RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

Амортизаторы на классику


Выбор амортизаторов на классику. Сравнение, таблица — Лада 2106, 1.2 л., 1990 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Сегодня я немножко, совсем каплю, расскажу за классические амортизаторы их взаимозаменяемость с Нивовскими и прочие мелочи.
Часто можно встретить людей, что ставят амортизаторы от Нивы на классику, но Нив то тоже много, а потому немного расскажу за них.
В пример возьму заводские амортизаторы фирмы СААЗ моделей 2101, 2121, 21214 и 2123. Как мне удалось выяснить и вообще на ощупь, амортизаторы 2123 и 21214 практически идентичны во всяком случае на последние мне не удалось раздобыть какой-либо информации по характеристикам, однако размеры несколько разные.

Полный размер

Наглядное сравнение длины передних амортизаторов — 2101, 21214, 2123, 2121

Полный размер

Наглядное сравнение длины задних амортизаторов — 2101, 2123, 2121, 21214

Начну я с краткого курса "понятий".
Отбой(отскок) — это когда колесо уходит вниз, например при прохождении неровностей, в ямы и прочее.
Сжатие — это когда колесо уходит внутрь арки, при наезде на препятствия или при том же выезде из ямы.
В общем отсюда и идут выражения типа "стойку пробивает"(когда на сжатии она стучит).
В интернете находил таблицу с характеристиками задних амортизаторов, решил сделать свою с ещё и с передними.
Большее значение "отбоя" относительно "сжатия" дадут эффект занижения машины на скорости, добавят устойчивости.

Таблица. Зеленым то, что подходит идеально на сток подвеску или с занижением до -50мм, красным подойдет на сток или до -30мм.


Прежде чем приобретать их, следует убедиться, что пружины не просели, а для этого делается замер клиренса(дорожного просвета), у классики меряется так: — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.

Сугубо на мой взгляд, если брать на классику, которая хоть иногда ездит со скоростью больше 100км\ч, то родные брать нельзя, нужны от Нивы(2121). Амортизаторы 2123 если и ставить, то на родные пружины а вот передние можно и от 21214.
Заверения продавцов на ту тему, что мол газомаслянные амортизаторы СААЗ имеют большую жесткость окажутся ложью, ибо характеристики всё те же, просто газ там добавлен для повышения предела кавитации(вспенивания)масла, вот и всё. Кавитация возникает во время непрерывных нагрузок на амортизатор, вроде бездорожья, слалома и прочее, ну и от самого масла зависит напрямую, как правило, льют самое недорогое, а потому характеристики оно теряет достаточно быстро.

Всем спасибо, надеюсь было интересно, поправьте, если где-то был не прав!

www.drive2.ru

Лада 2106 Snow Drift › Бортжурнал › Сдвоенные амортизаторы на классику (почти вся правда)!

Всем Привет! Сегодня попытаюсь Вам рассказать об использовании (нехорошее слово какое-то), давайте по другому))) о эксплуатации (во, так лучше!) сдвоенных амортизаторов на классике!

Сразу скажу, что книжку Сингуринди я не читал))) (да простят меня, все раллисты и кроссовики) ну наверно мне это лень))) (ну в смысле не читать её лень, а с интернета скачать), не буду оправдываться короче… лучше по существу))) там ниже в списке БЖ есть про установку и изобретение креплений и тд. и тп.

(нет, лучше так) и так далее и тому подобное (а, то время сейчас смутное, ишо поймут меня не правильно), ну а здесь и сейчас я попытаюсь (изо всех сил) рассказать о плюсах и минусах данной конструкции! Прошу отметить сразу тот факт, что я не профессионал и машина у меня не гражданская (по девочкам я на ней не езжу, да и в город еду не охотно и с осторожностью), так, что мнение очень субъективное. Приступим по порядку и серьезно:
Задуманы и установлены они были для того, что бы исключить прыжки, вибрацию моста, в частности на рыхлом и глубоком снегу! + со своей задачей они справляются.
Почему не одна пара хороших амортизаторов, а две пары обычных? Причина банальна до неприличия, это цена. Да и сравнить мне особо не с чем… + цена данной доработки относительно её производительности!
Особенного улучшения или ухудшения в управляемости я не заметил, даже на асфальте, даже в сухую и солнечную погоду. Примечание! (в моем блоге действуют только мои правила, так, что + на — будет 0 ну или ничья)
Так же отнесу в положительную сторону как ни странно, надежность этой чудо конструкции. Сам такого не ожидал, особенно после авторитетного для меня мнения beshenyaga который обещал мне, что все это быстро выйдет из строя! Примечание! (езжу я не каждый день, но и не как все нормальные люди, но и не как раллисты) так, что отталкиваясь, от моих личных правил математики, которые действуют на территории моего БЖ, то — на + на — это как ни странно +.
Теперь о недостатках этой конструкции. На асфальте при скорости больше 70ти км/ч. машина себя ведет как утюг "на дыбах" на стиральной доске, даже не знаю как объяснить. Короче зад как влитой идет по асфальту, копируя его, а перед так себя не ведет (напоминает прохождение ритм-секции на кроссовом мотоцикле, на одном колесе, но в более гуманной версии), (отличается от поведения машины без пружин, ну в смысле с пилеными пружинами (был опыт использования, не понравилось)) Несомненно это недостаток и — … и это было бы так если, бы не пресловутые правила, по условию которых, мне не очень важно как себя машина ведет на перегонах… как гражданскую я её не использую!
Теперь я расскажу про слабое место этой конструкции, конкретно в моем исполнении… Этим слабым местом оказалась шпилька М12 (ну как оказалась, я это прекрасно понимал), соответственно она с полной резьбой… из этого получается, что фактически стержень у нее всего-навсего 8мм, а следовательно она и должна была сломаться первой, из всего списка деталей, которых мне пришлось применить в данной конструкции (так сказать ломкий предохранитель).

