RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Антикор делать ли


Правильный вечный антикор — DRIVE2

Не раз уже писал, что зачастую здесь у меня сохранены интересные для меня "рецепты" и интересующие меня вещи. Данный пост был заимствован у sscdimon отсюда так что все попросы к нему.
И так поехал копипаст…
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. :) Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей 28 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме, ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. И гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом, а иногда на улице в Москве прямо среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Вот так происходит самое бережное в мире хранение почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.
Полный размер
Вот так происходит самое бережное в мире хранение почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.
Антикор по этому рецепту был сделан ей более десяти лет назад, в 2004 году и ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, но! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня очень умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно всего одного маленького очага коррозии. Если он там появится, через 3 года у вас гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырёк вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизм действия абсолютно любых средств на основе восков и мастик один — покрыть плёнкой металл. Ингибиторы в их составе — это маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Так почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика пропускает под себя влагу, а скотч нет.
Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика пропускает под себя влагу, а скотч нет.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно :) Пара примеров. Нексия, 2006 год. Была обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Весь низ добротно обработан, никаких непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, двери и кучи ещё всего. Как же так?

Дверь нексии, обработанная 10 лет назад восковым антикором типа тектила / ваксойла. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано.
Полный размер
Дверь нексии, обработанная 10 лет назад восковым антикором типа тектила / ваксойла. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано.

Результат антикоррозийной обработки выглядит впечатляюще, что-то явно пошло не так.
Полный размер
Результат антикоррозийной обработки выглядит впечатляюще, что-то явно пошло не так.
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, тоже обработана восковым антикором. Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

Крыло, Мовиль. XX век, неизвестный мастер.
Полный размер
Крыло, Мовиль. XX век, неизвестный мастер.
При желании, можно найти множество примеров прямо здесь, на драйв2. Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть зачищен и обезжирен.

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML — это боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Я очень давно использую RUST STOP, репутация у него безупречная. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А для скрытых полостей слишком жидкий и со временем весь вытекает. Обработку придётся повторять раз в год-два. РАСТ-СТОП Б для днища нормально ничем нельзя разбавить, поэтому внутрь так просто его не загнать. Если использовать его по назначению, на днище, то он не образует плёнку. Так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 800р за литр.

Раст-стоп А для внутренних полостей
Раст-стоп А для внутренних полостей
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало". Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается "сейчас есть в сто раз лучше", "это когда ничего другого не было", "купи нормальный современный препарат" и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим с помощью RUST STOP'а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (чрезмерное увеличение вязкости — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол24 — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое "пушасло" с парафином не будет липнуть к рукам. Я брал двух от разных фирм: OIL RIGHT и БиКар.
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется 650мл раст-стопа.

пушсало ОЙЛРАЙТ, использовал для внутренних полостей
пушсало ОЙЛРАЙТ, использовал для внутренних полостей
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 4 к 1, я наношу на днище. Т.е. на одну банку 2кг требуется 500мл раст-стопа. Каким видом раст-стопа (для внутренних полостей или днища) разбавлять пушечное сало, значения не имеет. Они отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество. Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания.

пушсало Бикар, использовал для днища
пушсало Бикар, использовал для днища
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике :) Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

Так изнутри должна выглядеть обработанная дверь
Так изнутри должна выглядеть обработанная дверь

Обработанное днище
Полный размер
Обработанное днище
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не гор

www.drive2.ru

* Можно ли делать антикор зимой?

      Один из распространенных мифов об антикор обработке это то, что её нужно делать летом.
Попробуем внести ясность в этот вопрос!
      Представляется, что миф идет из прошлых времен, когда не было хороших материалов для антикор обработки и это делалось подручными средствами - пушсалом, отработкой, нигролом и т. д. Классическая рекомендация мастеров тех времен: после обработки покатайся по пыли! Поставь на солнце! Надежней будет!

     С тех времен прошли многие годы, сейчас большинство цивилизованных антикор-центров используют в работе современные специализированные материалы, которые не требуют выполнения подобных рекомендаций!
     Современные составы для обработки днища вполне самодостаточны, им не нужна пыль для отвердения! Если их правильно нанести на сухую чистую поверхность, то они будут долгие годы надежно защищать автомобиль. Материалы для скрытых полостей (МЛ-составы) так же полностью адаптированы к обычным методам нанесения без постановки на солнце и т. д., более того локальный перегрев сразу после нанесения может даже сделать более тонким защитный слой на вертикальных поверхностях, так как материалы разрабатываются с учетом нанесения при средних температурах.
      Еще одна причина заблуждений идет из времен, когда не было возможности сделать качественную подготовку (отмыть, просушить поверхность), поэтому выбирали меньшее из зол: пусть чуть грязноватая поверхность, зато сухая.
      Сейчас в антикор-центрах с организованным процессом подготовки, в любом случае днище сначала моется (намокает), затем продувается воздухом, сушится тепловыми пушками. Поэтому не имеет значения, сухая машина приехала на обработку или мокрая.
      Производители материалов обычно рекомендуют 15-20 часов щадящего режима после нанесения, пока материал не пришел в конечное состояние. Свежие покрытия не боятся ни влаги, ни температуры, они боятся механических воздействий. Но в этом случае более опасны высокие температуры. Когда на улице холодно, машина выезжает из цеха, материал твердеет и не так важен становится щадящий режим эксплуатации. Хуже, когда на улице +30, материал мягкий и его легко повредить в первые сутки.
      Поэтому зима, в некотором смысле, даже более благоприятное время для нанесения покрытий.

