RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

16 клапанная головка на классику


установка 16кл. двигателя на классику ч.2 ГБЦ — Лада 2106, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

что касается гбц то это в основном система охлаждения.Так как термостат на 12моторе выходит как раз в моторный щит то тут надо немного переделать.Есть 2 варианта охлаждения с 4 или с 1 цилиндра.Если с 4 цилиндра то нужно сделать флянец где крепится модуль термостата и отвести под 90 градусов трубу от которой уже плясать и разводить, сейчас продают готовые комплекты разводов охлаждения, турботема вроде делает.Минус данной системы что нужно конкретно замять, переварить моторный щит либо двинуть мотор вперёд-что ещё геморней так как мотор за собой тянет кпп.В основном в России все 16 классики построены по такой системе.
И второй способ это отвод с 1 цилиндра из заглушки гбц.Плюс данной системы что расстояние от моторного щита до мотора нас не колышет-там всё заглушено.Минус это выход трубы под шестернями валов-что усложняет замену грм(сливать тосол и отсоединять патрубок).Ещё считают огромным минусом это типа неправильная система охлаждения и страдание 3-4 цилиндра, чем?никто аргументировать не может-никто ничё не перегревал с такой системой.
Я выбрал отвод с 1 цилиндра-так как щит заминать не хотелось да и не куда было, там слой шумовибры впритык к печке.
Глушим выход термостата пластиной(алюминь, железо, не важно)я вырезал из 09 коммутатора старого.Прокладка, все дела закручиваем.



переходим к отводу на другой стороне, между креплениями ролика ГУРа есть пробка-вытаскиваем её.

нам надо выточить трубку под это отверстие-если вытачитивать то допуск сделать плотняком и можно проточить канавку под резиновое кольцо.Я подобрал трубку подходящую идеально под это отверстие-это патрон(шток) с передней вилки мотоцикла ява, даже без токаря обошлись.Вставляем трубку в гбц-сильно топить её не надо, достаточно чтобы она зашлана 12-15мм и делаем уши крепления.Привариваем уши к трубе-желательно варить на гбц со стоящей трубкой и прикручеными ушами.Намазал герметиком и легким постукиванием загоняем трубку.



Закидываем гбц на блок, предварительно загнув вниз на моторном щите выступающее ребро жёсткости, при охлаждении с 1 цилиндра видел что переворачивали прокладку, посоветовавщись решили прокладку не трогать.На датчике температуры-тот что идёт на панель я срезал пластмасовую окантовку и контакт загнул в бок.Ставим валы плиту и т.д.На клапанной крышке срезал выступ не нужный.


развод охлаждения с гбц делал из 2114 отвода и токарь выточил флянец под него, скручиваем их.С него расходится-на верхний радиатора, на термостат, 1 на дросель, 1 на радиатор печки, датчик температуры мозгов.


отвод от помпы делаем из заводского 12 отвода, срезаем с трубы флянец и конец с разводкой, привариваем 90 градусов угол из сантехники и в него привариваем другой конец.


к печке подводил шлангами(которые метражём продают)

Вся система получилась как на 2112 и высокого давления, в радиаторе с крышки вытащил клапан и крышку наглухо закрутил.Бачёк шевроле нива, термостат 2109.Всё работает ничего не перегревается, кстати датчик панели стоит на 4 цилиндре, а датчик мозгов на 1-работают абсолютно одинаково.Вентилятор поставил под решётку с приоры кондиционера, хотя если постаратся можно и стандартный уместить под капотом.