Если бы отломилось крепление, а не шпилька, то это был бы крах))) А теперь самое интересное… сломалась она после крайних покатушек в Ленино, но именно после покатушек и передвигаясь по относительно ровной дороге, без превышений скорости))) Парадокс или везение)))
Большие поиски нужного болта устраивать я не стал (в 2х метизных компаниях, нужного мне болта М12х200 с неполной резьбой не оказалось) решил опять схитрить, изготовив нужную деталь как говориться на коленке))) Была куплена шпилька М14 (можно было и М16 взять) и обточена болгаркой до нужного диаметра (теперь стержень получается больше 10мм), после на обоих концах была нарезана резьба М12 и благополучно установлена на свое место!

Сейчас должен найтись критик, который дочитал всю эту ересь до этого места и возразить, что надо было воспользоваться услугами токаря и выточить нормальный болт нужных параметров (небольшая история для программы "ищу тебя" отзовись критик мы тебя ждем). Ну а я воспользуюсь словами известного советского киногероя который "готовился стать отцом" в общественном транспорте и скажу " ЭТО ЖЕ НЕ НАШ МЕТОД"
Вот такой рассказ получился у меня про незатейливую шпильку М12))) Всем Пока!

www.drive2.ru

Лада 2107 Белая ласточка › Бортжурнал › Моё мнение об газомасляных амортизаторах KYB Excel-G на классике

Здравствуйте уважаемые Драйвовчане !
Поменял я полностью всю переднюю и заднюю подвеску. Проехал после переборки уже почти две недели. В течении этого времени сложилось однозначное впечатление о данных амортизаторах. С передней подвеской всё железо-бетонно понятно, а вот с задней подвеской не всё так радужно, как я планировал. Катаюсь я каждый день по сверх-ушатанной, раздолбанной бетонной дороге. Также целый день гоняю по городу и по трассе, в смешанном цикле. Так что выводы я сделал для себя однозначные.

Правая передняя сторона

Левая передняя сторона

Правая задняя сторона

Левая задняя сторона

Напомню что я поменял.
Передняя подвеска: Амортизаторы газомасляные "KYB" Excel-G, Шаровые опоры "TRW", сайлентблоки, втулки стабилизатора, рулевая трапеция в сборе "ТРЕК", маятник, колодки передние "TRW", шланги тормозные. Также пришлось докупить и поменять передние штатные пружины с верхними демпферами, т. к. родные были в плачевном состоянии.
Задняя подвеска: Амортизаторы газомасляные "KYB" Excel-G, болты амортизаторов, реактивные штанги комплект, пружины от нивы 21213, верхние демпферы пружин, тормозные цилиндры "TRW", тормозные колодки "TRW", шланг тормозной, левая полуось, трос ручника, ну и по мелочи.
Все купленные детали я описывал в моей предыдущей записи.

амортизаторы KYB Excel-G

Менял я это всё не одновременно. Сначала я перебрал переднюю подвеску. Покатался так пару дней с ушатанным задком. Потом поменял всю заднюю подвеску. Это мне помогло выяснить некоторые детали.

На переднюю подвеску однозначно нужны газомасляные амортизаторы! Попробую объяснить почему.
После переборки переда, машина по "бетонке" поехала как дорогая иномарка, без преувеличений. Амортизаторы гораздо чётче отрабатывают все неровности, в том числе и мелкие неровности дороги. Эффект как-будто я поставил очень мягкие шины. Раньше когда едешь по гравийке или по шершавому асфальту, все эти неровности жёстко передавались на кузов. И салон пел вместе с дорогой. Теперь этого нету вообще! Также исчезла сильная раскачка при прохождении глубоких плавных кочек. Я о резком сжимании к примеру правого колеса, затем левого при разжимании правого. Раньше такие участки дороги давали жуткую раскачку. Бедная моя беременушечка жена, жаловалась сильно.)))

На трассе тоже всё гораздо лучше, но это касается только с перебранным задком. С ушатанным говорить тут сложно. Его раскачивает, и при перестроениях он вихляет. Напротив, перед ведёт себя отлично.

Далее через два дня я перебрал заднюю подвеску, впечатления изменились точно наоборот. На той же бетонке стало довольно жёстко. Мелкие неровности стали отчётливо ещё с бОльшей интенсивностью, чем раньше, отдаваться по салону. А касаемо трассы — идеал, без преувеличений! Руль стал чётким, перестроения быстрыми, на неровной дороге на скорости нет никаких виляний, машина едет по чёткой траектории. Но всё-таки я хотел какого-то компромисса между "жёсткостью и мягкостью".