22.11.2016

Посетите наш канал

xn--80aqgkhmk.xn--p1ai

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В начале этого года встал вопрос восстанавливать мою старую машину или менять на что то посвежее, было решено взятся за старое и вылечить все болячки, чем покупать авто подороже с новыми косяками…
Разобрав машину вылезла неприятная картина

Машина 2005 года( и так сгнила, прежние владельци походу плохо следили за ней…

После удаления заводского антикора, все зачищал карцовкой, до сох пор в ушах звенит как вспомню что целый день с болгаркой плясал возле нее)
Затем все хорошо матуем и обезжириваем и наносим кислотный грунт, когда он подсохнет наносим шовный герметик, везде где есть стыки метала или сварочные швы…

Дав герметику подсохнуть наносим на него акриловый грунт

Делал кстати в 2 этапа, чтобы голый метал долго не оставался без защиты… Сначала зачищал и грунтовал и красил переднюю часть, а на следующий день заднюю, т.к за день это сложно сделать

Затем когда краска высыхает, хорошенечко ее матуем скочь брайтом и обезжириваем, чтобы зацепился антикор получше и наносим горячий антикор

Мой рецепт антикора позаимствованый у одного человека тут на драйве…
В суп идет мастика и пуш сало в пропорции 1 к 1

Все это дело варится на костре

У меня ушло 2 банки мастики и 2 банки пуш сала, нанес я 4-5 слоев…
Надеюсь после такого машина гнить не будет…

www.drive2.ru

FAQ антикор

зависит от Ваших планов на автомобиль, на иномарке среднего класса, при средних пробегах (20000-30000 км в год) 3-4 года видимых следов ржавчины, как правило, нет, потом постепенно, начинают появляться рыжие пятна вдоль швов… до сквозной коррозии обычно проходит еще 2-3 года.  Впрочем все это очень приблизительно. Производители автомобилей сейчас не ставят целью производить долговечные кузова.
В любом случае, производя дополнительную антикоррозионную обработку Вы закладываете более долгую жизнь кузову!

НЕ СУЩЕСТВУЕТ однозначного определения, что такое АНТИКОР!
Любой производитель в той или иной степени заботится об обработке автомобиля, некоторые машины имеют высокую степень защиты (качественный металл кузовного листа, покрытие цинком, полимерные покрытия, воски), другие меньшую, но любой специалист в области антикоррозионной защиты скажет что максимальная защита стального листа обеспечивается цинкованием, качественной окраской и покрытием поверх органическими материалами.

в комплексную обработку входит обработка скрытых полостей, днища и колесных арок. Ну и все сопутствующие работы частичная разборка (снимаются колеса, подкрылки, защиты, некоторые облицовочные детали), мойка, сушка, подготовка...

кузов состоит, среди прочего, из деталей, имеющих замкнутый профиль, назовем их трубы сложного сечения, так называемые короба. Это основание кузова: пороги, лонжероны, поперечные балки, усилители пола…, верх кузова: стойки, двери, усилители капота, багажника, швы моторного отсека и т. д. Обработка внутренних ("невидимых") поверхностей этих деталей - называется обработкой скрытых полостей.

если не планируется покрытие полимерными составами типа «антигравий», то ржавчину достаточно очистить до состояния, что бы она не сыпалась и не слоилась. После зачистки, если ржавчина остается, она грунтуется МЛ составами, а затем, желательна обработка не высыхающими мастиками на восковой основе. В случае, когда коррозионные повреждения уже достаточно сильные (перфорированная, сквозная коррозия), то рекомендуется обработка МЛ материалами на масляной основе и скрытых полостей и внешних поверхностей.

старое покрытие нужно удалять, если оно отслаивается, потрескалось и т. д., чаще всего в этом нет необходимости, достаточно очистить его в местах где оно отслаивается.

мы применяем антикоррозионные материалы только известных и проверенных производителей, это материалы верхнего эшелона качества.  
Материалы разных производителей могут по каким-то позициям проигрывать, по каким-то выигрывать друг у друга, но все материалы из первой пятерки на 100% выполнят свои задачи. Еще важно понимать что при обработке машины важен не только материал, но и технология обработки: кузов должен быть промыт, просушен и материалы нанесены в соответствии с назначением и в нужные места.

при повторных обработках, как правило, нет проблем химической несовместимости материалов, вопрос лежит в области физических свойств, чаще всего стоит придерживаться правила не наносить более твердые покрытия поверх более мягких. Например битумные покрытия поверх масляных или восковых…

Все комплексы это полная обработка (скрытые полости, днище и колесные арки).