часть 3-проводка

www.drive2.ru

Лада 2106 16v › Бортжурнал › установка 16кл. двигателя на классику от а до я ч.1 блок

приобретаем мотор 12 семейтва, 2112,21124,21126,21127.По конструктиву все 16 кл.моторы одинаковые, разница только в системе подачи топлива, мощности, системой управления и шатунно поршневой группы.
Разбираем мотор, вытаскиваем коленвал.Берём подшипник коленвала 2101 и отдаём с коленвалом токарю у которого есть станок с люнетом.Этот подшипник будет опорой первичного вала кпп классики-без него кпп размолотит(хотя слыхал что кто то собирал без него), у переднеприводных кпп подшипник стоит в кпп-поэтому в коленвалу им опора не нужна.Чертежи не какие не нужны, база флянца практически одинаковая, за что респект автовазу)-нужно сказать токарю чтобы подшипник торчал с коленвала так же как торчала бобышка до проточки, (на 12 коленвалу торчит просто бобышка таким же диаметром как подшипник)глубже брать нельзя так как можно задеть маслоканал и колено в металолом-да и нет смысла сажать его полностью.С нового подшипника желательно снять пыльник и подмазать смазки-бывают сухие.


следующим моментом маховик, маховик остаётся 2112.Он отличается от 2101 разболтовкой и положением венца-у переднеприводных венец стоит со стороны кпп, у классики со стороны двигателя.Соответственно нам нужно перенести венец на другую сторону.Сбиваем венец с 2112 маховика(греть не обязательно, просто по кругу потихоньку сбиваем).Берём маховик и венец 2101(он отличается от 2112 разницой в 1 зуб)несём токарю.Ещё нам нужно снять с толщины маховика 9мм(тогда нам не придётся делать проставку под стартер и рулевая трапеция не будет шоркать об маховик на вывернутом руле+можно будет поставить нижний пыльник от 2109).
Поправка:венец можно оставить 2112, просто переносим его на сторону кпп и стачиваем со стороны мотора так же 9мм.

зазор между трапецией и маховиком на вывернутом руле


Токарь снимает 9 мм с толщины маховика и протачивает посадочное место на маховике со стороны мотора.Упоры у венца не будет-желательно в 4 местах с обратной стороны прихватить сваркой, соответственно желательно отбалансировать.Венец одевается на горячую, маховик бросаем в холод по возможности, венец греем равномерно по кругу паяльной лампой, горелкой, духовкой, костром и т.д. особо сильно перегревать его не надо.Ложим маховик на ровную поверхность корзиной к верху и горячий венец одевается как по маслу, пусть лежит остывает-будет щёлкать.

тут видно где работал токарь)





Переходим к сцеплению-сцепление подходит 2101,2106,2112, нива, шнива.Тут уже самому выбирать, тут зависит от его долгосрочности-по отзывам у кого стоят 16 моторы самое живучее 2112 сцепление.Мнений много-выбирать и тестировать самому.Также можно компоновать-корзина 2112, диск например 2106.
Если ставить сцепление от 2112-то нужно выточить переходник под выжимной, так как у 12 корзины отверстие где лепестки меньше.
Берём выжимной от классики и выжимной 2112-нам их нужно подружить друг с другом через проставку.Классический выжимной — выбиваем опопру просто подходящей головкой по диаметру, сам подшипник 01 выжимного нам не нужен, нужна только опора для вилки.


Теперь берём выжимной от 12 и просто разогнув коронку, берём сам подшипник.


Чешем к токарю с чертежом он нам точит обойму которая скрещивает 01 опору и 12 подшибник.


Теперь подкладываем под опорный болт выжимной вилки в колоколе кпп шайбу 3мм+гравер.Тем самым у нас нормальный ход сцепления, выжимной на не выжатом сцеплении не будет крутится в холостую, полный выжим, запас по регулировке штока по мере износа диска.
Что касается классического сцепления то проставку под выжимной точить не надо, просто подкладываем вышеописаную шайбу, выжимной классический остаётся в стоке.
Что касается первичного вала то никаких дел с ним нет-ничего не упирается, всё как на классике.
Следующий момент пыльник между мотором и кпп-многие ставят без него, я решил попробывать.Берём пыльник от 2112 ставим его на блок, следом на него ложим пыльник 2101-отчерчиваем маркером по 01 пыльнику, снимаем и отрезаем от 12 не нужное.Нижний пыльник ставим от 09 пересверлив отверстия уже на стоящем моторе.