Так вот, на этом я конечно же не успокоился.) На следующий день я начал эксперименты с задком. В первую очередь я поменял обратно нивские пружины на штатные. Покупал я их по советам на различных форумах. После того как я покатался так один день, сделал выводы что нивские пружины вообще не в тему, стало гораздо лучше. Чрезмерная жёсткость ушла. Это — золотая середина.

На следующий день я решил вернуть назад задние масляные амортизаторы KYB Premium. Покатался с ними ещё один день. Оказалось это идеальный вариант для просёлочных дорог, также для больших неровностей. Машина просто не замечает ни одной кочки. Как будто их не существует.
Но по трассе дело обстоит гораздо хуже. Почти всё что я описывал ранее вернулось обратно!

В заключении всего вышесказанного, могу дать следующие советы:
1. Для тех, кто часто ездит по трассе и любит быструю езду: Золотая середина между комфортом и жёсткостью — амортизаторы KYB Excel-G в круг и штатные пружины.
2. Для тех, кто больше любит неспешную езду, комфорт и просто "мерседесовский" кайф на просёлочной дороге: Передние амортизаторы KYB Excel-G, задние амортизаторы KYB Premium, пружины штатные с обоих сторон.
3. И ещё: ОДНОЗНАЧНО — Забудьте о задних нивских пружинах! Ну если конечно вы не любите ездить на бричке)))))

Для себя я оставил первый вариант, тоесть вернул назад амики Excel-G.
Всё вышесказанное — это сугубо моё, личное мнение! Не судите строго!)

Ну и на последок несколько сегодняшних фотографий моей ласточки.

Подкапотное пространсво



Несколько фоток доработок:

ЭУР с Приоры

Поликлиновый ремень и генератор 21214

Место доработки кожуха вентилятора под ДПКВ

Место доработки кожуха вентилятора под ДПКВ

Блок управления электрозеркалами

Спортивный вакуумный усилитель

Если у Вас остались какие-нибуть вопросы, пишите в комментариях. Ну и если статья по вашему мнению полезная, жмите кнопочку "нравиться"

Всем удачных выходных!

www.drive2.ru

Лада 2101 LADA 1600 › Бортжурнал › Короткоходные амортизаторы на Классику своими руками

Полный размер

Идея взята у Александра Барабанова.
(www.drive2.ru/r/lada/2105/1647305/)

Ради интереса решил сделать и себе подобные амортизаторы.
Для этого понадобились передние амортизаторы Ваз классика. В моем случае были взяты амортизаторы фирмы Weber.
Далее, варим удлинители. Были взяты гайки колес от Таврии, к ним приварена труба длиной 6 см, и далее обойма под резинки заднего амортизатора. Все это накручивается на амортизатор и контрится стандартной гайкой.
Немного цифр:
Почему вставка именно 6 см?
Ход заднего амортизатора 18 см, переднего 10 см.
В сжатом состоянии задний амортизатор 31 см, в вытянутом 49 см.
Удлинение на 6 см позволило убрать по 4 см с крайних положений.
Соответственно, получившиеся амортизаторы в сжатом положении 35 см, в вытянутом 45 см.
Передние амортизаторы рассчитаны под больший вес, соответственно будет больше жестокости на задней части автомобиля.

И немного изменений по передней подвеске. Спереди спилен 1 виток с пружин.
Переделаны нижние крепления амортизаторов к рычагам. Срезаем все лишнее и прикручиваем все, сместив точку крепления вниз.

Ощущения: машина осталась мягкой!
Но в поворотах крены меньше, задняя часть более собранная.

И когда вывешиваешь машину на домкрате, не приходится высоко поднимать кузов, чтобы колеса оторвались от земли.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Добрались и до подвески(замена амортизаторов) — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!
Почти с самого момента покупки автомобиля я мечтал поменять амортизаторы на своей семерке, но почему-то обычно ломалось что-то другое и деньги уходили на что-то другое, а не на амортизаторы)))
Но тут я уже не выдержал, из-за них у меня реально стал дребезжать весь салон, из-за них постоянно чувствовалось, что едешь на какой-то старой развалюшке, а не на ухоженном автомобиле…
Я сразу прошу прощения за качество и информативность фотографий, делалось все в спешке ибо гараж не мой.

Начну по порядку. Как обычно шарясь по авито запчастям, я наткнулся на продажу новых амортизаторов 2121 передних всего за 250р штука! Звоню, договариваюсь, еду, забираю. Амортизаторы действительно новые, никаких следов установки нет. Отложил их в гараж до лучших времен.