Разница между комплексами в материале для покрытия днища и колесных арок. Это могут быть МЛ - составы, защитные покрытия на битумной и восковой основах или противоизносные пасты, так называемые "жидкие подкрылки".

«жидкие подкрылки» это не подкрылки, как таковые. Это покрытие, резино-битумная композиция, материал, имеющий повышенную механическую прочность, износостойкость, позволяющую покрытию эффективно сопротивляться абразивному воздействию в колесных арках. После нанесения мастики образуется резиноподобный слой, толщиной 2-4 мм. Применяется в случае, когда нет пластиковых подкрылок, с целью защиты от износа и повышения защиты от шума от колес.

да, можно.
Часто такие покрытия делаются на машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях (бездорожье, гравийные дороги) с целью усиленной защиты.
Или с целью дополнительной шумоизоляции.

полимерные материалы, «антигравий» подразумевают подготовку поверхности «как под покраску» и  подготовить днище, арки машины, бывшей в эксплуатации крайне трудно, чаще применяют специализированные материалы для обработки арок - «жидкие подкрылки».

это зависит от конструкции конкретной модели, штатного и дополнительного подкрылка. Установка подкрылка диктуется конструкцией дополнительного подкрылка, некоторые крепятся саморезами в кромку крыла. В последнее время более распространены подкрылки, которые устанавливаются без саморезов, с использованием штатных элементов крепления.

антикоррозионную обработку можно производить в любое время года. Зима, в некотором роде, даже более благоприятный период, так как когда автомобиль после обработки выезжает на улицу, материал остывая, твердеет, уменьшается риск повреждения свежего покрытия.

полная обработка автомобиля в нашем центре занимает около 7-10 часов, в зависимости от модели, состояния кузова, из которых основное время уходит на подготовку (промыть, просушить кузов)
 

все зависит от применяемых материалов, при обработке материалами содержащими уайт-спирит испарения и запах неизбежны, качественные импортные материалы обычно имеют нерезкий запах в течении нескольких дней, (много зависит от температуры и конструкции автомобиля), если применяются материалы не содержащие растворителей, то запаха нет вообще…

обработка скрытых полостей, днища (материалами для днища) практически никакого эффекта не дает (толщина пленки очень невысока). Эффект шумоизоляции появляется при нанесении резино-битумных мастик, материалов типа «жидкие подкрылки». Покрытие 2-3 мм. толщиной в той или иной степени снижает вибронагрузки и шум.

можно ехать сразу, но желательно некоторое время (20-30 часов), избегать механических воздействий (не буксовать, ездить с невысокими скоростями, не мыть машину…)

машина выглядит чистой, на лакокрасочном покрытии не должно быть следов антикора, потеков и т. д., возможна некоторая «жирность» покрытия на ощупь, которая смоется на любой мойке.

гарантия означает, что в течении гарантийного срока, не должно появиться ни малейших следов ржавчины, (если ее не было до обработки, что определяется и фиксируется в процессе осмотра), если появляются отслоения, следы ржавчины то это гарантийный случай и повод предъявить претензию.
Наши условия сохранения гарантии подробно описаны в гарантийном сертификате.

стоимость обработки в нашем центре указана в прейскуранте, в разделе цены. Вы можете уточнить цену по телефонам: (495) 661-2440, 505-2660, (800) 222-2640
Оплатить Вы можете любым, удобным Вам способом. Наличными деньгами, банковским платежом, пластиковой картой  , Яндекс деньгами, Вебмани
Существуют скидки при повторных обращениях, для клубов партнеров,...различные варианты снижения цены Вы можете посмотреть здесь:  http://антикор.рф/discounts/

материалы применяемые в нашем центре достаточно долговечны и не теряют свойств при эксплуатации в условиях Москвы, при обычной эксплуатации, минимум 6-7 лет, важно только чтобы они лежали на кузове…
Повторная обработка нужна ТОЛЬКО в случае, если покрытие утрачено (ободрано, стерто...) или потеряло свойства (ссохлось, потрескалось,...)

защита лакокрасочного покрытия, это нанесение на кузов защитных составов (в нашем случае - швейцарские материалы Waxoyl 100Plus), формирующие на кузове достаточно прочную защитную пленку, толщиной около 10-15 мкм., эффективно противостоящую воздействию дорожной химии, реагентов, соли, ультрафиолета. Обычно такого покрытия хватает на 40-60 моек. Среднее время обработки кузова около 3-4 часов.

по закону, Вы не лишитесь гарантии на автомобиль, если какие-то работы производите в сертифицированных центрах. Впрочем, в любом случае стоит позвонить Вашему дилеру и узнать его мнение по данному вопросу. У наших центров есть все необходимые сертификаты для выполнения работ по антикоррозионной защите и шумоизоляции.
Вы можете их найти на странице  Нормативные документы

xn--80aqgkhmk.xn--p1ai


Смотрите также