ С электрическим приводом Все составляющие Металлический тросик Информация отсутствует Подключение к противоугонной системе Универсальный От -40 до +95
Defen Time С электрическим приводом Все составляющие Страховочный трос с дополнительным механизмом 2 мм Управление от модуля зажигания Универсальный От -40 до +95
Fortess Lock Механический Все составляющие Дополнительный механизм 2,6 мм Защита от перегрева Универсальный От -50 до +125
Mul-T-Lock Механический Только корпус Бронированный тросик 2,6 мм Личинка с выжимными телескопическими штифтами Универсальный/индивидуальный От -20 до +70
Construct Механический Только корпус Металлический трос Информация отсутствует Защита от охлаждения жидким азотом Универсальный/индивидуальный От -40 до +120
Замок Кондрашова С электрическим приводом Порошковая окраска Персональный пин-код Отсутствует Защита от пневмодомкрата, отсутствие аварийного троса Индивидуальный От -40 до +75

Как выбрать подходящий?

Чтобы понять, какой замок лучше выбрать для авто, рекомендуется ознакомиться с критериями подбора:

  1. Сначала требуется определиться с выбором типа изделия. Если производится установка и настройка механического приспособления, то важно, чтобы оно было оборудовано плавающим цилиндрическим компонентом. В подобных устройствах применяется технология цилиндра.
  2. Необходимо обратить внимание на секретность личинки. Желательно, чтобы этот компонент имел не меньше 5 миллионов комбинаций.
  3. Рекомендуется, чтобы замок был оснащен двойным кодом запароленной личинки.
  4. Если отдается предпочтение механическим устройствам, то толщина металлического тросика должна быть не меньше 26 мм.
  5. Защитный тросик должен быть выполнен из многослойного материала. Каждый слой выполняет конкретную функцию для обеспечения защиты. Если устройство трехслойное, то первый элемент предназначен для защиты от прокусывания, второй — распила. Третий слой в таких устройствах применяется для защиты предыдущего.

Инструкция по установке своими руками (пошаговый алгоритм)

Перед проведением установки необходимо подготовить следующие инструменты:

Монтаж механического замка

Чтобы установить замок, выполняются следующие действия:

  1. На первом этапе выполняется демонтаж защелки с пружинок капота и предохранительного крючка. При проведении монтажа не нужно отпирать и закрывать моторный отсек.
  2. Выполняется выбор места на раме подкапотного пространства для монтажа креплений штырей. С помощью маркера необходимо сделать отметки, затем отверстия высверливаются перфоратором или дрелью. Просверливать следует в несколько этапом. Сначала делаются отверстия диаметром 4 миллиметра, затем — 8 мм, а потом — 12 мм. Это значительно упростит процесс.
  3. Затем устанавливаются штыри механического замка, закручиваются все гайки. При выполнении задачи нужно помнить, что эти компоненты в длину должны быть немного больше, чем требуется. Штыревые составляющие будут регулироваться, поэтому гайки закручиваются не до упора.
  4. Наконечники штырей обрабатываются смазочным материалом, после чего закрывается крышка моторного отсека. На этом этапе необходимо действовать аккуратно, чтобы на поверхности капота остались следы солидола. По ним определяются отверстия, которые высверливаются дрелью. Снаружи необходимо использовать сверла диаметром 8 и 12 мм, внутри — на 4 мм. Если моторный отсек закрыт, между капотом и рамкой ставятся деревянные бруски.
  5. После просверливания необходимо сопоставить сделанные отверстия. Если эти элементы не совпадают, производится их доработка с помощью напильника.
  6. Затем нужно сделать отдельное отверстие для накладки. Лицевую часть крышки моторного отсека требуется обклеить малярным скотчем, рекомендуется сделать несколько слоев. Это необходимо обязательно сделать чтобы не допустить повреждения краски при высверливании.
  7. На штырь ставится блокирующее устройство, на этом этапе пользователь должен определиться с его расположением. Сначала с помощью маркера необходимо обвести контур. В качестве трафарета можно использовать коробку от замка. После выполнения разметки по контуру производится высверливание отверстия, для этого нужно использовать болгарку.
  8. Напильником выравниваются края, блокиратор примеряется к месту монтажа. Лучше чтобы отверстие было чуть меньше, чем больше, поскольку увеличить его можно с помощью напильника. Если оно будет слишком широким, возникнут сложности с креплением механизма. Замок должен быть максимально прочно зафиксирован в месте посадки.
  9. Затем производится монтаж накладок. После установки выполняется разметка и делаются новые отверстия для фиксации.
  10. На завершающем этапе нужно отрегулировать положение штыревых компонентов. Затем выполняется правильность выполненной установки.

