RU (495) 989 48 46
Пленка на бампер

АНТИГРАВИЙНАЯ ЗАЩИТА БАМПЕРА

 

1110 ошибка ниссан


Nissan X-Trail Chameleon › Бортжурнал › Вскрытие показало или устранение ошибки 1110 (неисправность фаз газораспределения)

Всем доброго времени суток, речь пойдет о моей машине

Полный размер


Полный размер


В вкратце хочу поделиться своим опытом над решением проблемы, нависшей ошибки 1110 — неисправность в цепи фаз газораспределения. Причин здесь может быть несколько, в моем случае, я был уверен, что эта ошибка появилась в следствии замены прокладки головки блока цилиндров, а именно. Два года назад на моей машине пробило прокладку ГБЦ.
Признаки были разные:
— Во первых, что я заметил, так это то, что машина заводилась не сразу, стартеру необходимо было прокрутить двигатель примерно от 3 до 5 секунд, по разному.
— Во вторых, из выхлопной трубы валил белый дым с запахом антифриза.
— В третьих, после прогрева двигателя, в начале движения, в районе торпедо издавался звук на 1-2 секунды протекающей жидкости.
— В четвертых, на прогретый двигатель в расширительном бачке виднелись всплывающие пузырьки.
Было решено производить замену прокладки ГБЦ своими руками. Слава Богу, в интернете полно иллюстрированной информации, про данную операцию. Так как это было уже давно фото и процесса здесь приводиться не будет. На все, про все у меня ушло 2 дня, единственной загвоздкой при замене прокладки ГБЦ, стал поршень натяжителя цепи, который при снятии соскочил со стопорной шпильки и провалился под левый успокоитель цепи в нижнюю часть лобовины двигателя.


Вот здесь я растерялся. После выяснилось то, что пространство верхней части лобовины спроектировано так, что предмет попавший во внутрь далеко не провалится, так как места там, только для успокоителя цепи. Вышел из ситуации просто, купил в автомагазине магнит на гнущимся удлинители и просто просунул его в то отверстие, куда упал поршень, после чего вынул его. После установке цепи ГРМ и лобовины двигателя, я попытался завести машину и здесь произошел сильный щелчок, как будто цепь перескочила на зуб назад. После двигатель запустился. Доехав до дому, в районе 1 км. загорелся "Джеки Чан" (Ошибка 1110), машина при этом заводилась с пол оборота, единственный момент был в том, что при езде немного шумели клапана, как будто были не отрегулированные. После сброса, ошибка появлялась снова. Почитав немало форумов был сделан вывод о том, что действительно цепь перескочила на один зуб. Так бывает, когда после установке цепи и ее натяжителя, не провернешь коленвал, для того что бы, поршень натяжителя цепи полностью натянул левый успокоитель.
Лезть обратно в ГРМ желания у меня уже не было и какое то время я передвигался так. В этом году решил устранить данную неисправность. Приехал в гараж, поднял машину, снял колесо, защиту, ремень, далее лобовину. Мне повезло, так как для совпадения всех меток прошлось прокрутить коленвал всего лишь несколько раз, и вот оно.

Полный размер


Было обнаружено, что метки цепи ГРМ стоят как положено, метка коленвала и правой звездочки находятся на своих местах, а вот метка на муфте VVT-I, стоит на один зуб правее от меток на цепи ГРМ и торцевой части лобовины. Было принято решение передвинуть муфту на один зуб в лево, для этого нужно было снять клапанную крышку, зафиксировать впускной распредвал, открутить болт крепящий муфту, вытащить ее, переставить цепь на один зуб, совместив метки и отдать распредвал немного назад (буквально на пару мм., для того, что бы посадить муфту на шпонку распредвала. После этих манипуляций я собрал все на свои места, прокрутил коленвал несколько раз, убедился, что сейчас все нормально, поршель натяжителя плотно уперся в успокоитель. Дал герметику немного постоять и завел двигатель. Как и положено чек продолжал гореть. Через ELM и Car Scanner ошибка была сброшена, уже как 170 км. пробега полет нормальный, машина заводится как часики.
Да и парни, когда у вас во время езды начинает греметь цепь, не грешите сразу на ее растяжение, вскройте лобовину и проверьте свой натяжитель цепи, возможно он просто вышел из строя. У меня уже была такая ситуация, при разгоне, особенно на затяжном подъеме цепь просто с ума сходила, грохотала так, что я останавливался на какое то время. Вскрытие показало, что натяжитель цепи приказал долго жить, его поршень вдавливался в натяжитель свободно двумя пальцами. После его замены я езжу уже 2 года, полет нормальный.
Всем ровных дорог.