Крепление двигателя-перекручиваем лапы с классического двигателя, правая лапа(по ходу)ставится просто, левую лапу рассверливаем 4 отверстия с 8 до 10мм.(болты подходят как на маховике).Предварительно желательно по отверстиям пройтись метчиком.С кпп мотор скручивается на 3 болта-левый верхний не совпадает.
Поддон-поддон становится без проблем, немного подмяв его.2112 поддон сделан под скос, поэтому левую сторону(по ходу) особо сильно заминать не надо, правую сторону подминаем кувалдой по сильнее.Подушки я оставил класические, они мягче.

Закидываем блок в машину — оставив зазор между кпп и мотором, закидываем жестянный пыльник, всё стыкуем.Накидываем стартер, стартер остаётся классический, я поставил редукторный с инж.07, самый маленький это с шнивы, самый огромный и медленный это 2101.Цепляем провода на стартер-они в стоке.Проверяем на работоспособность-заходит ли бендикс, не цепляет ли не чего, откидывает.Бывает если всё новое то при прокрутки появляется жестянное лязганье-я подложил шайбу 1мм под средний болт стартера, как приработается уберу.

часть2-гбц

www.drive2.ru

16 клапанов в ВАЗ-2106. Часть 1. Подготовка — Лада 2106, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Речь соответственно пойдет про установку двигателя 2112, -124, -126 в классику на примере моей шестерки. Где приобретать двигатель рассказывать, думаю, не надо. Я покупал б/у по запчастям. Отдельно блок, отдельно ГБЦ. Так же не буду писать, как собирать-разбирать движок. Для этого есть спец.литература.

Я вообще всегда был против "переднеприводных" движков (почему? хз). Люблю жигулевские моторы за их цепь (надежнее ремня все таки) и запас по увеличению объема (его и проще увеличить). Еще мне, почему то, всегда не нравилось маленькое межцилиндровое растояние на ПП движках. Вот бы 16клапанную голову, да на классический блок! Мечта! С появлением второго автомобиля, появилась возможность сохранить и продолжить тюнинг классического движка и попробовать новое: ВАЗовский 16клапанник. Мильенами не ворочаем, бюджет ограничен, поэтому процесс идет неспешно, по мере поступления финансов.

Итак, приступим. Начать следует с подготовки самого мотора и подкапотного пространства. Незабываем, что для шеснаря необходима инжекторная система питания. Шестерка моя была ранее заинжектирована, есть про это статья: Установка инжектора на ВАЗ-2106. Часть 1.
Опоры двигателя используются от классики. В левой (по ходу движения авто) опоре необходимо рассвелить четыре крепежных отверстия сверлом на 10, так как резьба в блоке М10 с этой стороны. На маховике (2110 соответственно) меняем венец. Старый сбиваем и напрессовываем на его место венец 2101, предварительно его нагрев (что бы легче сел на место). Далее несем маховик к токарю и стачиваем с него буртик (со стороны двигателя). Оставляем 1-2мм не доходя до венца.

проточенный маховик 2110 с венцом 2101

Это делается для того, чтобы в последствии стартер прикрутить на свое законное место без всяких проставок. Если маховик не протачивать, то бендикс стартера упрется в тот самый буртик. Далее маховик отдаем на балансировку.
Коленвал. В коленвал необходимо врезать подшипник по образу и подобию коленвала 2101.

врезанный подшипник 2101

Этот подшипник выполняет роль опоры первичного вала КПП. Если его не установить, то подшипник в коробке быстро разобъет.
На поддоне необходимо замять ребра с правой стороны.

Иначе движок поддоном ложится на балку. Где-то слышал/читал, что с нивскими подушками ДВС поддон не цепляет за балку. У меня не прокатило. Пришлось мять поддон по месту. Заодно и с левой стороны чуть подбил. У меня получился зазор балка-поддон где-то 1см. Думаю будет достаточно.
А вот теперь самое интересное. Кузов. А точнее моторный щит. Используемый инструмент — кувалда и молоток (для точных ударов). Для этих дел лучше иметь голый блок, так как его придется много раз снимать/ставить. Блок в сборе в одиночку особо не покидаешь туда-сюда. Чтобы не расколоть корпус печки я ее снял. Для примерки использовал часть калиновского термостата и нижний патрубок радиатора (точно не помню, кажется под алюминиевый радиатор). Тут начинается муторный процесс подгонки. Стучим, ставим, прикидываем, вынимаем, стучим. И так много раз.