Монтаж электромеханического замка

Для монтажа электромеханического устройства выполняются следующие действия:

  1. На первом этапе протягивается металлический тросик из моторного отсека в салон транспортного средства. Для этого можно использовать штатное отверстие.
  2. Выполняется установка основной составляющей защитного приспособления. Место монтажа замка подбирается в соответствии с конструктивными особенностями и рекомендациями производителя, указанными в технической документации.
  3. Провода от замочного изделия прокладываются к аккумуляторной батарее, которую предварительно нужно отключить. Перед подключением к источнику питания с кабелей удаляется защитный слой.
  4. На завершающем этапе производится подключение замочного изделия к блоку управления сигнализацией. В этом случае пользователь также должен руководствоваться технической документацией к противоугонной системе. Большинство сигнализаций имеют специальный контакт (или несколько) на основном разъеме микропроцессорного модуля, предназначенный для подключения дополнительного оборудования.

Видео: установка блокиратора капота

Канал «Meritec — защита от угона & тюнинг авто» в своем видеоролике показал процесс самостоятельного монтажа замка на примере автомобиля Киа Сид.

Преимущества

Главное достоинство механических блокираторов капота — для открытия и закрытия замка пользователю понадобится только ключ, без каких-либо дополнительных компонентов.

Преимущества, характерные для замков с электрическим приводом:

  1. Высокая эффективность защиты благодаря отсутствию тросика и других компонентов, которые могут быть подвержены механическому демонтажу. Если подключить блокирующее устройство к диалоговому иммобилайзеру или противоугонной системе, вскрыть его не получится. Также возможна синхронизация замочного приспособления с секретками, действующими совместно с кнопками от штатного оборудования в салоне.
  2. Благодаря конструктивным особенностям вероятность попадания мусора или конденсата внутрь механизма сводится к минимуму. Это позволяет значительно увеличить срок службы изделия.

Недостатки

Механические изделия обладают серьезными недостатками:

  1. Эффективность функционирования определяется правильностью установки. Это связано с тем, что отсутствие электронной блокировки может привести к сложностям в прописывании нового ключа. При допущении ошибок профессиональный угонщик, вероятнее всего, быстро взломает замок.
  2. Механические устройства оснащаются специальной скважиной. Несмотря на высокую секретность личинок, теоретически взломать этот элемент возможно.
  3. Монтаж механических изделий обычно требует работы с пластиковыми элементами салона, которые легко можно распилить. Для устранения такого недостатка можно установить специальный бронированный чехол, но его стоимость будет высокой.
  4. Цена более качественных блокираторов всегда высокая. Если отдать предпочтение дешевым продуктам, то нужно понимать, что они не смогут обеспечить качественную защиту.

В соответствии с отзывами потребителей можно выделить следующие недостатки электромеханических замков:

  1. Правильность функционирования устройства определяется корректностью установки и привязки к блоку управления сигнализацией. Если данные об изделии будут прописаны неверно, микропроцессор может заблокировать работу замка.
  2. В конструкцию устройств с электрическим приводом входит специальный двигатель с определенным сроком службы. Если моторчик выйдет из строя при активации, к примеру, в результате скачка напряжения, возникнут проблемы с отключением блокировки.