Полный размер

Передние амортизаторы 2121


Через пару недель, когда появилась возможность докупить остальное, я заглянул в автомагазин и купил:
— Амортизатор задней подвески 2121 HOFER — 2х630р
— Фильтр воздушный 2112 — 1х200р
— Резонатор 2106 с двумя бочками — 1х630р
— Проставки задних амортизаторов 2101 — 150р комплект(2шт)

Полный размер


Полный размер


Проставки нужны для того, чтобы хоть немного увеличить ход задних амортизаторов на заниженой машине. Чтобы они нормально встали, необходимо пропилить место под болт реактивной тяги

Полный размер

пропилили


Договариваюсь с другом, еду к нему в гараж все это дело устанавливать

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Резонатор :D


В группе вконтакте меня кто-то спрашивал, длиннее ли передний амортизатор 2121 чем 2101 — оказывается да, немного длиннее…

Полный размер

Ну и вывод о езде на масляных амортизаторах 2121 в ваз 2107:
Это мнение я уже писал в одной из групп вконтакте, поэтому просто скопирую его сюда

Я ездил на, ну не сказать чтобы мертвых, но не сильно хороших амортизаторах 2101. Купил амортизаторы 2121 перед(сааз)/зад(хофер), поставил их.
По физическим свойствам:
-Амортизаторы 2121 двусторонние
-Амортизаторы 2121 немного жестче

--Задние амортизаторы
---Одной длины
---Одинаковые крепления

--Передние амортизаторы
---Одинаковые крепления
---Амортизатор 2121 немного длиннее

По личным ощущениям:
Конечно сравнивать с не идеально рабочими амортизаторами глупо, но все же. По ощущениям 2121 амортизаторы чуть-чуть жестче, но я ожидал большей жесткости. На кочках, ямках, выпуклостях, в общем, всех прелестях наших дорог ведут себя отлично, машина стала более уверенной, чувствуется что ходовка стала "сбитее".
У нас есть зиг-заг в городе, где примерно на 70км/ч я начинал чувствовать как машину утаскивает наружу. На амортизаторах 2121 я уверенно прошел его без всякого намека на вылет с траектории, по ощущениям, еще приличный запас был.

Вывод:
Между 2121 и 2101 я однозначно выбрал бы 2121(масло), для повседнева это лучший вариант. Машинка управляется увереннее, чем на 2101.
Следующими амортизаторами хочу себе газовые плаза, они прям коловые))))) Но это только мечты)))

p.s. Уже готов свареный из двух старых резонаторов один прямой — осталось поставить его на машину)

Полный размер

прямой резонатор 2101

Ну и чтобы хоть немного компенсировать качество фотографий — вот вам нормальные снимки, некоторые с прошедшей месяц назад встречи Classic CARS Omsk)




Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер

А теперь ВНИМАНИЕ!
Спасибо за внимание)

www.drive2.ru

какие лучше, крепление, замена, инструкции с фото и видео

Чтобы ВАЗовской «семёркой» управлять было не только удобно, но и безопасно, за состоянием подвески приходится периодически следить. Важным элементом в её конструкции являются амортизаторы, замену которых под силу провести каждому владельцу этого автомобиля.

Передний амортизатор ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

Назначение

Нормальная и правильная работа передней подвески «семёрки», да и задней тоже, обеспечивается основными конструктивными элементами — пружиной и амортизатором. Пружина смягчает толчки кузова во время движения машины. При наезде на любого рода препятствия (выбоины, бугры) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу оно возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность кузов всей своей массой давит вниз, а пружина должна сделать этот контакт как можно мягче. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь является полностью герметичной и при полной работоспособности способна поглощать порядка 80% ударной энергии. Крепятся амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Штоком демпфер фиксируется через опорный стакан при помощи гайки.

Важными элементами передней подвески являются пружины и амортизаторы

Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107

Устройство

На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.

Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Для проверки амортизаторов необходимо раскачать кузов за крыло или бампер

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

При обрыве стакана верхнего крепления амортизатора появляется стук в подвеске

Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

Проверка амортизаторов на стенде

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

Видео: диагностика демпферов автомобиля на стенде

Замена переднего амортизатора на «семёрке»

Демпферы передней подвески при поломке, как правило, заменяют на новые. Иногда владельцы пытаются ремонтировать их своими силами, для чего требуется некоторый опыт, приобретение ремкомплекта и специального масла, но для такой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступать к замене, нужно определиться, какие именно элементы установить на своё авто.

Выбор амортизаторов

Вопрос выбора демпферов на «семёрку» для многих является довольно сложным, что обусловлено широким разнообразием таких изделий. На «классику» можно поставить следующие типы амортизаторов:

Каждый вид характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать изделие необходимо исходя из условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения владельца.

Масляные

Хоть «семёрка» базово и оснащается масляными амортизаторами, наполненными гидравлической жидкостью, их работа многих не устраивает. Основным недостатком таких демпферов является медленная реакция. Если машина движется с высокой скоростью, амортизатор не успевает вернуться в рабочее состояние, что приводит к покачиваниям на пружинах. Поэтому их рекомендуется ставить тем владельцам, которые не эксплуатируют авто со скоростью более 90 км/ч.

Рабочей средой в масляных амортизаторах является масло

Газо-масляные

В газо-масляных амортизаторах используются масло и газ, что повышает эффективность эксплуатации изделия, улучшается отработка неровностей. Основной рабочей средой является масло, а газ стабилизирует работу, удаляя избыток пены и повышая эффективность реакции на изменения дорожных условий. Оснащение «Жигулей» такими демпферами положительно сказывается на ходовых качествах. Раскачка на относительно небольших скоростях практически отсутствует. Из минусов стоит выделить пропуски при резких ударах.