не забываем стучать снизу тоже

здесь можно увидеть на сколько вминается щит. зато коробку проще откручивать!

Я добивался зазора в 1см. Слишком высоко заминать тоже не следует. Я вот переборщил немного и печка отказалась влезать обратно. Пришлось выстукивать изнутри.

вот он нижний патрубок радиатора классики

Также я вырезал кусок штатной толстой шумки за печкой и положил туда кусок не толстого войлока.
Не забываем подбивать металл из тоннеля КПП. Когда стучишь по моторному щиту, снизу образуется складка, которая в последствии будет мешать снять коробку, либо КПП вообще в нее упрется. После долгих подгонов моторный щит приобретает нужную форму. Обезжириваем и красим, чтоб не ржавело.
Да! Обратите внимание на моторный щит в районе датчика давления и при необходимости подстучите и там тоже. Я ставлю полный комплект шестерошных датчиков и поэтому пришлось там немного постучать.

Единственный минус, при замене коробки скорее всего датчики придется выкручивать, дабы при наклоне движка не обломить прилив на ГБЦ (он там слабенький). Кстати, при штатной клапанной крышке поставить оба датчика давления врятли получится, нужна плоская.
Вроде все написал. Если что еще вспомню, обязательно допишу.

Продолжение темы: 16 клапанов в ВАЗ-2106. Часть 2. Ништяки

www.drive2.ru

Тюнинг гбц ваз 2112 2106 + обзор моторов ваз — Лада 2106, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2

Ну начну со стандартных размеров гбц ваз.
ГБЦ классика или передок 8 ве диаметр канала 29 впуск 31 седло 26 выспуск 27 седло. клапана 36 х 32 диаметр ноги 8, размер клапана — можно убить без проблем)
Естественно что фреза на 28 впускной канал не проходит не смотря на диаметр его в 29. Плюс у классики в канал приливы под направляйки и выпуск больше зажат чем у 8 клопового передка.

ГБЦ 2112 шеснарь диаметр канала 34 впуск 2 седла 25 выпуск 31 2 седла 21 клапана 29 х 25 нога 7 размер клапана не сильно мясной

Стандартные каналы имею серьёзную шероховатость, что в результате эксплуатация положительно сказывается на нагарообразовании и уменьшение диаметра канала. В среднем слой нагара в канале достигает до 4 и даже более мм. Нагар на клапане тоже порою напоминает коралловые рифы.
Ещё справка из истории, ГБЦ ваз классика создавалась для мотора 2101 1,2 который. Для этого мотора гбц подходила нормально, малый объём малые каналу и клапана. Тоже самое и с гбц 21083 созданной под мотор 1,1 21081. Однако вместо создания новых гбц производитель просто создавал новые блоки и незначительно модифицировал гбц.
По приросту мощности видно что
мотор 2101 1.2 имеет мощность 64 лс что равно 53 с литра,
мотор 21011 1.3 имеет 69 лс что равно 53 с литра,
мотор 2103 1.5 имеет 73 лс что равно 48 с литра,
мотор 2106 1.6 имеет 76 лс что равно 47 с литра,
мотор 21213 1.8 имеет 80 лс что равно 44 с литра,
Именно по этой логике мною был выбран блок 21011 1,3, ну и RS конечно)
Т.е. если бы ГБЦ увеличивалась вместе с БЦ о 1,6 имел бы 84 лс, а 1,8 95 лс, что уже не плохо))
Ну понятно что чем больше объём тем меньше литровая мощность, не смотря на то, что мощности стало больше. Про рост крутящего момента с низов тема отдельная)