Сколько стоит?

Примерные цены на покупку устройств:

Наименование Цена, руб
Starline L11+ 4000-7000
Defen Time 2800-4500
Fortess Lock 4500-6000
Mil-T-Lock 3000-3800
Construct 5000-6500
Замок Кондрашова 8500-9500
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео: особенности установки замка капота

Канал «Пушка Гараж» в своем видеоролике рассказал об особенностях монтажа дополнительных замков на капот и показал процесс выполнения этой задачи.

avtozam.com

Самодельные замки на капот (Часть 1) — Toyota Carina E, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Давно хотел что-то сделать с капотом. Закрывался он не плотно, болтался на ходу вверх вниз и выполнял роль своего рода спойлера. На высокой скорости было страшновато, да и зазоры оставляли желать лучшего. Наткнулся на очень интересную статью от Fantazm, где он ставил самодельные замки. Сначала решил просто купить спорт-замки в магазине за 400р и не заморачиваться, но когда взял их в руки то понял, что такое ставить нельзя. Если кто-держал в руках такие замки тот поймет :)

Китай бывает 2х видов, просто китай и китай, про который без мата не сказать. В данном случае это второй вариант

Итак, для замков понадобится:
0. Токарь — 1 шт.
1. Замки "спарко", китай за 400р или дешевле — 1шт.
2. Болты 4/20 — 6шт.
3. Шайбы 4/8 — 6шт.
4. Шайбы 14/40 — 2шт.
5. Гайки 12мм сбрутиком (взял старые гайки от стоек стабилизатора, подходят идеально)
6. Трос ПВХ 1.5мм
7. Гайки 4мм. — 6шт.
8. Шайбы 12/3 — 4шт.
9. Старая автомобильная камера
10. Монтажные пластины — 2шт.
11. Малярный скотч
12. Термоусадочная трубка

Для установки решил использовать уже имеющееся отверстие на телевизоре над фарой. Первый шаг — снимаем фары

Полный размер

Полный размер

Затем шпильки из китайского комплекта относятся токарю, использовать их в замках не получится, так как там резьба не метрическая да и качество полное говно. Пока их примерял и использовал в качестве тестового комплекта, сорвал резьбу, даже на затягивая ключем о.О

Токарь должен выточить такие же шпильки из нержи (размер, диаметр, и т.д.) но с метрической резьбой на 12

Следующий шаг — высверливание дырок на капоте. Устанавливаются шпильки от замков, притягиваются болтами, не сильно, главное чтобы не качались и стояли ровно. На верхнюю часть мажется немного герметика и сверху прижимается капотом. Получаем примерное расположение отверстий. Примерное — потому что при таком расположении шпильки упираются как раз в ребро жесткости капота, которое нужно выпилить болгаркой. Выпиливаем прямоугольник, затем опять мажем герметиком и прижимаем. Теперь уже получаем точное расположение главного отверстия в капоте.

фото уже с высверленными отверстиями

Далее берем шайбы и высверливаем отверстия для креплений. Делал не симметрично, чтобы потом не путать.

На капот наклеивается малярный скотч чтобы не повредить краску. Сверлил в таком порядке, сначала изнутри тонким сверлом наметил основное отверстие для шпильки (по меткам из герметика). Затем уже сверху выровнял по нему шайбу и разметил основное отверстие и отверстия для креплений

Полный размер

Дальше сверлим, главное чтоб рука не дрогнула :)

ВАЖНО! сначала сверлятся основные отверстия для шпилек с двух сторон, затем нужно сделать кучу примерок, закрываем — открываем капот и смотрим чтобы шпильки проходили ничего не задевая. Если задевает, то круглым напильником расширяем и дорабатываем отверстие. Еще сам метал в телевизоре достаточно мягкий и шпильки можно подгибать руками и подгонять их положение. Только потом еще раз после примерки сверлятся отверстия для крепления шайбы