www.drive2.ru

Ошибка P1110 NISSAN – неисправность клапана управления фазами газораспределения

1 539

Блок управления двигателем (ECM) на основании сигналов, таких как положение коленчатого вала, положение распределительного вала, частота вращения двигателя и температура охлаждающей жидкости двигателя, посылает импульсные сигналы ВКЛ / ВЫКЛ на электромагнитный клапан  управления впускным клапаном системы изменения фаз автомобиля Ниссан в зависимости от состояния привода. Это позволяет контролировать время закрытия / открытия впускного клапана для увеличения крутящего момента двигателя в диапазоне низких / средних оборотов.

Электромагнитный клапан системы изменения фаз количество и направление потока масла через блок управления впускным клапаном или останавливает его. Чем длиннее ширина импульса, тем выше угол клапана. Более короткая ширина импульса уменьшает угол клапана. Когда длительность импульса ВКЛ и ВЫКЛ становится равной, электромагнитный клапан останавливает поток давления масла, чтобы зафиксировать угол впускного клапана.

Возможные причины ошибки:

 Электромагнитный клапан управления впускным клапаном системы изменения фаз использует моторное масло для изменения фазы газораспределения, то загрязненное или отработанное масло может привести к тому, что клапан застрянет в каком-то положении. Перед заменой клапана необходимо заменить моторное масло, фильтр и провести повторную диагностику.

Возможные симптомы ошибки

autotime.net.ua

Ошибка P1110 и P0340, решение проблемы — Nissan March, 1.2 л., 2002 года на DRIVE2

В самой первой записи в журнале я писал об ошибках P1110 и P0340. На тот момент мне порекомендовали сменить цепь и проблема уйдет. Я поступил иначе.
С появлением этих ошибок я связал недавний ремонт по замене прокладки ГБЦ. В мануале по снятию головки говорится, что перед тем как снимать шестерню впускного распредвала, нужно создать давление в 3 атмосферы в масляном канале регулировки фаз впускных клапанов. Я этого не сделал так как не было возможности и открутил ее просто как есть. После сбора всего, я заметил что при резком нажатии на педаль газа появился какой-то треск, через какое-то время при динамическом разгоне машина начала дергаться и наконец вылезли ошибки P1110 и P0340. При стирании ошибки и последующем плавном разгоне симптомы не проявлялись, пока не топнешь педалью газа. На не прогретой машине вообще ездить невозможно, даже при плавном нажатии на газ, машина дергалась и загорался ЧЕК.

Решено было снять злополучную шестерню и разобрать ее.

Далее небольшой фотоотчет.

Снимаем дросельную заслонку и корпус воздушного фильтра.

Снимаем катушки зажигания

Снимаем клапанную крышку

Теперь мы видим нужную нам шестерню. Но чтоб до нее добраться, нужно прежде снять правую фарую, правую опору двигателя, торцевую крышку ГБЦ и натяжитель цепи ГРМ.

Вот то, что нам нужно

Вот она снятая с вала. Перед снятием обязательно нужно прокрутить ГРМ, чтоб совпадали метки на цепи ГРМ и на шестернях распредвалов.

Разбираем шестерню, чистим от нагара масла и собираем обратно.