Теперь о пропускаемости гбц, самое узкое место в гбц седло клапанная щель
Тупо сложим числа ваз 8 ве диаметр седла впуск 31х4=124 минус ноги клапанов =92
Ваз 2112 16 ве 25х8=200 минус ноги =144
Сразу видно на сколько 16 клапанный мотор впереди. Хотя у шеснаря есть много своих слабых мест, которые дают ему не столь большое преимущество в реальной жизни.
Мощность мотора ваз 2112 1,5 90 лс что равно 60 лс с литра, что по сути не много относительно 53 лс полученных за пол века до этого))) Учитывая огромные разности в моторах, большая сж 10,5 против 8,6, 16 клопов против 8, инжектор против карба, получается что 8 клоповый мотор имеет тоже не малый потенциал.

Теперь о тюнинге этих моторов.
ГБЦ ваз классика можно расточить до 36 канал впуска 34 выпуск, седло до 34 х 30 клапан облегчить уменьшить ножку клапана.

сёдла 34х29 каналы 36х32

огромные каналы

Максимально т образные клапана стандартного диаметра

ГБЦ ваз передок можно расточить так же при завтуливании маслоканала.

ГБЦ ваз 2112 можно расточить если без фанатизма)) 37х34 каналы седла развернуть до 27х23 клапана облегчить ножки поточить в 6

Расточенный впуск 37

Канал выпуска

Облегчение клапана без потери прочности

Отполированная ГБЦ

Теперь пересчитаем полученный результат
гбц ваз классика седло 34х4=136 минус ноги = 108
гбц ваз шеснарь седло 27х8=216 минус ноги = 168
Разница стала ещё больше, но каналы приблизились друг к другу. а разницу можно компенсировать подъёмом клапана, ну и большими клапанами. Под которые к сожалению идеально подходить 16 клоповой мотор стандартные сёдла можно развернуть в 32 на 27 с заменой клапанов и на классике надо уже менять сёдла.

Мой личное мнение относительно выбора мотора.
Свап шеснаря в классику считаю делом не стоящим, скорее модным чем практичным. Тем более если шеснарь будет стандартным и даже мелкий тюнинг не даст нормального результата. Хорошая тема для шеснаря это трубонаддув, но цена последующего ремонта не соизмерима с полученным результатом. Проще подготовить классико мотор с последующей заменой БЦ в случае разрушения.
Почему 8 клапанник лучше.
Во первых стоимость моторов явно разная как и содержание и ремонт.
8 клапанник проще и как следствие надёжнее, цепь привода РВ, толкатели цельные, меньше вес ГРМ(один вал 8 к

www.drive2.ru

Лада 2107 16v › Бортжурнал › Установка двигателя 16v в классику подробное описание