Дальше из старой камеры, вырезаем круг размером с шайбу, в центре делаем небольшое отверстие. Чтобы резинка натягивалась на шпильку. Это уже делал от себя, так как хотелось свести к минимуму попадание влаги через замки. Эта резинка будет кре

www.drive2.ru

какой лучше, как установить своими руками и видео с отзывами, плюсами и минусами

Все категории замков капота делятся на две группы — механические и электромеханические. Последние вид устройств необходимо устанавливать с учетом рекомендаций, которые указаны в сервисной книжке к изделию. В зависимости от производителя, процесс монтажа может выполняться по-разному.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Виды

Также замки капота разделяются на классы:

  1. Механические изделия для дополнительной защиты от угона. Такие приспособления изготавливаются различными брендами, но конструктивно они все похожи между собой. Различия заключаются в длине аварийного троса, составляющей от 30 до 213 см. Процедура активации и деактивации механизмов производится с использованием специального ключа, выполненного в цилиндрической форме. Данный тип замков является самым дорогим и менее надежным, его секретная часть слишком слабая и должна регулярно обрабатываться смазочными материалами.
  2. Механические устройства, призванные защищать доступ к подкапотному пространству и блокирующие работу штатного замка. Активация и отключение изделия осуществляется ключом, последний может иметь различные уровни секретности. Такой тип механизмов используется для блокировки штатного замка и позволяет удерживать его в запертом положении. Специалисты не рекомендуют ставить подобные приспособления на современные авто, поскольку их нельзя назвать самыми надежными. Первые таким замки были разработаны более 20 лет назад и за это время их конструкция почти не поменялась.
  3. Универсальные механические изделия, имеющие дополнительный уровень блокировки. Такой вид приспособлений является самым эффективным и представлен в продаже множеством моделей. Для предотвращения угона автоблокировка подкапотного пространства осуществляется отдельным механизмом, не связанным со штатным замком. Личинка устройства защищена от прокручивания и высверливания, а также других вариантов вскрытия. Комплектация может включать в себя дополнительные крепления и кронштейны для отдельных моделей авто.
  4. Модельные приспособления. Практически такой же тип устройств, как и универсальные варианты. Только эти механизмы разрабатываются для конкретной модели машины.
  5. Электромеханический тип замка, может изготавливаться в виде отдельного механизма и применяться в качестве основного либо дополнительного блокиратора. Защита моторного отсека осуществляется посредством вспомогательного приспособления, не связанного со штатным замок. Для открытия и закрытия устройства применяются специальные электрические импульсы, исходящие от охранного комплекса. Их передача производится по электролиниям, выполняющим активацию и деактивацию с помощью реле. Устройство можно подключить к штатному блокиратору ДВС.

Электромеханический тип замков считается самым эффективным и надежным вариантом защиты в силу своей конструкции и способа авторизации автовладельца. Но если в бортовой сети авто появятся проблемы, скачки напряжения, это может привести к некорректной работе механизма. В случае поломки приспособление можно открыть страховочным тросиком, входящим в комплектацию.

Канал «Autostudio» подробно рассказал о видах защитных приспособлений для моторных отсеков авто.

Фотогалерея «Виды устройств»

Фото разных типов приспособлений для защиты моторного отсека.

Механический замок капота
Электромеханический тип устройств

Плюсы и минусы

Механический тип приспособлений имеет одно преимущество — для управления устройством не потребуются дополнительные элементы, достаточно одного ключа.

Минусов у него значительно больше:

  1. Эффективность работы приспособления зависит от правильности монтажа. В результате отсутствия электронной блокировки могут возникнуть сложности с прописыванием нового ключа в штатный блокиратор ДВС. Грамотный угонщик сможет отключить устройство, будучи в салоне. Поэтому установленный замок может не спасти от угона.
  2. Конструктивно такое изделие оснащается скважиной, которую можно взломать с помощью отмычки.
  3. Установка приспособления обычно производится в пластиковые компоненты. Поэтому для более эффективной защиты придется купить бронированный чехол, который может стоить как сам замок.
  4. Стоимость качественных механических устройств всегда высокая. Дешевые приспособления, как показывают отзывы, не смогут эффективно защитить авто.