Газомасляные амортизаторы отличаются большей жёсткостью из-за использования газа совместно с маслом

Газо-масляные с переменной жёсткостью

На «семёрку», как и на другую «классику», такие элементы практически не устанавливают, что обусловлено высокой ценой. Изделия подобного типа оснащаются специальным клапаном с электромагнитом. Посредством клапана происходит подстраивание под режим эксплуатации автомобиля и регулировка количества газа в основном цилиндре демпфера с изменением жёсткости устройства.

Видео: разновидности амортизаторов и их отличие

Производители

Во время ремонта многие владельцы устанавливают штатные элементы. Кто хочет улучшить работу подвески, приобретают газо-масляные комплектующие. Однако выбирать приходится из зарубежных производителей, поскольку отечественные такую продукцию не выпускают. К наиболее популярным брендам относятся:

Таблица: аналоги передних демпферов на ВАЗовскую «классику»

Как снять

Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:

Мероприятие состоит из следующих действий:

  1. Вывешиваем передок автомобиля при помощи домкрата.
  2. Открываем капот, в отверстии брызговика откручиваем верхнее крепление амортизатора ключом на 17, удерживая шток ключом на 6.

    Для откручивания верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 17

  3. Перемещаемся под автомобиль и отворачиваем крепление кронштейна.

    Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн

  4. Извлекаем демпфер через отверстие нижнего рычага.

    Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага

  5. Двумя ключами на 17 откручиваем крепление кронштейна и демонтируем его.

    Отворачиваем крепление кронштейна при помощи двух ключей на 17

Видео: замена демпферов передка на классических «Жигулях»

Как подготовить к установке

Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких сложностей. Однако для правильной и продолжительной работы их требуется подготовить — прокачать. Поскольку процедура отличается в зависимости от типа устройства, на подготовке каждого из них остановимся подробнее.

Прокачка масляных амортизаторов

Демпферы масляного типа прокачиваем по следующему алгоритму:

  1. Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно сжимаем.
  2. Ожидаем несколько секунд, удерживая деталь руками в таком же положении.

    Перевернув амортизатор, вдавливаем плавно шток и задерживаем его в таком положении на несколько секунд

  3. Переворачиваем устройство, придерживая шток, оставляем амортизатор в таком положении ещё на несколько секунд.
  4. Полностью выдвигаем шток.

    Переворачиваем амортизатор в рабочее положение и поднимаем шток

  5. Снова переворачиваем демпфер и выжидаем около 3 секунд.
  6. Повторяем всю процедуру несколько раз (3–6).
  7. После прокачки проверяем амортизатор, для чего совершаем резкие движения штоком. При таких действиях не должно быть провалов: деталь должна работать плавно.
Прокачка газовых амортизаторов

Порядок действий с газовыми демпферами таков:

  1. Переворачиваем деталь штоком вниз.
  2. Плавно утапливаем шток и фиксируем его на несколько секунд.
  3. Снова переворачиваем изделие и удерживаем не более 6 секунд.
  4. Полностью выдвигаем шток.
  5. Деталь переворачиваем, делаем паузу в пару секунд и повторяем п. п. 1–4 несколько раз.
  6. Заканчиваем прокачку на п. 4.
  7. Для проверки работоспособности детали выполняем п. 7 по прокачке масляного амортизатора.
Видео: подготовка к работе газо-масляных амортизаторов

Как поставить

Перед монтажом амортизатора шток рекомендуется полностью вытянуть. Если демпфер снимался по причине износа резиновых подушек или сайлентблока, меняем их на новые. Установку производим в порядке, обратном снятию.

Если передний амортизатор вашей «семёрки» вышел из строя, не обязательно обращаться за помощью в сервис — ремонт можно выполнить своими силами без специальных инструментов и большого опыта в проведении процедур такого рода. Для замены демпфера достаточно ознакомиться с алгоритмом действий и соблюдать их в ходе работы.

bumper.guru

Задние амортизаторы на ВАЗ Классика -65мм — DRIVE2

Всем Привет! Коротко и по теме. Куплены стандартные амортизаторы за 1000р. 2шт. Укорочен шток вроде как на 50мм + проточка на конце 7мм и в итоге получилось -65 мм)) ну да ладно, пружина чуть сильнее сжата, чем на амо -50 Дамп. Работа токаря 1000р.
Что имеем: пружина -50 технорессор и переделанный амо. Радует то, что домкратить авто не надо так высоко как на стандартном амо с заниженной пружиной) расстояние сократилось значительно. Подвеска получилась упругая, не жёсткая как на -50 дамп(газ-масло).Кочки отрабатывает лучше и безо всяких непонятных стуков(имеется ввиду пружина -50 и стандартный амортизатор). Ну оно и понятно, ведь сейчас пружина зажата амо и чуть сильнее чем на -50 Дампах. Занижение составило ещё 10мм примерно.Мерил на одном и том же месте.Правда колёса до переделки стояли — лето а после переделки — зима. Но даже визуально видно, что ниже стало. Вообщем переделка того стоит, я считаю так. Хочется ещё попробывать двухтрубные масляные амортизаторы от SS 20 или Каяба Премиум, с заниженным штоком на 50-55мм. Считаю будет идеальный вариант.Но это будет совсем другая история)) Штоки кстати варили аргоном, так как полуавтомат не достаёт, что бы идеально приварить шток к кольцу.Кольцо сверлил в тисках, на станке криво получилось просверлить.

www.drive2.ru

Задние амортизаторы шнива 2123 на классику — Лада 2107, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2

Вслед за передними меняю и задние аморты, делать это надо было само собой разумеется, так ещё и в гараже лежал аморт пиленга шнивский, только проблема его была в том, что снизу разбился сайлент. Купил ещё один аморт, только уже сааз, и заодно взял домики гоночного цвета.