Полный размер

Установка шеснаря в классику.
День 1:Выдернул старый двиг и всё что с ним связано
День 2:Поставил блок от шеснаря на родные классико подушки (поддон замят чутка), прикрутил коробку для точности, чтобы увидеть как будет стоять движок, вроде всё ОК, начал ставить головку, предварительно прикрутив к ней охлаждение клуб турбо, и тут первая проблема: головка не садится на блок, упирается в моторный щит!Ну, думаю, как все подомну моторный щит и всё будет збс, но не тут то было! Замяв моторный щит вплотную до печки, головка так и не хотела вставать !Уехал домой всю ночь не спал думал как же у других всё встаёт?((((
День 3: долго не думая выпилил дыру в моторном щите болгаркой, кое как воткнул головку, а она упёрлась через дыру в печку, да так что печуган мой весь покарёжило, ну, думаю всё, приехали ! Ччё делать не знаю . Спросил совета в группе вк классика 16вэ, там мне один паренёк посоветовал сместить подушки на балке, просверлив ещё отверстия ближе к радиатору охлаждения, я решил ничё не сверлить, а тупо сделал пропилы болгаркой, ну что ж, подушки сместились, накидываю блок, потом коробку и головку. И, О ЧУДО, головка встаёт до печки где то сантиметра полтора, выдохнул с облегчением, думаю, чем же теперь залипить дыру? Купил листочек вибры и наклеил с двух сторон. На этом пока с движком остановился, принялся за педаль с топливной системой. Что касается педали, то она прикручивается на стандартные 2 болта крепления вакуумника, а вот под тросик надо сверлить новое отверстие, потому что если просунуть его по старому то он будет работать на излом и рано или поздно закусит, в общем сделал отверстие, засунул трос, всё вроде нормально, переходим к топливным трубкам, когда я только закупал всё для свапа, я и понятия не имел что по багажнику идёт ещё 2 магистрали, которые надо покупать дополнительно, это 2 трубки железные, а на конце у каждой гибкий шланг, кое как вытребовал в магазине то, что мне нужно, продавщицы тупые и не понимают что мне нужно. Ккупив всё это дело поехал домой, т.к уже было поздно.
День 4: Приехал в гараж с недостающими магистралями багажника, прикидываю всё по месту и чё то они погнуты, нефига так как надо, в общем, скручиваю всё как есть, деваться то всё равно не куда, теперь в багажнике они торчат не очень красиво, ну и хрен думаю с ним, полез под машину, там картина не лучше, те магистрали, которые идут по туннелю кпп, тоже длинные и торчат как попало, матерюсь, гну всё, чтоб хоть как то это всё не мешало кардану и кпп, соединяю, далее иду в подкапотку, трубки там торчат так, что если всю магистраль собрать, то можно всё подключить к соседней машине. Матерюсь, гну всё опять, благо шланги гибкие подкапотные, ну вроде всё, некрасиво, косо, криво и х@й с ним, делать же надо! Переходим обратно к движку, снимаем ранее прикрученную кпп, ставим пыльник (я взял классический предварительно вырезав в нем некрасивый квадрат, чтоб он встал как надо, кстати надо будет переделать потом по красивей если снимать кпп в дальнейшем) одеваем маховик клуб турбо, который облегченный и с венцом от классики, ставим сцепление ( у меня осталось старое, которое мне досталось вместе с мотором от ваз 2112, посмотрел оно вроде ещё живое, денег то нет лишних), в коробке ставим выжимной (я взял стингер, так как он дешевле всего 700р против 1150р (клуб турбо)), шайбы под солдатик не положил, потому, что вроде как не надо, раз выжимной кастом, напяливаем всё это хозяйство на двиг и оставляем всё прикрученное.
День 5: Прикручиваю оставшееся охлаждение к блоку и ставлю бошку, ну тут всё ОК (дыра же пропилена и вибра наклеена, ) ставим все шестерёнки, натягиваем ремень и ставим гену всё ок. Далее переходим к системе охлаждения, классический патрубок, который у меня подошел к системе клуб турбо только один и то я его укоротил, этот патрубок самый нижний, немного загнутый к термостату от радиатора, далее смотрим, всё на это дело прикидываем чё к чему и бежим в магазин, там покупаем верхний длинный патрубок от нивы, он как раз встает с этим охлаждением и длинны хватает, и патрубок от калины, он загнут где то 45 градусов, конечно, перебор, но ни чего подходящего больше не нашлось((( едем в гараж, ставим всё, нивовский как родной встал, от калины в натяжечку, но тоже встал, а тот патрубок который идет от крыши термостата, вверх к охлаждению Клуб турбо, я просто отрезал по длинее, из старого патрубка всё затягиваем хомутами, уфф вроде всё стоит, ура! Немного слов про охлаждение клуб турбо – труба, которая прикручивается к головке, круглая и имеет толстые сварные швы, именно это место мне не давало поставить головку нормально, кто будет ставить себе такой двиг, советую обратить на это внимание и выбирать охлаждение из плоской трубы в этом месте. Далее заливаем воду (пока воду, потому что вдруг где течь, тосол лить как то не хочется), заливаем масло и переходим к проводке.