Достоинства электромеханических изделий:

  1. Если монтаж системы осуществлен правильно и устройство корректно подключено, у взломщика не будет доступа к тросику или другому компоненту. Вскрытие практически невозможно, если привязать приспособление к диалоговому блокиратору двигателя либо противоугонной системе. Можно подключиться к секретке, которая работает со штатными кнопками в салоне. Для привязки к охранному комплексу должно использоваться реле управления замком. В случае с иммобилайзером потребуется встроенный либо дополнительный элемент.
  2. Конструкция электромеханических изделий исключает вероятность попадания мусора или влаги внутрь устройства. Это обеспечивает более высокий ресурс эксплуатации замка. Потребителю не нужно использовать аварийный трос для открытия устройства.
  3. У преступника не будет возможности разблокировать приспособление, поскольку управление им осуществляется дополнительным противоугонным средством. В частности если сам механизм блокировки установлен в моторном отсеке.

Минусы, характерные для этих устройств:

  1. Эффективность работы изделия зависит от правильности монтажа и привязки к противоугонной системе. Чтобы не допустить некачественного функционирования, рекомендуется доверить процедуру установки профессионалам.
  2. Конструктивно изделие включает в себя электрический моторчик, который имеет определенный ресурс эксплуатации. Но есть приспособления, срок службы которых, по заявлениям производителей, составляет 5-8 лет.

Канал «AUTOSECURITY — Студия антиугона» рассказал о разновидностях замочных устройств, а также их преимуществах и недостатках.

Какой лучше выбрать?

Подбирая блокирующее приспособление для авто, надо учитывать не только его принцип действия, но и другие нюансы:

  1. Если устройство механическое, то оно должно быть оснащено плавающими цилиндрическими элементами. В таких замках капота реализуется технология цилиндра в цилиндре.
  2. Личинка секретки должна иметь не менее пяти миллионов комбинаций для открытия и закрытия ключом.
  3. Степень секретности цилиндрических ключей должна быть максимальной.
  4. Желательно, чтобы замочное приспособление имело двойной пароль кодовой личинкой.
  5. Толщина троса устройства должна составить не меньше 26 мм. Это позволит обеспечить максимальную защиту изделия от перекусывания и распиливания.
  6. Важно, чтобы защитный рукав троса изготовлялся из многослойного материала. Каждый из них будет выполнять определенную функцию защиты. К примеру, в трехслойных изделиях первый слой предотвращает перекусывание, второй — распиливание, а третий позволит обеспечить защиту предыдущего слоя.

Канал «Алекс Авто» рассказал об особенностях выбора защитных приспособлений моторного отсека.

Defen Time

Устройство относится к категории электромеханических приспособлений. При монтаже потребителю не потребуются дополнительные кронштейны и фиксаторы. Замок капота эффективно работает при любых погодных условиях.

Особенности данной модели:

Defen Time

Starline

Модели L10, L11 и L12 относятся к классу электромеханических и обеспечивают максимальную защиту транспортного средства благодаря эффективному креплению крышки капота. Конструктивные особенности приспособления обеспечивают доступ к подкапотному пространству авто при аварийных ситуациях.

Особенности моделей:

Канал «АвтоаудиоЦентр» рассказал об особенностях и отличиях замков капота Starline разных моделей.

Fortess Lock

Данный тип защитных приспособлений разрабатывался для автомобилей, использующихся в агрессивных погодных условиях и средах. Устройство может устанавливаться на любые модели машин благодаря конструктивным особенностям. Приспособление комплектуется защитой от перегрева электрического двигателя, что в целом увеличивает качество и ресурс эксплуатации замка.