Собрать шестерню нужно так, чтоб центральная ее часть свободно вращалась от внешней части. Далее ставим все на место. Аккуратно проворачиваем впускной вал до тех пор пока он не зафиксируется в шестерне. Собираем все остальное. Стираем ошибку, заводим двигатель и вот оно. Никакого треска при тапке в пол, никаких дерганей и никаких ошибок. Даже не прогретый двигатель ведет себя отлично!

www.drive2.ru

Ошибка Р1110 или делай все по чертежу — Nissan March, 1.2 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Доброе время суток, мой дорогой читатель.
После замены прокладки ГБЦ у машины пропала динамика, увеличился расход до совершенно невероятных "хорошо за 10" для мотора 1,2. Подключил диагностический шнур vag409 с АлиЭкспресс, и вывалилась злополучная ошибка Р1110. Ошибка электромагнитного клапана механизма изменения фаз.
А все потому что прислушался к советам людей, которые меняли прокладку ГБЦ на своих марчах. Суть в том что по мануалу перед снятием звёзды на впускном валу нужно дунуть воздухом 3 АТМ в управляющий канал механизма изменения фаз, дабы не сломать штифт в муфте изменения фаз. У меня это не вышло, я пытался. Поспрашивал людей, говорят просто откручиваем звёзды от валов и снимаем цепь ГРМ.
Ах да, начал искать решение проблемы и наткнулся на пост на драйве PromAlpPrim с подобной проблемой и ее решением! www.drive2.ru/l/553121/ .
В общем в мануале сказано не разбирать муфту, но муфта на микре по виду совсем другая, да и как не говори русскому человеку не разбирай, все равно разберёт.Три болта рекомендую сорвать пока муфта на валу, так проще. Муфта в руках, откручиваем болты, аккуратно снимаем крышку. Она подпружинена, вынимаем пружину, пластиковый пятак и штифт. Сливаем приличное количество масла, именно оно не даёт разблокировать муфту на рабочем двигателе. Взводим муфту по часовой стрелке, вкладываем штифт-пружину-пятак пружины. Накидываем крышку, наживляем болты и подтягиваем их от руки.
Ставим муфту, далее по мануалу, удерживаем вал ключом, тянем болт крепления звёзды динамометрическим ключом 85н.м (среднее значение момента из мануала). В процессе затягивания муфта щелкнет — заблокируется, это нормально, так и должно быть. Далее сборка в обратной последовательности.
Итог: ошибки после пуска не было, обучил обороты хх, сейчас 700. Динамика на разгон определенно улучшилась, расход вернулся в приемлемые рамки 10 литров с прогревами и печкой, зима однако. После всех манипуляций проехал 200км, пока все норм.

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 127 100 км

www.drive2.ru

Победа над ошибкой P1720, или всеж см.ABS.часть 2. — Nissan Primera Wagon, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

3 дня и 3 ночи скакал…я…по просторам интернета…в поисках хоть какой информации по моей проблеме.
Кому только не звонил.у всех спрашивал совета.и вот всеж общими силами беда победилась)

Записался я в хороший сервис, запись на неделю вперед, на 3 мая.а сам думаю, неужели буду сидеть сложа руки, ?
Разбирал колеса, проверял соединения, датчики, ABS.как оказалось плохо проверял.
Вспомнил сто есть родич, по линии супруги, диагност.приехал к нему вчера, сделали диагностику аппаратом Делпфи.японок не берет, а вот по европейскому X-treil у 2007г qr20be взял меня.продиагностировали и выявили ряд ошибок по abs.
Но сам д, Леша убеждал меня-мол это точно датчик скорости вторичного вала на коробке (ошибка 1720).я говорю ему-с роду столько ошибок не было у меня. В общем вчера весь вечер крутили вертели, звонили датчики-нуль эмоций.поехал к товарищу, у него тоже p12 primera, снял датчик вторичного вала, поставил себе, в надежде что все таки поднимется стрелка спидометра, нет, Нет, НЕТ! Не помогло.
Решили сегодня поменять датчики местами, задний левый (рабочий) с задним правым (не рабочим).как оказалось с диагностики, что 3 датчика abs из 4 на колесах неисправны, или точнее выведены из строя.
При демонтаже обнаружили порез провода. Как так? Не знаю.сервис смотрел, я 2 раза смотрел, как пелена на очах))).
В итоге спаял, сделал перемычку, заизолировалёсначала изолентой, потом армированным скотчем, и затем аллюминиевым скотчем.для крепости.
Не вешая колес подклюсили диагностику и начали вращать ступицы, и о чудо, заработал датчик.
А д, Леша говорит-не верю что заработает.не верю) а мне так хотелось)))
В итоге, собрал машину, колеса, и с диагностикой мы поехали кататься.аак только выехали, мы увидели-спидометр показывает скорость, одометр считает км, и покащывает расход.
Мы были в шоке)))))
А теперь мораль)))
Все говорили-скорость измеряется датчиками входного и выходного валов, никакмне через abs.
Интернет также говорил этот вопрос двояко.
На личном примере, мною продемонстрировано, как именно считывается скорость на авто с abs.
Abs датчики и датчики скорости на коробке в совокупности влияют на покащания спидометра.
Если у вас была такая проблема, то первым делом ищите обрыв проводов, датчиков abs или датчиков скорости на CVT.