По проводке, я лично, удлинял только провода на датчик скорости, остальные встали, длинны хватило. Подключение вентилятора хитрое получилось, на 2112 он управляется минусом, а на классике плюсом, пришлось колхозить, с подключением бензонасоса сложности нет, просто тянем провод и соединяем его с серым проводом на косе. Далее лампочка чек, контакт берётся от концевика подсоса и подключается в колодку 10ти контактную на лосе от мозгов(точнее не скажу, щас уже не помню, подключал всё по двум схемам от 2112 и 2107), провод который должен идти из той же колодки 10ти контактной подключаем не к замку, а на синий одиночной провод в монтажном блоке. Контакт тахометра я взял из монтажного блока и подключил к этой же 10ти контактной колодке, вот и всё, вроде всё просто. Далее про подключение шлангов на дросселе и ресивере, на дросселе верхний тонкий к головке нижний заглушить белой резиновой заглушкой с ресивера, а на её место подключить экономайзер, остальное всё по стоку, вакумник к ресиверу (толстый шланг) ИИИИИ запуск! Приятный рёв мотора, конец дня, довольный еду домой)))))
День :6 всё собираем, укладываем, чтобы можно было не боятьс, я что где то чёто перетрёт, садим всё на стяжки .
Первый выезд : Выпиленный мной пыльник между блоком и кпп был какой то не очень прямой и немного задевал маховик при выжатом сцеплении . Грёбанные топливыные магистрали на кочках задевали эластичную муфту(подогнул). Сцепление: шайбы я под солдатик не подкладывал, поэтому сцепление работает в самом конце, но возможно ещё поддастся регулировке (ещё не лазил) . Генератор: с ним я знал, что будут проблемы, потому что изначально в нём надо было менять подшибники и статор пробивал на массу, по итогу имеем, что заряд есть нормальный, не менее 13.6 при всех потребителях, но не гастнет контрольная лампа при работающем двигателе, замена щёток не помогл, а значит либо диоды в мостике, либо этот пробой статора на массу (заменю генератор когда появятся деньги)
Про выхлоп: паук у меня клуб турбовский, а резонатор с глушаком фирмы Стингер встали хорошо, только флянец паука очень низко висит( уже пару раз шкребанул им во дворах), вся беда в том, что выше его не задрать, так как над ним идёт средняя тяга рулевая и из этой ситуации никак не выйти((((печаль
Про воздушный фильтр, стандартный, квадратный, никак не влазил, так как он получается как раз на месте аккумулятора, прицепил нулевик, думаю поставить фильтр от Форд Фокуса 2 (цилиндр). ДМРВ на диагностике показал повышенно напряжение 1.07 Вольта, а должно быть не больше 0.9 вольта, ну что ж, под замену((((…
Теперь о впечатлении от езды, авто стал более динамичным, но что то ожидалось, честно говоря, большего … Может всему виной старый нулевик и полу дохлый ДМРВ, время покажет…
Теперь по бюджету:
-Интернет покупки:
1-Паук(Клуб турбо)-3150р
2-Резонатор(Стингер)-1600р
3- Глушитель(Стингер)-2600р
4-Выжимной(Стингер)-700р
5-Маховик (Клуб турбо)-2250р
6-Прокладки и кольцо графитовое на выпуск-300р
7-Охлаждение (Клуб турбо)-1500р
8-Услуги транспортных компаний-1000р
-Прочие покупки :
1- Проточка колена под опорный подшипник-200р
2-Бак инж + педаль инж с тросом -1000р
3-Патрубки и хомуты-1000р
4-подшипник колена-100р
5-топливные трубки-1000р
6-Приборка инж-400р
7-Прокладка гбц-300р
8-Тосол 8л -360р
9-масло 4л (пока лукоил на обкатку)-500р
10-фильтры -500р
11-сальники-300р
12-шланг сапуна -100р
ИТОГ: 18860 р и это только то, что записано, можно смело считать, что расходы 20000 р потому что я столько раз ездил в магазин, что даже сбился со счёта…Ну и плюс стоимость двигателя с навеской 15000р
ИТОГ:35000р

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также