Основные особенности замка Fortess Lock:

Construct

Приспособления механического типа относятся к классу модельных устройств. В комплектацию замков Констракт входят три ключа, а также кодовая карта. Устройство состоит из замочного механизма, выполненного в цилиндрическом корпусе, а также управляющего запорного элемента. Последний управляется посредством тросика, сделанного в гибкой оплетке. На крышку капота фиксируется крючок, входящий в зацепление с задвижкой, последняя крепится на кузове машины.

Канал «SPVcompany» рассказал об особенностях замочных изделий Констракт.

Atlet Neo Electro

Управление приспособлением осуществляется по принципу функционирования охранной системы, установленной в машине. В качестве последней выступают сигнализации, блокираторы двигателя, а также различные цифровые устройства.

Особенности продукта:

Фотогалерея «Замки капота»

Фото блокировочных устройств для защиты моторного отсека представлены в этом разделе.

Как установить дополнительный замок капота своими руками?

Выполнить монтаж блокиратора доступа к моторному отсеку можно самостоятельно. Нельзя устанавливать дополнительные замки на автомобили, которые еще на гарантии.

Что понадобится?

Для выполнения задачи понадобится:

Пошаговая инструкция

Процедура монтажа замка капота:

  1. Перед выполнением задачи следует произвести снятие защелки с пружинных элементов капота, а также с предохранительного крючка. В ходе установки придется открывать и запирать капот, а штатная защита этому будет мешать.
  2. Затем надо выбрать на раме моторного отсека места, в которые будут устанавливаться фиксаторы штырей. Маркером выполняется разметка, отверстия просверливаются дверью. Рекомендуется сверлить в несколько приемов. Сначала сверлом на 4 мм, потом на 8 мм, а затем на 12 мм.
  3. Производится установка штырей, их гайки закручиваются. По высоте эти элементы должны быть немного больше, чем необходимо. Штыри впоследствии будут регулироваться, поэтому затягивать гайки до упора не следует.
  4. Затем на концы установленных элементов наносится солидол, сверху аккуратно ставится капот. Эту процедуру надо выполнить осторожно, чтобы на поверхности кузова, его внутренней части остались следы. В соответствии с ними производится сверление капота изнутри. Сверлами на 8 и 12 мм можно сверлить снаружи, а на 4 мм — изнутри. Когда капот будет прикрыт, между ним и рамой надо подставить бруски.
  5. Затем нужно сопоставить проделанные отверстия. Если они немного не совпадают, то доработать их можно с помощью напильника.
  6. На следующем этапе делается отверстие под накладку. Лицевая часть капота оклеивается с помощью малярного скотча, его должно быть несколько слоев. Это сделать надо обязательно, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия при просверливании отверстий для замка.
  7. Затем на штырь устанавливается замочное приспособление, нужно определиться с его положением. Маркером либо карандашом обводится контур устройства. Допускается применение коробочки от комплекта в качестве трафарета. Когда разметка готова, можно приступать к следующему этапу. С помощью болгарки делаются отверстия по размеченному контуру, действовать необходимо осторожно и аккуратно.
  8. Используя напильник, надо выровнять края, замок примеряется. Нельзя допустить, чтобы отверстие было большим, поскольку произойдут проблемы с фиксацией устройства. Замочное приспособление должно качественно садиться в посадочное место.
  9. На завершающем этапе выполняется установка накладок. Производится монтаж замка, после этого делается разметка и просверливаются отверстия для фиксации. Выполняется крепление замочного приспособления, регулируется длина штырей. Устанавливаются накладки и производится диагностика правильности выполненных работ.

Установка электромеханических приспособлений:

  1. Сначала производится протяжка троса, который входит в комплектацию. Он вытягивается из подкапотного пространства в салон машины. Это надо сделать обязательно, поскольку при аварийной ситуации только тросиком получится открыть моторный отсек.
  2. Провода от защитного приспособления прокладываются к аккумулятору. Перед выполнением задачи необходимо с проводников снять защитный слой (в месте, где будет соединение).
  3. После монтажа производится подключение замка к охранному комплексу и настройка системы. Для выполнения задачи используется сервисная документация, входящая в комплект.