Полный размер

Мой сток -60мм и шнива

И начался пиздец длинною в 8 часов ебаных. Казалось бы, поменять аморты просто, но не всё так просто когда занижение, ибо нужно укорачивать шток. После нескольких минут измерений, пришел к выводу что нужно укорачивать на 3см, т.к примерив аморт, шток был утоплен на 12см внутрь, а из за того, что ход поршня на шнива аморте 20см, идеальным положением поршня является середина его хода или чуть выше, то бишь 10-9см. Погнал пилить.
Позже выяснилось, что не учёл ещё один момент, т.к ход всё же у аморта большой, при поддомкрачивании пружина разжимается и выходит из чашки, так что учитывайте если будете творить

Полный размер

Отпилил ухо с пеленги

Полный размер

Отрезаю 2.5см, пол сантима про запас


Пока все это пилил, обнаружил что уши на сааз амортах и на пиленге разной формы, на саазе она как у сток аморта, на пиленге просто прямое кольцо

Полный размер

Сайленты из пиленги и сааза

Полный размер

Ухо сааз

Полный размер

Ухо пиленга

Ну собственно сделал фазку, приварил троечкой, и всё збс. Обнаружил ещё такой момент.
Диаметр корпуса у шнива аморта больше чем у стока, из за чего остаётся мизерное расстояние до чулка моста. Чтоб избежать возможных казусов подложил ещё одну шайбу после аморта перед домиком(на фото видно). Пропилы в домиках кстати делал по ширине самого болта, чтоб получше закрепить, а не как многие делают по ширине шляпки.

Полный размер

Красива еее

Вывод:
Подвеска стала гораздо жёстче, в купе с новыми(1.5года) пружинами клабтурбо -50мм они прям вот жёсткие, по трассе конечно словами не передать, машина совсем другая, шума стало меньше в салоне, кароче делайте не пожалеете

Полный размер

www.drive2.ru

Какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ 2107 (задние и передние)?

Все без исключения владельцы ВАЗ 2107 часто задаются вопросом о том, какие амортизаторы можно поставить на свою машину. Такая дилемма вполне очевидна. Разработка модели происходила в далеких 60-х годах, и к сегодняшнему времени любой подобный автомобиль просто не в состоянии хорошо управляться на скоростях выше 100 км/ч. Этот факт докажет любой владелец семерки. Раскачивание машины на большой скорости часто является причиной заводских деталей. Поэтому доработку ВАЗа начинают с улучшения подвески.

Так сложилось, что большинство владельцев, которые увлекаются постоянными доработками, сразу же меняют стандартные детали на улучшенные.

Какие бывают амортизаторы

На классику реально установить один из трех видов:

Как правило, у каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Стандартные амортизаторы – масляные, которые идут с завода. Это является рекомендацией от производителя.

Что касается двусторонних амортизаторов – их нельзя поставить на ВАЗ, потому как их невозможно закрепить традиционным способом. Потребуются кардинальные изменения в системе креплений.

Амортизаторы, подходящие для ВАЗ 2107, можно ставить и на другие модели данного производителя. Исключением являются 2104 и 2102 – на эти машины устанавливаются более длинные и мощные амортизаторы.

Читайте также: Какие сиденья подойдут на ВАЗ 2107

Что выбрать

Прежде чем сделать ставку на какой-либо вид амортизаторов, необходимо учесть стиль вождения и условия предстоящей эксплуатации. Как упоминалось, каждый вид обладает своим набором свойств, что определяет их поведение. Рассмотрим характеристики более подробно:

  1. Масляные амортизаторы – элемент заводской комплектации. В народе называются «родными». Рабочим телом является масло, и на классические модели ставятся двухтрубные варианты – для улучшения надежности. Существенным недостатком масляных амортизаторов считается медленная реакция. На больших скоростях демпфер попросту не успевает вернуться в исходное положение, чтобы эффективно сохранять равновесие. В результате появляется немалое раскачивание. Советуем выбирать такие амортизаторы тем людям, которые ездят не более 90 километров в час.
  2. Газомасляный демпфер состоит из двух типов веществ. Основным является масло, а газ применяется для стабилизации (устраняет избыток пены). В результате получается более эффективная работа амортизатора при изменениях дорожных условий. Установка такого решения на «Жигули» существенно улучшает ходовые свойства машины. Раскачка практически отсутствует. Недостатки газомасляного амортизатора относятся к склонности пропускать резкие толчки.
  3. Газомасляные демпферы со сменной жесткостью редко используют на «Жигулях». В первую очередь такой вариант сам по себе дорогой. В детали есть электромагнитный клапан с автоматической подстройкой под режим движения, в связи с чем изменяет количество газа в главной трубке амортизатора. Результатом подобного процесса является изменение жесткости.