Из неприятных-обломил болт крепления датчика abs.заколхозил на стяжки, пока временно.на днях буду высверливать, загнил напрочь там!)
(Нашел датчики контрактные, договорился, буду брать и менять, но об этом позже)
Спасибо всем кто помогал и переживал!
Ниже пару фото, мало, нууу…т.к. весь чумазый и по темну 2 дня занимался с машиной, извеняйте).
Если что-пишите.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Дроссель и ошибки P1122, P1126 — Nissan Primera, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Приехал я утром рано на работу, поставил машинку, и до обеда пахал, как Папа Карло. В обед попросили переставить машину, дабы на ее место воткнуть контейнер. Обиженный завожусь… и понимаю, что обороты выше 2000 не поднимаются, да и чек горит.
Слегка офигев, подергал еще несколько раз — завелась нормально, откатился, скинул ошибку и забыл.
Вечером, по пути до дома, прямо на дороге исчезает реакция на акселератор. Симптоматика та же — 2000 и не более.
Первая мысль после считывания кода ошибок (1122 и 1126) — разъем дросселя. Попутно решаю его и почистить.

Дроссель таки нуждается в чистке


С этой стороны — особенно


Тепловой зазор


Почистил, поставил, завелся — гуд, реакция на педаль изумительная. Обучил заслонку, готовлюсь ехать — опять 2000 оборотов и чеки с теми же кодами.
В общем неделю я мучался, пытаясь отловить глюк, дергал реле, дергал жгуты… неисправность стала появляться все чаще и чаще. Вплоть до того, что последние несколько дней я добирался на работу и с работы на холостых… Кто не пробовал — не советую, тяжело, нервно и опасно.

Разбор самого дросселя так же не выявил ничего.

Итак, вооружившись диагностической картой на ошибку 1122 я принял неравный бой с ниссановской электрикой. Здраво рассудив, что одна из ошибок тянет за собой другую, и обе относятся к одному узлу, причина будет одна и та же.
Вызвонка показала отсутствие линии между 104 контактом на ЭБУ, и 1 контактом на кроватке реле дросселя.
Визуальный осомтр показал, что с обоих точек уходит оранжевый провод, но с ЭБУ идет просто оранжевый, а с реле — оранжевый с серебром. Под капотом более доступным и более вероятным к повреждению мне показался именно жгут от реле.
В месте выхода из крыла, которое я полагал как раз причиной проблем все оказалось не слишком страшно, хотя на будущее там есть над чем поработать. Пойдя по жгуту выше обнаружил отвод от основного жгута двух мелких, с разъемами возле воздушного фильтра.

Решив проверить снял фильтр, размотал заводскую изоленту, и…

Место обрыва


На фото плохо видно, но имеет место быть жестко окислившийся обрыв около 2мм шириной (что объясняет симптоматику проявления неисправности, когда на раннем этапе ошибка всплывает изредка, но чем дальше — тем страшнее).

Отводы были накручены спиралью на основной жгут, и соприкасались с корпусом фильтра, а резиновые втулки на саморезах, которые крепят фильтр к кузову по всей видимости изношены, что давало нехилые люфты всего корпуса, и как следствие натирание жгута.

Посадил это хозяйство на винтовую клему для проверки, завелся — все ок. Сбросил ошибки, обучил дроссель — два дня полет нормальный.

Сегодня разжился гофрой, завтра буду герметизировать те участки жгутов, которые вскрыл, а заодно пропаяю и посажу в термоусадку место обрыва.

www.drive2.ru


Смотрите также