Фотогалерея «Монтаж замка капота»

Сколько стоят замки капота?

Стоимость приспособления определяется его разновидностью и производителем.

НаименованиеЦена, руб
Fortess Lock5 000
Atlet Neo7 000
Starline4 500
Construct5 000-6 500
Defen Time2 800 — 4 000
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар

Видео «Есть ли смысл устанавливать замок капота?»

Канал «AUTOSECURITY — Студия антиугона» рассказал о целесообразности монтажа защитного приспособления моторного отсека, а также о вскрытии устройств.

 Загрузка ...

autodvig.com

Дополнительный замок капота, исправляем чужие косяки — DRIVE2

Меня часто спрашивают как определить качественно ли установлено то или иное дополнительное оборудование на автомобиль. Ведь если все работает то это еще не значит что сделано все качественно.
В своем блоге попытаюсь ответить на подобные вопросы на живых примерах из своего личного опыта.

Обратился ко мне владелец автомобиля KIA Sorento. Проблема в криво установленном замке капота в одном из Подольских установочных центров г. Подольск по ул. Свердлова. Стоимость установки замка в данном центре не чуть не ниже установки в профессиональных центрах Москвы, где качество на высшем уровне.
Необходимо переустановить замок капота.
Итак что мы видим

Полный размер

сфера


Видно что при установке сильно промахнулись и отсюда куча дыр, которые владелец сам замазал герметиком. Со слов владельца крепежная планка из комплекта изначально была закреплена с наружной стороны внутренней части капота. Гайка ни как не защищена, смысл антиспильной трубки теряется.

Полный размер

трос от замка до запорного механизма

Трос протянут как попало без дополнительного армированного кожуха, замок закреплен небрежно и болтается. Трос виден и доступен снизу сразу за бампером с передней правой стороны авто. Его легко можно перекусить кусачками.

Необходим перемонтаж замка.

Снимаем сферу и что мы видим.

Полный размер

место крепления сферы


Промахнувшить в расчетах и замерах, хотя их наверное просто не делали, расверлили огромное отверстие для перемещения сферы, что бы она попадала в ответную часть.

Итак проверяем точность совпадения отверстий пластилином.

Полный размер

проверка пластилином


Тут без коменнтариев.

Устанавливаем замок по новой, дополнив комплект армированным кожухом и антиспильным колодцем. Пересверливаем отверстие и аккуратно расверливаем сделанные ранее лишние, для того что бы убрать острые края и придания нормального вида. Устанавливаем сферу с антиспильной трубкой.

Полный размер

новая свера с антиспильной трубкой и колодцем.

Обрабатываем все антикоррозийным составом и грунтом

Полный размер

обработка металла

Полный размер

обработка нижней части

Крепим сам замок и перекладываем проводку.

Полный размер

крепим сам механизм и перекладываем проводку

А вот как была проложена проводка до

Полный размер

Ранее проложенная проводка


Она просто без какой либо дополнительной защиты и изоляции была кинута под штатным пыльником подкапотного пространства. Мы же ее дополнительно уложили в гофру и проложили вдоль штатной проводки закрепив пластиковыми хомутами.

На основной трос от замка одели армированный кожух, защита от перекуса и дополнительно закрепили его к кузову тремя металлическими скобами. К сожалению фото забыл сделать, но ниже покажу на примере другого авто

Полный размер

Крепление основного троса в армированном кожухе, фото другого авто для примера.

Работа оказалась сложнее обычной установки замка, так как легче поставить по новой чем за кем то переделывать. Плюс были привязаны к уже проделанным отверстиям и необходимо было как можно лучше исправить это без лишних отверстий.

В итоге получилось все исправить

Полный размер

www.drive2.ru

Смотрите также