Какие есть еще варианты

Большинство водителей оставляют стандартные «родные» амортизаторы. Некоторые ставят демпферы с «Нивы» – такие детали намного жестче, ведь модель 2121 изначально предназначена для плохих дорожных условий.

Газомасляные не особо популярны, но отлично подходят для тех, кто ездит достаточно быстро. Это незаменимая деталь при тюнинге. Улучшенный комфорт. Амортизаторы с регулировками используются в спортивных машинах. Для обычных автомобилей такое решение нецелесообразно.

Какого производителя выбрать

По сути, все производители деталей для машин ВАЗ должны быть одинаковыми, но разница в ходовых качествах все-таки есть.

Масляные амортизаторы от разных компаний не отличаются между собой. Подобрать газомасляные детали «нашего» производства не получится – они просто не выпускаются. Поэтому на помощь приходят зарубежные компании. Наиболее распространенными являются фирмы:

Здесь представлены наиболее распространенные компании, которые соответствуют критерию цена/качество. На самом деле, для отечественной классики можно найти список производителей, который будет в несколько раз больше. Если вы не нашли продукцию вышеперечисленных марок, перед тем как остановить свой выбор на другой компании – детально ознакомьтесь с подробной информацией. Форумы и всевозможные сообщества станут верными помощниками в этом деле.

Читайте также: Какие лучше выбрать шаровые опоры для ВАЗ 2107

Итог

Как правило, амортизаторы на классических моделях ВАЗ обладают высокой надежностью, и многие даже не задумываются об их преждевременной замене. Но владеть информацией о том, какие можно поставить амортизаторы на седьмую модель, необходимо. С течением времени все равно понадобится произвести замену деталей. Явным признаком поломки демпферов является раскачивание машины даже на небольших скоростях.

Производить замену самостоятельно лучше всего, если вы ранее занимались подобным и у вас имеется некий опыт. В другом случае лучше обратиться в частную мастерскую или автосервис. Цена ремонтных работ для ВАЗ достаточно демократична и не потребует больших вложений в сравнении с иномарками.

ladaautos.ru

Размышления о подвеске… — Лада 2104, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Осторожно много букав!

Кому не интересно, можно не читать, а пройти дальше. Ибо пишу для себя чтобы не забыть, да и может кому-то будет полезным…

А теперь о влиянии разных элементов подвески на управляемость и комфорт, испытанные эксперементальным путём на моём авто:

Начну пожалуй с амортизаторов:

Амортизатор играет самую главную роль в мягкости/жёсткости подвески, ибо меняя только их, можно добиться как комфорта, так и зубодробилки. Кому что нужно сами для себя определят, распишу только какие амортизаторы по жёсткости,

На сток пружинах:

Самые мягкие, сток амортизаторы от классики 2101-07 (но с ними часто случаются пробои до отбойника, а это ведёт к порче резины(грыжа, пробой боковины), или же диска)
Чуть жёстче, Газо-масляный Классический СААЗ
Чуть жёстче, Газо-масляный СААЗ Нива-2121 (но лучше не ставить, ниже написал из-за чего)
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Exel-G(или аналоги по жёсткости)
Ещё жёстче, Масляный Нива-21214 СААЗ(жёстче на отбой и сжатие, 2123 аналогичны по характеристикам, но чуть длиннее, по этому передние от 2123, на классику лучше не ставить, можно повредить стакан. На пиленных сток пружинах, например — 2 витка, на больших кочках, рычаг достаёт до отбойников, так что при занижении нужны ещё жёстче!)
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Gas-A-Just/Monroe Adventure
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB UltraSR/Monroe Adventure 4x4

П.С.: На сток пружины, не нужно ставить масляные/гидравлические аморты от Нивы-2121, т.к. на сжатие они как и классические аморты, а вот на отбой жёстче, в итоге будете иметь проблемы на гребёнке, т.е. на гребёнке авто постепенно садится на пузо, а с Нивскими этот эффект усилится примерно на 20-30% + появится при агрессивной езде валкость и задумчивость, учтите это!

Если хотите жёстче, то нужно ставить жёстче как на отбой, так и на сжатие, например масляные амортизаторы СААЗ, перед от Нивы-21214 (по характеристикам как от Ш-Нивы-2123), зад от Нивы-2121, либо ещё чуть жёстче от Ш-Нивы-2123 + перевёрнутые домики для завышения, от Нивы-2121 (т.к. аморты от Ш-Нивы длиннее)

Они как раз компенсируют разницу в длине

На более жёстких пружинах, например от Волги-24/2410/3110:

Самые мягкие, Масляный Нива-2121 СААЗ(жёстче на отбой, в остальном как и сток классический). Слабо держит пружину, на мелких неровностях, заметно небольшое козление, а так же при быстром проезде лежачего передок приземляясь скачет несколько раз как мячик, в общем не советую…
Чуть жёстче, Газо-масляный Нива-2121 СААЗ, по сути тоже что и обычные на жёстких пружинах.
Чуть жёстче, Газо-масляный KYB Exel-G(или аналоги по жёсткости), держат вроде нормально, но из-за газа в амортах, козление немного усиливается
Чуть жёстче, Масляный Нива-21214 СААЗ(жёстче на отбой и сжатие, 2123 аналогичны по характеристикам, но чуть длиннее, по этому передние от 2123, на классику лучше не ставить, можно повредить стакан). Эти уже отлично держат пружину, козлений нет, работает адекватно, но жёстко, ибо и пружина, и аморт жёсткие. Если ездить одному с тонкой резинкой без железки над пружиной, то вообще норм, а вот если загружать авто, то жёстко отрабатывает.
Чуть жёстче, Масляный Нива-212182 СААЗ (с бронированной Нивы Бронто, жёстче как на отбой, так и на сжатие, найти сложно, по этому если они помрут, их будет тяжело найти)
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB Gas-A-Just/Monroe Adventure. Эти тоже дают козление, ибо жёсткая пружина и так не слабо подкидывает лёгкий авто, а тут в добавок газ высокого давления, но держат пружину отлично
Ещё жёстче, Газо-масляный KYB UltraSR/Monroe Adventure 4x4

Кому нужен комфорт выбираем масляные(гидравлические) амортизаторы, на них подвеска работает мягче и на мой взгляд более предсказуемо, но при долгой агрессивной езде, например по гредеру, или ещё какой-нибудь ухабистой дороги, они начинают хуже работать, т.к. со временем масло в них вспенивается и пена попадает в клапан, в итоге не стабильная работа, т.е. для ралли не пойдут! По городу и на дальняк в другой город справляются идеально.

Если же нужна агрессивная езда, то выбираем из газо-масляных амортизаторов, т.к. у них есть газовый подпор. А это значит что при более быстром ходе штока амортизатора, масло не будет так быстро вспениваться как в обычном масляном амортизаторе, соответственно будет более точно и долго работать в агрессивных условиях. В связи с этим уменьшится крен и будет жёстче сдерживать резкий удар от неровности.

А так же при установке более жёстких пружин, жёсткость амортизаторов, по ощущениям увеличивается в разы!

Теперь о пружинках:

Передние:

Сток, самые мягкие Класс Б(зелёная метка), по жёстче Класс А(жёлтая метка) Толщина прутка-13,5мм.
Из личного опыта убедился, что лучше иметь мягкие пружины (т.е. оставить сток) + жёсткие амортизаторы(например от Нивы-21214), но мне больше нравятся масляные, так как нет излишнего подкидывания вверх из-за газа в самих амортизаторах.

Не пиленные сток пружины по кругу

www.drive2.ru

Лада 2101 ☢ URBAN ☢ › Бортжурнал › Занижение и последствия # 3.0 Поднятие тоннеля и отрезаем центральный отбойник, регулируемая тяга панара своими руками, короткоходные амортизаторы на классику своими руками и проблемы с их изготовлением

Полный размер

Всем Доброго времени суток.

На сегодняшний день по машине проведено очень много работы не только по занижению но по многим другим пунктам требующим внимания так как машина уже старенькая)Сейчас уже тесты проведены и появилось немного времени чтобы поделится инфой в продолжение предыдущих БЖ
Начнём с регулируемой тяги Панара.Что понадобилось: обычная реактивная тяга СЭВИ, в моём случае б.у верхний патрубок от классики в качестве пыльника.Скрутка ВАЗ рулевой тяги от переднеприводного семейства ВАЗ 2108-09-99 2шт, скрутка ВАЗ рулевой тяги 2110 1шт. две гайки М18 тяги рулевой трапеции (контргайка) с правой и левой резьбой ВАЗ.Итого вышло 165грн (на базаре) в интернет магазине вышло на 123грн но + ещё доставка порядка 35грн и время.Поэтому всё купил на базаре.
Как многие пишут что отрезать от стандартной тяги необходимо длину 13см+ так было и сделано.
Рекомендую не выкидывать вырезанный кусок тяги пока не убедитесь что длина тяги вышла такая как вам нужна.

Полный размер

Как оказалось это слишком много, пришлось вваривать кусочек обратно

Полный размер

Собираем всю конструкцию из рулевых тяг и вставляем в один из кусков реактивной тяги

Полный размер

Сначала ставим пару точек чтобы можно было выровнять тягу, потом обвариваем тягу

Полный размер

Обиваем шлак, чистим болгаркой сварочные швы, красим если есть чем.Одеваем верхний патрубок от классики в качестве пыльника.в моём случае хомуты на пыльник не понадобились патрубок очень плотно сидит на тяге


Теперь идём дальше, чтобы уложить классику как можно ниже обязательно нужно срезать центральный отбойник над задним редуктором, но и здесь не всё так просто если срезать центральный отбойник тогда кардан будет стучаться и просится в салон -эту проблему придётся тоже устранить.Переходим к делу:

Полный размер

Срезали отбойник под корень


Теперь Очень Важно убрать топливную трубку которая проходит внутри тоннеля под машиной, я поленился это сделать и поплатился новой магистралью за 70грн и доп работой проложить магистраль по новой

www.drive2.ru


Смотрите также